Miksi Mongolian Hetki On Nyt

"Jos Buddha eläisi nyt, luulen, että hän käyttäisi sosiaalista mediaa", sanoi Baasan Lama, Mongolian vanhimman luostarin Erdene Zuun vastapäätä näyttävä apotti. Hän väläsi valossa hymyillen. "Minulla on jo Facebook-sivu." taittuessaan paksiin punaisen ja kullan vaatteisiinsa, hän veti neljä kuukautta aiemmin julkaistun pienen kirjan, joka tarjoaa 108-vinkkejä oikealle toiminnalle hajallaan maailmassa. ”Lyhyt,” hän kertoi minulle, ei-turha englanti. ”Ihmiset eivät halua lukea pitkiä kirjoja nykyään! ”

Vierailijat Ulaanbaatarista, Mongolian boomtown -pääkaupungista, jatkoivat niputtamista pieneen huoneeseen, jossa istuin Hamba Lama Baasansurenin kanssa, kuten hänet virallisesti tunnetaan, saadakseen siunauksensa ja opetuksensa. Ei monta minuuttia aikaisemmin, 17-luvun kalkittujen rukoushuoneiden vieressä, kuuntelin hänen johtamia laulujaan, kun nuoremmat munkit pitivät rumpuja. Seinien pullistosilmäiset mustat demonit, punaisen ja kullan penkit, kataja suitsukkeen tuoksu sekä välkyvät kynttilä- ja voilamppujen rivit tekivät minusta tunteen kuin olisin Tiibetissä.

Kompleksi sisälsi temppeleitä, jotka näyttivät kiinalaiselta ja Gers (kuparitut valkoiset huopamajat, jotka tunnetaan myös nimellä jurtit) kappelien kanssa. Sitä ympäröi tiiliseinä, joka oli asennettu 108-korkeilla, valkoisilla stupoilla, jotka näyttivät torjuvan Orkhon-laakson tyhjyyttä, joka oli kerran Turkin, Uiguurien ja Mongolien valtakuntien keskus ja nyt UNESCOn maailmanperintökohde. Paikalliset ihmiset olivat kertoneet minulle, että Erdene Zuu seisoo Karakorumin raunioilla - kaupungissa, jonka Tšingis-khaanin poika? Dei rakensi 1235: iin. Ajaessani tänne loputtoman nurmikon yli, olin nähnyt vain kourallisen yksinäisen valkoisen Gers vasten laajaa horisonttia ja muutamaa vuohen ympyräkokoelmaa pronssikauden hautausmaiden vieressä.

Erdene Zuun ulkoseinän, Mongolian keskustassa, ajateltiin olevan maan vanhin buddhalainen luostari. Frederic Lagrange

Vaikka Baasan Lama on vain 37, hän on viettänyt viimeiset 24-vuodet temppelissä ottaen vaatteita, kun hänen maansa on syntynyt Neuvostoliiton asettaman ateismin 70-vuosina. Nyt vankeuttava lama esitteli minulle tyylikkäästi tuotetun CD-levyn, jonka hän julkaisi mennäkseen kirjansa mukana. Siinä on mukana buddhalaisia ​​lauluja, joista on tullut välittömiä hittejä iPhone-salakuuntelun, Lexuksen ajo-, sushi- ja Gucci-siirtäjien kanssa Ulaanbaatar. Koska kaksi ”hirviötä” tarjosi meille kuppeja käyneitä tammamaitoa ja nuudellikuppeja paksulla naudanlihalla, lama jatkoi ekspromptista keskusteluaan. "Olen lukenut Raamatun", hän sanoi. ”Ja Koraani. Luulen, että jos Jeesus ja Mohammed ja Buddha olisivat nyt elossa, he olisivat hyviä ystäviä.

Kyläläiset Uureg Nuurissa, Länsi-Mongoliassa. Frederic Lagrange

Tämä oli musiikkia korvilleni. Tulin Mongoliaan katsomaan, kuinka sen kiihkeä, joskus kiihkeä Himalajan buddhalaisuuden merkki on purskaantumassa tuoreeseen elämään, toisin kuin vakiintuneet ja raikkaammat variantit, joita olen nähnyt Tiibetissä ja Bhutanissa ja Ladakhissa ja jotka olen tiennyt enemmän kuin neljä vuosikymmentä puhetta ja matkustamista 14th Dalai Laman kanssa. Halusin myös nähdä, kuinka perinteinen mongolialainen kulttuuri oli selvinnyt maan raivoisasta kehityksestä valtavien kupari- ja kultavarastojen löytämisen jälkeen. Ymmärtämättä sitä munkki puhui molemmille kiinnostuksenkohteilleni - maansa muuttumattomalle nomadismille ja kotikasvun globalismille.

Lounaan jälkeen Baasan Lama vei minut ystäväni autoon risteyttävällä, 45 minuutin ajomatkan päässä vuorille. Lähellä yläosaa, raginalla, josta oli näkymä laakson tilaviin laskostumiin, saavuimme yksinkertaiseen kahden huoneen retriittiinsä, jonka hän oli rakentanut. Sinkun nälkäiset eläimet olivat nuolanneet sen stukkoseinät. Istuimme lattialla ja hän ruoski pois violetin iPodin ja Bluetooth-kaiuttimen, kysyi sitten millaista meditaatiota suosin. Hiljaisuuteni tyydyttämättä hän valitsi yhden kymmenestä hänestä. Johdettuaan minua lauluihin, hän piti lyhyen keskustelun tarpeesta sanoa kiitos elämälle.

Päästäksesi Erdene Zuulle on kuljettava Ulaanbaatarin, korkean metropolin, joka istuu epähuomiossa ympäröivään tyhjyyteen, kuten Ala-Manhattanin ympäröimänä Etelä-Dakota. Puolet Mongolian 3 miljoonasta asukasta asuu kaupungissa ja sen ympäristössä, toinen puoli melkein muuttumattomalla maaseudulla. Lähtiessäni Chinggis Khaanin kansainväliseltä lentokentältä huomasin matroneiden heittävän maitoa taivaaseen, perinteisen eleen kiittämällä jumalia turvallisesti suoritetusta matkasta. Ajoessamme ohitsemaisten ostoskeskusten ja rakennuskohteiden ohi, oppaani Baatarnyam Navaansharav, joka kutsuu itseään Baagiksi, selitti, että maan suurin kultavarasto, sen uusimpien toivojen ja ylellisyyden lähde, oli löydetty lähellä paikkaa, jota buddhalaiset ovat kunnioittaneet pitkään. energiakeskus. Astuin läpi kesäkuussa avatun 21-tarinan Shangri-La-hotellin tuoksuvan aulan ja nousin tyylikkään huoneeni, jossa näin kaukaa alapuolella olevan hiljaisen, pölyisen Chojin Lama -temppelin, piilotettuna pilvenpiirtäjien keskuudessa kuin isoäidin amuletti pudonnut lohkareita.

Nomadin lähellä Uureg-järveä, Länsi-Mongoliassa; näkymä Choijin Laman temppelille Ulanbaatarin uudesta Shangri-La-hotellista. Frederic Lagrange

Mongolia näyttää tänään odottavan samanaikaisesti eteenpäin ja taaksepäin. Sen jälkeen kun maa sai vapautensa 1990: ssä, Neuvostoliiton romahtamisen jälkeen, se on omaksunut globalismin ja löytänyt samalla uudelleen pastoraalisen kulttuurin. Esivanhempien perinteet, etenkin buddhalaisuus, palasivat avoimeen sen jälkeen, kun he olivat pitäneet salaisina pidemmän osan vuosisadan ajan. Kuluneen vuosikymmenen aikana kaivosteollisuuden räjähdys on johtanut maailman nopeimpaan BKT: n kasvuvauhtiin. Osa Ulaanbaatarista näyttää nyt Shanghain ja Las Vegasin rakkaudenlapulta. Kaupungin kadut, joilla vain sukupolvi sitten susit ja villikoirat vaelsivat, ovat tänään tukkeutuneet 700,000-autoihin, asettuen ohi lasitorneihin ja jättiläisnäytöille, jotka projisoivat otoksia kiitotien malleista.

Ensimmäisenä iltani jouduin Louis Vuitton -pisteeseen keskellä keskusaukion kummituslaisia ​​Neuvostoliiton monumentteja. Lähistöllä New Yorkin pörssin numerot leimasivat useiden kerrostarinojen kohdalla. Olin kuullut, että kaupan avautumispäivänä 2009: ssä se oli siirtänyt tusinaa dollaria 94,000-höyrylaiva-arkkua. Uskaltuani ohitin paikat, joita nimeltään Rich Center ja Million Dollar Club. Teini-ikäiset, urheilulliset korvanapit ja varjostimet, kuuntelivat paikallisen hip-hop-tähden Geen matalia rytmejä. Kun katselin Mongolian kansallisen laulu- ja tanssiryhmän hämmästyttäviä kurkkulaulajia ja väärentäjiä, olin vain puoliksi hämmästynyt kuullessani orkesteriversion Queenin "We Are the Champions" -elokuvasta.

Ulaanbaatarissa sijaitsevan uuden Shangri-La-hotellin aulassa; munkki Bulganin temppelissä, buddhalainen retriitti Gobin autiomaassa. Frederic Lagrange

Eräänä iltapäivänä sain onni saada yksityisen katselun Kansalliskirjaston aarrehuoneesta, muistutuksen kosmopolitismista, joka on tunnustanut Mongolian vuosisatojen ajan. Sen hallitsijat valloittivat kerran yli kaksinkertaisen määrän ihmisiä kuin mikään muu historian imperiumi, ja toivat kaikkialla aarteet takaisin kotimaansa kotiin: kultalehteen kirjoitetut sutrat. Tähtitieteelliset kartat ennen Gutenbergin aikaa. Viidennen Dalai Laman säveltämät pyhät tekstit. ”Sukupuu” räjähtävän tähden muodossa, Tšingis-khaanin ollessa punaisen kuumassa keskustassa. Tuntia myöhemmin palasin 21st-luvun version imperiumista: tyylikkään uuden kehityksen vauhdikkaassa Zaisan-alueella, joka tunnetaan nimellä Buddha Vista, ennen kadun ylittämistä nauttimaan huomattavasti maukasta ”Tex-Mex” -pizzaa kattoravintolassa Terrazza Zaisan. .

Huolimatta Ulaanbaatarin karkeasta kehityksestä, yli puolet sen asukkaista asuu hyvin perustasolla Gers Ympäröivät sitä, ikään kuin nurmikot odottaisivat nieltävän siniväriset tornit. Vanhassa Neuvostoliiton rakentamassa osavaltion tavaratalossa näin korut, jotka myivät 45,000 dollaria (tyypillisen mongolian viiden vuoden palkka). Sain myös tietää, että kun Neuvostoliiton vaikutus heikkenee, vuosisatojen ajan käytetty tyylikäs Mongolian käsikirjoitus palaa kouluihin korvaavan kyrillisen kielen. Jotenkin nykyaikaisuus ja perinteet ovat löytäneet tavan ylläpitää toisiamme.

Vähemmän kuin tunnin lähdön jälkeen Ulaanbaatarista Baagin, hänen pomoansa ja kuljettajansa seurassa, katselin suuria puhtaan värin, joskus laventelin, joskus topaasin karhoja. Pysähdyimme ja nousimme autosta soivan, sykkivän hiljaisuuden keskellä. Kävelin ohi lampaankalloja, polkenut rukouslippuja ja seremoniallisia sinisiä huiveja, jotka merkitsivat Har Bulchia tai ”Musta härän raunia” kahdeksannen vuosisadan uiguurien buddhalaista temppeliä. Tuuli ruoskii raunioiden yli, kun ylämäen sohvat istuivat shamaanikivien päälle. Etäisyydessä laitumet loistivat kuin suolahuoneistot. Maiseman ulkopuolella ei ollut muuta kuin sini-musta huiput.

Hevoset lähellä Bulganin kylää; teini-ikäiset Mongolian kukoistavassa pääkaupungissa, Ulaanbaatarissa. Frederic Lagrange

Ennen saapumista on vaikea arvioida, kuinka hiljainen ja tyhjä Mongolia on. Saatat oppia, että San Diegon suurempi väestö on hajallaan Länsi-Euroopan kokoisella alueella. Mutta sinun on mentävä sinne tuntemaan poissaolot. Saatat kuulla, että enemmän ihmisiä vierailee Kiotossa päivässä kuin saapuu Mongoliaan vuodessa. Mutta et tiedä mitä hiljaista on, kunnes olet huomannut, että on enemmän järkyttävää nähdä toinen auto kuin tulla 90 Bactrian -kamelille, joka istuu tyylikkäästi punaisen lian radalla. Yksi puolueeni jäsen kertoi minulle, että hänen kielellään hevosten värityksessä on satoja sanoja. Toinen huomautti, että 250,000-gasellien lauma oli havaittu täällä kauan sitten.

Mongolian harvinainen omaisuus on ehdottaa toista planeettamme, joka on tarttunut omaamme sisälle. Lintujen tarkkailijoilta löytyy haukkoja, valkoisia haikaroita, mustia haikareita ja nostureita, jotka lennättävät yhtäkkiä meluttomien jokien yli. Toiset tulevat lokakuun ensimmäisen viikonlopun aikana lännessä sijaitsevalle kultakotkafestivaalille, jossa perinteiset kazakstanin metsästäjät osoittavat suurten lintujensa metsästyskykyä. Jotkut kalat taimenille pohjoisessa. Minulle riitti vain selata tuntikausia Rothkon maiseman läpi mustien leijien siipimällä terävän sinisen taivaan läpi, vihreän laajuuden joka suuntaan hajottaen vain toisinaan satunnaisesti olevan yhden valkoisen pisaran - a ger aurinkopaneelilla, satelliittiantennilla ja valkoisella Toyota vieressä.

Jotkut sisätiloissa olevat ihmiset, oppaani kertoivat, olivat vasta äskettäin nähneet banaanin, ja tuskin pystyivät kuvittelemaan ketään syövän kanaa tai kalaa ("hyönteisiä" heidän näkeessään), puhumattakaan vihanneksista. ("Eläimemme syövät ruohoa", he sanovat todennäköisesti, "ja me syömme eläimiämme.") Buboninen rutto tunnetaan edelleen joissain osissa. ("Jos näet kuolevan murmelin", Bradtin opaskirja varoitti minua, "ohjaa pois".) Silti kekseliäisyys, joka kerran antoi Mongolialle valloittaa kaikki maat Tyynenmerestä Välimerelle, on kaikkialla ilmeistä. Nomadit tekevät satelliittiantennit vanhoista CD-levyistä. Kun matkapuhelinvastaanotto tulee tietyille vuoristoalueille, paikallisten tiedetään työntävän lähetystä, heittäen laitteitaan ylöspäin signaalin vastaanottamiseksi ja tarttumalla heihin kun he tulevat taas alas.

Viimeinkin saavuimme Ongiin Hiidille. Aikaisemmin luostarikaupunki, jossa asui nelinumeroinen asukasluku, tuhosi sen Neuvostoliiton 1930-puhdistukset. Ongiin Nuuts Ger -leirin ympäröimä jäljellä on vain muutama jälki. Laama kutsui meidät hänen luokseen ger rikkoutuneiden kivien joukosta ja siirsi jonkin verran nuuskaa, sitten raakaa lihaa nauhat suuresta valkoisesta altaasta. Muutamassa minuutissa hän kertoi meille odottavansa tärkeää laajojen ryhmää - mahdollista, että merkki siitä, että luostari voi johtaa ylösnousemukseen.

Ajoimme edelleen Gobin autiomaalle, Land Cruiser -sivustolle heittäessään pölypilviä kuunnellessamme Ulaanbaatarin räppää ja Neuvostoliiton aikaisen rock 'n' -rullaa. Yläpuolellamme olivat kalmarimusteväriset vuoret ja turvonneet pilvet, joiden koko oli kaupunkia. Olimme tulleet varjojen ja valon, horisontin ja auringon maailmaan. Kaikki ajan ja tilan tunne katosi. Olisimmeko eilen ohittaneet 13-vuotiaan lampaanpaimenkoon paksussa villapeitteessä? Olisimmeko matkustaneet 30 mailia tänään vai olisimmeko muuttaneet lainkaan? Oli helppo ymmärtää, miksi nomadit ovat vuosituhansien ajan palvonneet ”iankaikkista sinistä taivasta” suvereenina läsnäolona, ​​josta kaikki riippuu.

Ajon ajaessani en voinut miettiä Monument Valleyn kivimuodostelmia tai Australian ulokkeita, vaikka täällä maa on rautottu joku matalampi ja vähemmän monimuotoinen. "Joskus haluan vain katsoa kiviä, niiden tekemiä malleja", sanoi Baagi, joka kasvoi pohjoisessa darkhad-heimon kanssa, mutta viettää nyt suurimman osan vuodesta pääkaupungissa. ”Parempi kuin kukaan suunnittelija! Kun olimme lapsia, käytimme kiviä pelaamaan. Teeskentelimme olevansa lampaita tai vuohia, joskus tankkeja. Käytimme heitä leikkimässä cowboyja ja intialaisia. Kaikki halusivat olla intialaisia. ”

Näkymä steppeille Kolme Camel Lodge -hotellista, ylellisestä lomakohteesta Gobin autiomaassa; kamelit Gobissa. Frederic Lagrange

Viimeinkin saavuimme pienelle kokoukselle Gers vastaan ​​kallio. Tämä oli Three Camel Lodge, paikka, jota voitiin kutsua Gobin helmeksi. Se on Jalsa Urubshurowin, mielenkiintoisen, yritteliän, New Jerseystä peräisin olevan Kalmyk-Mongolian luoma, joka näki Mongolian avautumisen jälkeen mahdollisuuden esitellä muinaiseen maailmaan esi-isänsä kauneuden. Neljä nuorta työntekijää juoksi tervehtimään meitä kantaen jäähdytettyjä pyyhkeitä ja viileitä laseja tyrnimehua. Yksi kokonainen osa kolmesta -ger Sviitti oli ylellinen kylpyhuone, jossa oli sademetsäsuihku ja L'Occitane-kylpytuotteet. Pian asettuimme päivälliselle parsakaali keittoa, Gobi-tyyppistä mac-juustoa ja kevyintä kurpitsanpiirakkaa, jonka olen koskaan maistanut.

Seuraavana aamuna sydämen tyhjennyksessä, Baagi ja minä heräsimme aikaisin ja ajoimme ulos vaaleanpunaiseen ja kultaiseen hiljaisuuteen, joka seuraa auringonnousua. Olemme kulkeneet laatikkokaniossa eräänlaisen pilvien muodostumisen alla, jota mongolit vetoavat lohikäärmeeseen, joka antaa varoituksen. Kaksi ibexä holkkivat meistä pois. Clambering jopa harjanteelle, kun tie antoi ulos, löysimme itsemme pienestä paviljongista, jossa oli muinainen kello. Sen takana oli yhdeksän jalkaa korkea Valkoinen Tara-patsas. Läheisen meditaatiotavan kuistilta katselimme loputtomiin laaksoihin, jotka saivat meidät tuntemaan olonsa niin pieniksi kuin pölypallot. Kello lauloi satunnaisesti tuulessa. Tämä ehdoton hiljaisuuden keskus oli Bulganin temppeli, paikallisen opettajan, nimeltään Buyan Lama, perääntyminen. Baagi kertoi minulle, että se oli saatu päätökseen kaksi vuotta aikaisemmin. Paikalliset paimentajat olivat antaneet varoja ja jopa auttaneet kantamaan kahden tonnin patsaan mäkeä ylöspäin. "Se on niin liikuttavaa minuun", ystäväni sanoi, "nähdäkseni buddhalaisuuden nousevan pölystä kuin feniksin."

Paimen Uureg Nuurissa. Frederic Lagrange

Ymmärsin nyt paremmin, miksi Baasan Lama oli muokannut karkeaa vetäytymistään Orkhonin laakson yläpuolella oleville vuorille. Se oli symboli melkein murtuneesta perinnöstä, jota hän auttoi jälleenrakentamaan. Päiväretkellä Erdene Zuusta Baagi ja minä olimme jo aiemmin sellaisessa pakolaisuudessa Tuvkhunin syrjäisellä paikalla. Siellä kiipesimme kahden mailin päähän Siperian lehtien ja mäntyjen keskelle kohtaan, jossa Zanabazarin, Mongolian ensimmäisen hallitsevan Bogda Lamasin - ja sen suurimman buddhalaisen taiteilijan - uskotaan rakentaneen oman meditaatiotilansa 360: n ympärille vuotta sitten. Paikka merkittiin kummittelevasti sinisillä huivilla, jotka oli sidottu puiden ympärille. Yläosassa olemme saavuttaneet paikan, jossa Zanabazarin sanotaan olevan veistetty 21 Tara -patsaita valmistellessaan yhtä hänen suurenmoisista filosofian teoksistaan.

Tällaisia ​​paikkoja on Tiibetissä, mutta niitä on vaikea löytää ja niitä valvotaan yleensä. Näin täällä vierailijoita Kiinan hallinnassa olevasta Sisä-Mongoliasta, joka ei pystynyt harjoittamaan buddhalaisuutta vapaasti kotona, kävelemässä Buddhan patsaiden ja Dalai Laman kuvien kyyneleiden silmissä. "Olemme ainoa vapaa pohjoinen buddhalainen maa maailmassa", Baagi sanoi ylpeänä.

Gobi-autiomaassa sijaitsevat liekevät kalliot, monien tärkeiden fossiilisten löytöjen paikka. Frederic Lagrange

Seuraavana iltana Jalsa ajoi minut makeahajuisella ruohosipulilla rikkaan pensain läpi FNLXX-rannoille, 40 minuutin päässä. Täällä 1923: ssä Roy Chapman Andrews, myöhemmin New Yorkin amerikkalaisen luonnontieteellisen museon johtaja, teki maailman ensimmäisen löytön dinosaurusmunista. Kun kulkimme pitkin punaista harjaa, olkoon päivän viimeisessä valossa, Jalsa huomautti kivettyneiden dinosaurusmunien paloja melkein kaikkialle, missä astuimme. Yksi vieras, hän sanoi, oli äskettäin kompastellut ensimmäistä Mongoliassa koskaan löydettyä nuorten ankkojen laskuttamaa dinosaurusluurankoa.

Liukuiimme alas pitkästä hiekkaisesta rinteestä ja tulimme ulos rauhallisessa tilassa kallioiden välissä, missä Kolme Camel Lodge -henkilöstö oli rakentanut meille paviljongin syödäkseen kuun noustessa ja taivas täyttäen tähtiä. Meidän vieressämme paikalliset teini-ikäiset lauloivat ympärillämme olevista avoimista tiloista seuraten itseään kaksisävyisellä hevospääviidulla.

Mongolian bipolaaristen tahdissa tapahtuneiden muutosten mukaisesti ajoin Three Camel Lodgesta lähtiessäni pienelle Gobin lentokentälle voidakseni lentää takaisin go-go-pääkaupunkiin - missä näytti melkein liian täydelliseltä, että näytöllä oli dinosaurusluuranko. upouudessa Hunnu-ostoskeskuksessa. Sekoitus nopeasti liikkuvasta kapitalismista ja 14-luvun pastoralismista, oli samana aamuna hätkähdyttävä.

Mutta sitten muistan, mitä Baagi oli sanonut, kun kävelimme Erdene Zuun stuppien keskuudessa, tuuli vilisti korvissamme. Hän muistutti, että Mongol-imperiumi oli kuuluisa Venäjän, Kiinan ja Persian suuntausten sisällyttämisestä ja mukauttamisesta. "Mutta", hän lisäsi, "suurin imperiumi Tšingis-khaani rakensi oli Mongolian sydämiin." Hänen pääkaupungin salama ja swagger olivat vähemmän hänen ylpeän maan menneisyytensä hylkäämistä kuin pelkästään sen viimeisin ilmaus.

Kun istuin Baasan Laman kanssa Tiibetin kappelin vieressä, hän huomautti, että jopa Buddha oli kasvanut kuninkaanlinnassa. Vakautuminen ei välttämättä ole tietoisuuden vihollista. "On hyvä olla vähän rikas", hän sanoi sanoen mittaavansa sanansa huolellisesti, mutta toimittaen ne varmasti. ”Sinun on oltava vähän rikas, jotta sinulla on tarpeeksi ruokaa ja suojaa, koulutusta. Sitten, kun sinulla on noita asioita, voit kääntyä henkiseen elämääsi. ”

Yksityiskohdat: Mitä tehdä Mongolialla

Kulkuyhteydet

Lentää Ulaanbaatariin yhteyden kautta Eurooppaan, Pekingiin, Souliin tai Moskovaan. Kiinan läpi lentävät matkustajat voivat hakea lentokentältä 72-tunnin kauttakulkuviisumivapautta Kiinan viisumin hankkimisen vaivan välttämiseksi. Vahvista jatkuva lippu, joka tarvitaan kiinalaisen yhdyslennon nousuun sekä Ulaanbaatarissa että Pekingissä.

Matkanjärjestäjä

Nomadic retkikunnat: Kirjailija Pico Iyer matkusti tämän operaattorin kanssa, joka tarjoaa maassa useita reittejä, kuten Mongolian keskus- ja eteläreissu, joka sisältää luostarikierrokset, kaksi päivää Baasan Laman kanssa ja majoituksen Three Camel Lodgessa. nomadicexpeditions.com

Accomodations

Munkh Tenger: Yksinkertainen leiri miellyttävällä kannella, jossa voit nauttia auringonlaskusta ennen runsasta, hyvin keitetyt ateriat. Kharkhorin; munkh-tenger.com; Gers alkaen $ 43.

Shangri-La Hotel, Ulaanbaatar: Jokaisesta tämän keskeisellä paikalla sijaitsevan hotellin huoneesta on näkymät joko Suurelle Chinggis Khaan -aukioon tai Nayramdal-puistoon. shangri-la.com; tuplaa alkaen 280.

Kolme kameli Lodge: Löydä ylellisiä ger-majoitusta ja kekseliäitä ruokia Mongolian tyylikkäimmistä retriiteistä. Havsgait; threecamellodge.com; tuplaa alkaen 710.

ravintolat

Asiana Buddha Vista: Tämä Aasian-fuusiopaikka tarjoilee kiinalaisia, japanilaisia ​​ja mongolialaisia ​​ruokia tatamihuoneissa. Buddha Vista Mall; 976-7715-1010; entr? es $ 15– $ 25.

Hazara: Värikkäästi sisustettu intialainen ravintola, joka on ollut menekäs paikka melkein 20 vuotta. hazara.mn; entr? es $ 12– $ 25.

Terrazza Zaisan: Tämä kattoravintola trendikkäällä Zaisan-alueella tarjoaa maukkaita italialaisia ​​ruokia ja näkymät ympäröiville kukkuloille. Zaisan Square Center, 7. Kerros; 976-7710-2992; entr? es $ 13– $ 65.

Zen: Japanilainen ravintola Blue Sky Hotel & Tower -ravintolassa, jossa tarjoillaan sitä, mitä monet asukkaat vannovat, on Ulaanbaatarin paras sushi. hotelbluesky.mn; entr? es $ 12– $ 25.