Miksi Sinun Todella Pitäisi Nähdä Uskomattomat Vuoret Ja Rannat Tästä Vajaakäytetystä Intian Osasta

Kun saavuimme Intian Länsi-Bengalin osavaltion pääkaupunkiin, perheeni ja minä innostuimme maistelemaan paikallisia herkkuja. Joten menimme heti etsimään kiinalaista ruokaa. Länsi-Bengali on rajamaa, joka rajoittuu kolmeen Intian koillisreunassa olevaan maahan - Bhutaniin, Nepaliin ja Bangladeshiin - ja on riittävän lähellä Kiinaa, että Kolkata on oma kiinalainen kaupunki. Tällä naapurustossa kiinalainen keittiö on muuttunut jotain uutta: intialainen-kiinalainen keittiö, rakastettu, gloopy-hybridi, joka tunnetaan paikallisesti nimellä "chindian". Golden Joy -nimisen ravintolan ravintolassa täytimme pöydämme ruokia, joita et koskaan löytänyt Kiinasta - chili paneeri, kukkakaali mandzuuria, kanan tikkarit.

Intian monimuotoisuus on usein kirkkainta sen rajoilla, missä maan naapurit vaikuttavat kulttuuriinsa ja monimutkaistavat sitä kaikenlaisilla arvaamattomilla (ja toisinaan epävakailla) tavoilla. Tänä vuonna vaimoni Shahnaz ja päätin viedä kuusivuotiaan tytärmme, Sophy, osaan Intiaa, jota emme koskaan nähneet - itään. Suunnittelimme matkan, joka alkaisi ja päättyisi Kolkataan (entinen Kalkutta), Britannian Intian pitkäaikaiseen pääkaupunkiin, joka sijaitsee 36 mailia länteen Bangladeshista. Sieltä matkustamme Darjeelingiin: Himalajan juurella sijaitsevalle teekasvatusalueelle, vain 10 mailia Nepalista itään. Lopuksi tuplaamalla takaisin Kolkata-alueen läpi, suunnaamme Andamanin saarille: villille syrjäiselle saaristolle, joka on noin tuhat mailia etelään. Se oli reitti, joka tarjosi meille mahdollisimman monenlaisia ​​maisemia - megakaupunkia, vuoria ja trooppista saarta.

Vaimoni ja tyttäreni kanssa matkustamisen suuri etu on, että saan nähdä kaiken kolmen silmäsarjan kautta. Shahnaz syntyi ja kasvoi Intian eteläisessä osavaltiossa Keralassa, missä kahvi hallitsee, ja oli hyödyllistä olla mukana teeskeptikko suunnitellessamme matkaa, joka vie meidät syvälle teemaahan. Tyttärtämme kiehtovat ennen kaikkea linnut, joihin en ole koskaan kiinnittänyt paljon huomiota, ennen kuin hän on kouluttanut minua huomaamaan taivaan yhtä paljon kuin kadut. Ensimmäisenä aamuna kerroksessa olevassa Oberoi Grand -hotellissa hän havaitsi ikkunan ulkopuolella olevassa palmupuussa tyylikkäiden mustien leipojen pesän: kolmen perheen, kuten mekin.

Kolkata's Mullik Ghat -kukkamarkkinat. Sean Fennessy

Heti kun astuimme rauhallisen, hyvin varjostetun Oberoin ulkopuolelle, meitä työnnettiin kiireelliseen, urheiluun, joka valuu ulos Uudesta Markkinasta, tungosta kauppakeskushallista, joka on itse asiassa 144-vuotias. Sieltä löysimme lisää lintuja - moottorikotkan, jolla on siipien siipi (hinta laatikossa, 32 rupiaa; kyselyhinta, 500 rupiaa; hinta, jonka kanssa olemme asettuneet, 200 rupiaa tai noin 3 dollaria) ja pienen messinki pöllön, joka on upotettu vihreillä kivillä . Aloimme tunnistaa kaupungin arkkitehtuurin tunnusomaiset piirteet: murenevat siirtomaarakennukset puisilla ikkunoilla ja hienostuneet takorautaparvekkeet. Ja huomasimme, että liikennettä hallitsivat ajoneuvot, joita emme olleet nähneet missään muussa Intian kaupungissa: raitiovaunut, käsin vedetyt rikit, kurvikas keltaiset Suurlähettilään taksit.

Mitä enemmän vaeltelimme, sitä enemmän tajusin, mitä emme löytäneet. Kolkata on maine huijaus- ja nälkäkaupungina - imago, jonka äiti Teresa antoi kuuluisuudelleen auttamaan sementtymään länsimaissa. Huomasimme, että tämä kuva on vanhentunut. Muutaman viime vuoden aikana Kolkata on vakaan vakiinnuttanut asemansa teknisenä keskuksena, sen taiteellinen maisema on kukinnut joukon uusia gallerioita, ja sen asukkaat ovat alkaneet lähestyä kaupungin ainutlaatuista arkkitehtonista perintöä uudella keksinnöllä.

Marmoripalatsan vieressä - hämmästyttävän tyylikäs yksityiskoti, joka on nyt avoinna vierailijoille ja jonka on rakentanut taidetta rakastava bengalilainen kauppias 1835: ssä - vierailimme pilaantuneessa kartanossa, jonka pihalle on järjestetty uusi pop-up-valokuvagalleria. Ja Ho Chi Minh Saranilla (nimeltään USA: n konsulaatin pelastamiseksi kadulla), suuri, vanha avoin kaivo portaikko johtaa multimediatilaan, nimeltään Harrington Street Arts Center.

Maalari ja kuvanveistäjä nimeltä Samir Roy valmisteli siellä uutta näyttelyään, joka oli täynnä upeasti outoja, ahdistuneita hahmoja, jotka viittaavat Goyan ja Ralph Steadmanin tapaamiseen. ”Intialainen moderni taide alkoi Kolkatassa”, Roy sanoi, ja panimme merkille kaupungin tuottaman uraauurtavan mestarin määrän: runoilija Rabindranath Tagore, elokuvantekijä Satyajit Ray ja maalari Ganesh Pyne. Roy kutsui minut entistä uudempiin taidetiloihin, joissa hän asuu, kaupungin laitamilla, nimeltään ArtsAcre-säätiö, joka tarjoaa huoneistoja luoville kaupungin asukkaille ja taloa turvottavaa kokoelmaa uutta bengaalialaista taidetta.

Husna-Tara Prakash -hotellin vieressä, Ho Chi Minh Saranista, kulman takana on tapahtunut uusi kaupunkien metamorfoosi. Hän on muuttanut turmeltuneen toimistorakennuksen kaksi ylimmän kerroksen ja katon Kolkataan ensimmäiseksi putiikkihotelliksi, Glenburn Penthouseksi. Se tarjoaa ehkä kaupungin parhaan panoraaman, mukaan lukien ylivoimainen näkymä Victoria-muistomerkille - massiivinen valkoisen marmorin muistomerkki entiselle Ison-Britannian hallitsijalle, valmistunut 1921: ssä, joka toimi siirtomaa-arviona Taj Mahalista.

Glenburn Penthouse -hotelli Kolkatassa, josta on näkymät Victoria-muistomerkkiin. Sean Fennessy

Glenburn-kattohuoneisto suunniteltiin paikkaksi, Prakash kertoi minulle vierailleen “poistuvan Kolkata-kaduista jonnekin valoisiksi, puhtaiksi ja tilavoiksi.” Vieraillessamme hän asetti viimeistelyt paikalle, jolla on huolellisesti kuratoitu huima: tyttäreni oli ilahtunut huomaan esimerkiksi, että hissi avautuu seitsemännessä kerroksessa vihreiden papukaijojen otosten ja mosaiikkien räjähdykseen. Joten täydellinen on muutos, jota Prakash on valvonut, et koskaan arvaa, että arkilaiset arkkitehtoniset luut piiloutuvat hotellin kirkkaan valkoisten seinien alle.

Hotellin muutos muistutti minua poikkeuksellisesta työstä, jonka todistamme Kolkatan Kumartulin naapurustossa. Radat pitkin sadat käsityöläiset kutoavat hahmoja oljista, joiden päälle he kerrostavat savea tuottaakseen huomattavasti realistisia veistoksia hindujen epäjumalista. Monet lastataan Gangesiin, joka tyhjenee Bengalinlahteen, syksyn Durga Puja -juhla - juhla jumalattaren voitosta demonikuningasta vastaan. Se oli jännittävä käsityönäyttely, sitäkin nautinnollisempaa, koska kukaan ei yrittänyt myydä meille mitään - yksi suurista ansioista vieraillessasi kaupungissa, jota on jo kauan aliarvioitu.

Tarkastaessani Oberoin Grandista, kuulin yhden vastaanottovirkailijan sanovan kiireellisesti toiselle: ”Mr. Dasgupta tarvitsee kaikki kuusi sanomalehteä, mukaan lukien bengalilaiset sanomalehdet. ”Otin paikallisen sanomalehden ja löysin artikkelin, jossa kerrotaan viimeisimmistä tapahtumista“ Darjeeling-kysymyksessä ”, mutta en koskaan sanonut, mikä kyseessä oli. Kolkatans ovat niin luotettavia sanomalehtien lukijoita, että voidaan olettaa, että kaikki pysyvät seurassaan jokaisessa saagossa eivätkä tarvitse kontekstin selittämistä. Olin innokas kiinni.

Kolkunnasta lensimme pohjoiseen, missä aikoimme yöpyä muutaman päivän Husna-Tara Prakashin alkuperäisessä hotelliprojektissa, Glenburn Tea Estate -alueella, Länsi-Bengalin Darjeelingin alueen vuorilla. Autolla ylös Himalajan juurelle Bagdogran lentokentältä näimme pieniä teepuita, jotka leivät joka suuntaan. Teeviljely on yksi kauneimmista maatalouden muodoista: istutukset näyttivät siltä, ​​kuin hullu maataiteilija olisi verhoillut aaltoilevaa rinteet jadevihreän velveyden jättiläispaneeleilla.

Vasemmalta: Keräilijät töissä Glenburn-teepuistostolla; perinteinen bengali-ateria Kewpie-ravintolassa Kolkatassa. Sean Fennessy

Kun käärmeimme ylämäkeen lukemattomien hiusneulakäyrien ympärillä, ympäristöstä tuli yhä maalaismaisempi. Aloin ajatella, että kuljettaja on kadonnut. Ja sitten saavuimme Glenburniin, mahdottomasti hoidettuun 19-luvulla sijaitsevaan siirtomaa-bungalowiin, joka näytti siltä kuin mirage kukkuloiden välissä. Selkeänä päivänä se tarjoaa dramaattiset näkymät Kanchenjungaan, joka on maailman kolmanneksi korkein vuori, vain 45 mailin päässä Nepalin rajalla. Isäntämme, rakastettava australialainen nimeltään Graeme Gibson, tervehti meitä inkivääriäsekoitteilla ja teellä, jota Glenburn kutsuu Moonshineksi. Tämä oli heidän korkealuokkaisinta Darjeeling-teetään - poikkeuksellisen herkkä panimo, jonka he sattuivat kypsentämään sinä viikolla. Jopa vaimoni piti myöntää, että se oli hieno.

Aamulla Glenburnin kiinteistöpäällikkö Parveez Hussain antoi minulle kiertueen teetehtaalle. Ei ollut elektronista laitetta, jota voitaisiin nähdä - Hussain testaa jokaisen tuotantovaiheen näkö, haju ja tunne. "Teemme erikoistuotetta", hän sanoi. ”Kuten yhden mallasviski.” Kokeilimme teetä vaaleankeltaisesta tummaan keltaiseen. En ollut tiennyt, että mustat, vihreät ja oolong-teet ovat lähtöisin samoista Camellia sinensis -puista; heidän luokkansa riippuu siitä, milloin ne kynitään ja miten he käsitellään. Darjeelingista tekee se, että he ovat kasvaneet näillä kukkuloilla.

Kun huomasimme sarjasta pieniä valkoisia posliini-kulhoja, Hussain sai minut kiinni Darjeeling-aiheesta. Vaikka Darjeeling on Länsi-Bengalissa, vain pieni osa sen väestöstä on bengali; monet paikalliset kuuluvat nepalilaista puhuvaan yhteisöön, jota kutsutaan gorkhiksi, jotka ovat pitkään levottaneet oman valtionsa puolesta. Edellisen vuoden kesäkuussa separatistiset johtajat vaativat joukkolakkoa ympäri aluetta teetämisen lopettamiseksi. Lakko kesti 104 päivää. "Viime vuosi oli tuhoisa", Hussain sanoi. Teepuut kasvoivat villisesti ja ne korjattiin nyt ensimmäistä kertaa ennen lakkoa. Hänen mukaansa Darjeelingin historiassa kasveilla ei ole koskaan ollut tällaista lepoa - ja kaikki olivat uteliaita, miten se vaikuttaisi makuun. Tuloksena oli makeampi panimo.

Retken jälkeen Glenburn-työntekijä nimeltä Ranjan Chettri vei meidät piknik-lounaalle joen rannalla. Glenburnin 1,600 hehtaarin alueella asuu neljä tuhatta ihmistä; suurin osa heistä, kuten Chettri, työskentelee teekaupassa. "Isoisänisäni istutti tämän teen", hän sanoi. Kylät, jotka ohitimme, olivat kuvan täydellisiä: kirkkaasti maalattuja, huolellisesti puutarhaisia, koristeltuja buddhalaisilla rukouslipuilla. Kävellessämme Chettri ilmaisi tukensa gorkhasille. "Kulttuurimme, kielemme, uskontonamme - kaikki on erilainen kuin muualla? Länsi-Bengali", hän sanoi. Gorkhilla ei ole mitään valtiota vastaan, hän painotti - he haluavat vain osuutensa resursseista, jotka Kolkata kaukaisesti monopolisoivat.

Glenburn Tea Estatessa korkea tee tarjoillaan verannalla, josta on näkymät Himalajaan. Sean Fennessy

Takaisin bungalowissa isäntämme Gibson kuuli tyttäreni puhuvan lintuista. "Voi, meidän on järjestettävä sinulle lintukävely", hän sanoi. Varhain seuraavana aamuna astuimme ulos ja näimme kaksi punaisen ja neonvihreän välähdystä ohi. ”Vihreät harakat!” Ääni huusi yläpuolella olevalta terassilta. Tässä oli Sabin Mukhia, lintuja rakastava Glenburn-työntekijä, joka oli tullut johtamaan meitä lintujen kiertueelle. Hän vei meidät alas kapealta polulta, joka kulkee jyrkän teepuun rinteessä, missä kymmeniä valkokaaliperhosia lentäi ympärillämme ja virkapuvun ja selkäreppujen pukeutuneet lapset puristuivat ohi meidän matkalla kouluun.

Mukhia huomautti lintujen jälkeisistä lintuista, joista monilla oli nimiä niin ilahduttavia kuin niiden väreillä: suurempi kaulaketju naurava sammas; pyöreä drongo; kastanjapäinen mehiläinen syöjä. Yhtäkkiä Mukhia osoitti rinteessä, jonne kaksi aasialaista estettyä pöllöä käpertyi oksalla. Sitten 7 am -sireeni puhalsi, kutsuen teekuppaajat töihin ja pöllöt pakenivat pois. Kun pyöritimme seuraavaa käyrää, Glenburn-työntekijä odotti piknik-aamiaista. Tyypillinen Glenburnin huomio yksityiskohtiin, teekupit ja lautaset koristeltiin lintujen piirustuksilla.

Suurin osa iltaisin Glenburnissa alkoi juomilla nuotion ympärillä (”Siellä he heittävät kahvin ystäville”, vaimoni sanoi). Tätä seurasi illallinen yhteisöllisessä pöydässä. Viime yönä ohjelmassa oli pieni vaihtelu: joukko paikallisia muusikoita ja koululaisia ​​pysähtyi laulamaan nepalilaisia ​​kappaleita kukkulan elämästä. Finaalina Chettri tuli esiin ja lauloi kummittelevan nepalilaisen rakkauslaulun.

Kaksi lyhyttä lentoa ja yksi nopea lautta myöhemmin saavutimme kiertueemme kolmanteen pisteeseen. Andamaanit ovat 325-saarten saaristo 820-mailin ympärillä Intian itärannikolta. Ainoa saarien 21 on asuttu, ja suurin osa matkailusta tapahtuu Havelockin saarella, joka on nimetty brittiläisen kenraalin mukaan, joka kuoli dysenteeriaan yrittäessään tukahduttaa 1857in suuri intialainen kapina. Hänen nimisakselinsaarensa on syvästi trooppinen siivu rehevää trooppista kauneutta - ja yhden, tähän mennessä vieraillut huomattavasti harvoilla matkustajilla.

Paikallinen opas Karthik Mudaliar nousi meidät laiturille. Kuten monet Havelockissa asuvat intialaiset maanosalaiset, hän sanoi tulleensa vierailulle eikä koskaan lähtenyt. "Olen käynyt monissa paikoissa, joissa väitetään ottavan päivittäinen siesta", Mudaliar sanoi, "mutta tämä on ainoa paikka, jossa olen ollut ja ottaa sen vakavasti."

Vuosien ajan Andamanin saaret olivat esimerkki pääsystä. Kahden suositun murhasalaisuuden - 1890 Sherlock Holmesin tarinan ”Neljän merkin” ja MM Kayen 1960-romaanin kuolema Andamanissa - juoni on saarten syrjäisessä päässä. Yksi Andamaanien neljästä alkuperäiskansojen yhteisöstä, sentinelese, on todennäköisesti maailman eristynein heimo; matkustaminen saarelle, jolla he asuvat, on tiukasti kielletty. Raj-aikakaudella britit käyttivät Andamansaaria rangaistus siirtomaaksi. Yksi pahamaineinen vankila, sanotaan, kertoisi uusille vangeille: ”Näetkö seinät ympärillä? Tiedätkö miksi he ovat niin alhaisia? Koska kukaan ei pakene tästä paikasta. Tuhan mailin ympäri ei ole mitään muuta kuin meri. ”Hän liioitteli vähän; Lähin maa - Myanmarin rannikko - on alle 200 mailin päässä.

Havelockin matkailu piristyi vasta 2004-tsunamin jälkeen, kun saaren vahingot saivat siihen ennennäkemättömän huomion. (Tapaturmat olivat paljon huonompia naapurimaiden Nicobar-saarilla, joilla matkailu on edelleen kiellettyä.) Toistaiseksi antialaiset ovat miellyttävissä paikoissa vierailijoille: riittävän helppo pääsy, täydellinen kaikilla toiminnoilla ja mukavuuksilla, joita rantamatkailija voi toivoa, mutta edelleen vaikuttavasti koskematon. Havelock Islandin kaksi päällystettyä tietä, joista kumpikin palvelee täsmälleen yhtä linja-autoa ja vain kourallinen muita ajoneuvoja, vie sinne, minne sinun on mentävä, eikä minnekään muualle. Havelockin sisätilat ovat paksusti metsäisiä; monet sen puista on koristeltu yksityiskohtaisilla tukivarren juurilla, jotka antavat heille ostohiekkaisen maaperän. Mutta sen kehä on reunustautunut joidenkin maapallon turmeltumattomien rantojen kanssa.

Majoitimme Radhanagar Beachillä, missä Taj-hotelliryhmä avasi juuri Havelockin saaren uusimman, ylellisimmän lomakohteen - Tada Exotica Resort & Spa, Andamans. Sisäänkäynnissä puoli tusinaa työntekijää rivitsi laulua meille saarten jarawalaisten kielellä elämästä saarilla. Vieraat, jotka oleskelevat vapaasti seisovissa huviloissa, joissa on puuta ja jotka ovat Jarawan koteiden inspiroimia, rakennettu puusta, kuten erittäin hyväpalkkaiset versiot rannalla sijaitsevasta hökkelista. Ajoittain paikka oli niin hiljainen ja rauhallinen, että tunsin olevani luostarin perääntymässä - mutta sellainen, jossa snorklaaminen oli aina vaihtoehto.

Vasemmalta: Taj Exotica Resort & Spa Andamansin huviloita inspiroi paikallinen arkkitehtuuri; huone keinona. Sean Fennessy

Lomakeskuksen silloinen kokki Kaushik Misra kertoi minulle, kuinka hän oli suunnitellut ruokalistan. Kun Intia saavutti itsenäisyyden 1947: ssä, manner-intialaisten aallot alkoivat siirtää saarille etsimään maata ja työtä. Nämä uudet tulokkaat tulivat lähinnä Länsi-Bengalista ja Tamil Nadusta - kahdesta osavaltiosta, joissa oli villisti erilaisia ​​ruokia. Bengalilainen sokeri- ja sinappiöljyrakkaus tapasi tamilien kiinnittymisen kookospähkinään ja tamarindiin, jotka molemmat sekoitettiin paikallisiin heimojen keittomenetelmiin ja ainesosiin - taroon, cresseihin, kalliohummeriin, mangroverapuun - luodakseen kokonaan uuden keittiön (ja sellaisen, paljon kevyempi ja hienovaraisempi kuin kaikki nämä törmäykset voisivat viitata).

Misra kertoi viettäneensä melkein kuukauden Andamansaarten 20: n kyläläisten kanssa ruuanlaitossa. Hän selitti ohjaavaa periaatettaan: ”Anna ruoan olla aito sen suhteen, mitä ihmiset täällä syövät.” Joten valikossa lueteltiin mokkari (sinappiöljyllä keitetyt banaanikukka, inkivääri ja maapähkinät, lainattu Havelockin saaren bengalilaisilta asukkaiilta) ja höyrytetty banaaninlehti, kuten Keralassa, mutta tarjoillaan Bengalisin suosiman lyhytjyväisen riisin kanssa.

Andamaanit tunnetaan lintujen tarkkailijoiden paratiisina, täynnä epätavallisia endeemisiä lintuja - tunnetuimmin syötäviä pesäkappaleita, joiden asuntojen, joiden rakentamiseen he käyttävät omaa sylkeään, sanotaan olevan erinomainen keitto. Tadžin asukas luonnontieteilijä Jocelyn Panjikaran vei meidät varhain aamulla kävelemään nähdäksemme, voisimmeko löytää joitain. Pilvinen taivas piti lintuaktiivisuuden alhaisella tasolla, emmekä havainneet mitään epätavallista - lähinnä lajeja, joita löytyy muualta, kuten kuningaskalat, swifit ja egretit.

Mutta Panjikaranin innostus sai meidät näkemään ihme jopa arkisimmissa asioissa. Rypäsimme outojen kivien yli rannan ruokailuvyöhykkeellä, ihmettelemällä erakkorapuista ja muta-ampujaista, kiertäen sen jälkeen metsään, jonka mukaan hän kertoi meille, että mikään ei-inhimillinen nisäkäs asuu suurempana tai vaarallisempana kuin villisika. Andamaanien rikollisuus on lähellä nollaa; Panjikaran kertoi tuntevansa turvallisemman kävelyn tällä metsällä päivällä tai yöllä kuin missään muualla Intiassa.

Mutta andamaanit ovat edelleen hyvin paljon rajamaata; et koskaan tiedä kuka tai mikä pesee rannalla. Viime aamuna tyttäreni ja minä otimme vielä yhden upotuksen läpinäkyvään veteen, bobboimalla ja nauraen lempeillä aalloilla. Suurimmassa tungossa olimme nähneet vain pari tusinaa ihmistä tällä valkoisen hiekkarannan rannalla, mutta sinä aamuna meillä oli se täysin itsellemme.

Vasemmalta: Turvamaton ranta Andamanien saarilla; terassi Glenburn Tea Estate -hotellissa, joka sijaitsee Darjeelingissä, Pohjois-Intiassa. Sean Fennessy

Ja sitten, pitemmälle rantaa, huomasimme jotain ajoa rannalle. Se oli olkista kudottua elämän kokoista ihmishahmoa - aivan kuten tuhat mailia pohjoiseen nähneitä, Kumartulin käsityöläisten rakentamat. Ehkä paikalliset bengalilaiset uudisasukkaat olivat rakentaneet sen omaan Durga Puja -festivaaliinsa. Tai kuka tietää? Ehkä se oli ajautunut kokonaan Kolkatasta, kauhistumattomasta epäjumalista, joka teki oman kiertueen Intian itäosien reunuksille.

Kulkuyhteydet

Halvimmat ja nopeimmat lennot Kolkataan ovat usein myös onneksi parhaita: Emiratesillä tai Etihadilla, jotka yhdistävät Abu Dhabin tai Dubain kautta.

Kolkata

Majoitimme Oberoi Grandilla (kaksinkertaistuu alk. 320), klassinen kiinteistö, jossa kaunis uima-allas. Glenburn-kattohuoneisto (kaksinkertaistuu alk. 355), kauniisti sisustettu boutique-hotelli, avataan lokakuussa. Kokeile Bengali-ruokaa Kewpie'silla (2 Elgin Lane; 91-33-2486-1600; yritykset $ 6 - $ 14), josta voit tilata monikurssin thali-aterian tai maistella intialais-kiinalaisia ​​ruokia Golden Joyssa (entr? es $ 5 - $ 11). Vieraile Harrington Street Arts -keskuksessa ja Arts Acre -säätiössä nauttiaksesi Kolkatan kulttuurimaailmasta.

Darjeeling

Nopein reitti Glenburn Tea Estate -alueelle (kaksinkertaistuu hinnasta 650, kaikki sisältyy hintaan) on tunnin mittainen lento Bagdograin lentokentälle, jota seuraa neljän tunnin ajomatka, jonka viimeiset 40-minuutit ovat erittäin kuoppaisilla teillä. Mutta näkymät ovat upeat,
ja kuljettaja, jonka tarjoaa Glenburn, tekee armollisen rinteessä virvoituspysäkin (täydellisesti teepalvelulla, luonnollisesti).

Andaman Islands

Lento Kolkatasta Port Blairiin Etelä-Andamanin saarella kestää tunnin ja 15 minuuttia; laskeutuessasi sinun on kuluttava 10 minuuttia rajoitetun alueen luvan hakemiseen. Varaa Makruzz-lautta saavuttaaksesi pääsaaren Havelockin (edestakainen hinta $ 30), joka vie 90 minuuttia. Sieltä on 40 minuutin ajomatka Taj Exotica Resort & Spa -hotelliin (kaksinkertaistuu alk. 373), jonka hotelli voi järjestää.

Matkanjärjestäjä

Matkamme järjesti Wild Wildiers (seitsemän yötä alkaen $ 1,785). Perusti intialainen asiantuntija Jonny Bealby (44-020-8741-7390; [Sähköposti suojattu]? Frontiers.co.uk)? - A-listan jäsen, Travel + Leisure -kokoelman maailman suosituimpia matkanjärjestäjiä edustava kokoelma - tämä matkanjärjestäjä tarjoaa räätälöityjä matkoja kaikkialla mantereella ja mahdollisuuden Andamanien laajennukseen.