Vaellus Alaskan Erämaa

Lentäjä silmäsi pilviä, kun hän rullasi Hood-järven päähän, vesikoneen tukikohtaan, joka kulkee Anchoragen kansainvälisen lentokentän rinnalla. Toivoimme päästävän Redoubt Bay Lodge, pieni piilopaikka laajan kiven ja jään erämaan reunalla, nimeltään Chigmit-vuoret, mutta yläpuolella matala pilvisyys oli paksuuntumassa. Se oli yksi niistä Alaska-hetkistä: Pitäisikö meidän työntää sitä tai pidättäytyä? Jos epäröimme, saatamme olla jumissa Anchoragessa, kunnes sää selviää, ja ei ollut kertomusta kuinka kauan se olisi.

Pilvet kelluivat ohi, keltaisina ja räpänä. Yläpuolella näkyi heikko sininen laikku. Ohjaaja ampui moottoria, ja lentokone istuutui osiinsa, hyppäsi sitten ilmaan. Me olkapäiden läpi räpyläisten pilvien läpi taivaalle. Horisontti oli vuorattu lumiverhoiltujen tulivuorien kanssa.

Vaimoni Sandra ja minä olimme matkalla, jonka piti olla 10-päivän kesämatkan ensimmäinen osio joihinkin valtion ikonisimpiin kohteisiin. Suunnittelumme laatiessamme, olemme valinneet klassisen Alaskan-matkasuunnitelman kaikki piirteet: fly-in-lodge; harmaakarhu ja muut villieläinten havainnot; lohen kalastus; luonnonkaunis rautatiematka; taaksepäin vaellukselle Denalin kansallispuisto; lento mantereen korkeimman vuoren ympärillä; ja sitten kaiken loppuun saattamiseksi virrankatkaisuistunto ylellisessä lomakeskuksessa Chugach-vuorilla. 10-päivinä emme nähneet koko Alaskaa tai edes vaatimattomia murto-osia (se on yli kaksinkertainen Texasin kokoiseen). Mutta saisimme makua sen tarjoamasta luettelosta kokemuksia, joita et löydä muualta maasta. Se olisi lyhyt, intensiivinen upotus vaihtoehtoiseen maailmankaikkeuteen, joka on Amerikan 49th tila.

Ajoimme joen varrella, kun kalju kotkat tarkkailivat meitä heidän kuusensa kukista. Viisikymmentä minuuttia myöhemmin lentämme kirkkaan sinisen järven yli, jonka vieressä on karujen smaragdi kukkuloiden amfiteatteri. Kauempana etäisyytenä lukemattomien jäätiköiden sormet laskivat jyrkkien mustien vuorten kyljillä. Vesilentokone heilahti alas, asettui järvelle ja rullasi kohti pientä laituria. Lähestyessämme voisimme muodostaa klusterin hirsirakennuksista ympäröivään metsään. Olimme saapuneet Redoubt Baylle.

Fly-in-lökit ovat avain Alaska-kokemukseen. Yleensä mittakaavassa melko vaatimattomat, eivätkä koskaan ole saaneet aikaan ylimääräistä ylellisyyttä. Ne ovat ennen kaikkea etäällä, joten saavuttaessasi sinut on valtava erämaa itsellesi. Monet Alaskan parhaimmista majataloista alkoivat kotiseutumiskorvauksilla takaisin 50: n ja 60: n aikana, kun hallitus antoi maata jokaiselle, joka rakentaa siihen ja asua siellä. Redoubt Bay Lodge sijaitsee viiden hehtaarin erällä vierekkäin 170,000 hehtaarin alueella, joka on nimetty Redoubt Bayn kriittisen elinympäristön alueeksi, joka on valtion hallinnoima suojelualue, joka on osittain massiivisen lohikierroksen ansiosta paksu karhun kanssa.

Karhun tarkkailu oli mitä me tarvitsimme. Opas, rakastavasti ursiinilainen nuori mies, nimeltään Drew Hamilton, johti meidät vesilentokonetelakalta ylöspäin polun kautta tiheän aluskasvillisuuden mökkiimme. "Sijaitset aivan tärkeällä karhupolulla", hän sanoi saapuessamme etupuolelle. ”Jos näet sellaisen, seiso maan päällä. Sano: "Hei, karhu!" ja heiluta käsiäsi. ”

Sandra näytti levottomalta.

"Tärkeä asia on", Hamilton varoitti, "jos näet sellaisen, älä juokse."

Mökki oli pieni, mutta miellyttävä, valurautauuni ja näkymä järvelle. Se ei vaikuttanut erityisen karkealta. Kun oli aika mennä päivälliselle, murtin oven auki ja kallioin kaulani ulos. "Se on kuin eläintarhassa oleminen", Sandra sanoi. "Paitsi että olemme häkeissä, ja eläimet vaeltavat ympäri."

Ei ensimmäistä tai viimeistä kertaa, meidän oli pakko vastustaa Alaskan tunnettua tappavuuden potentiaalia. Valtio on tyypillisesti ollut kohtalokas kohtalojen maa esimerkiksi sellaisissa elokuvissa ja kirjoissa kuin Grizzly Man, The Edgeja Into the Wild, ja totta, edustajat eivät ole täysin perusteettomia. Valtion matkailuvirasto on vaivannut aurinkoisemman kuvan hankkimista. He hylkäsivät yhden iskulauseensa, Alaska B4UDie, muutama vuosi sitten, epäilemättä tajuaessaan, että sillä oli lievästi sairaalloiset ylääänet.

Kesäpäivät ovat pitkät subarktisella alueella, ja se oli vielä valoisa, kun palasimme pääloosiin ja asettuimme illalliseen. Kirsten Dixon, joka omistaa kiinteistön aviomiehensä, Carlin kanssa, on jotain Alaskan kulinaarista kuuluisuutta, ja hän on edistynyt huomattavasti erämaa-ruoanlaiton tason nostamisessa. Vaikka eksoottisia ainesosia on lelattava sisään, siellä on uskomattoman palkkio tuoreita heti kädessä, lohesta ja palmuksesta marjoihin ja viistopenttiin, joita Dixon säännöllisesti ruokkii. Illalliselle meillä oli lohifilee panoroitu korkeassa kuumuudessa ja viimeistelty balsamic-lasiteella. Se oli erinomaisesti valmistettu, ja siitä hyötyi myös se, että se oli ensimmäinen lukemattomista lohiruoista, joita syömme matkan aikana.

Kaikesta karhujen puheesta, jota emme olleet vielä nähneet. Seuraavana päivänä melojimme Sandran kanssa järven yli Hamiltonin kanssa Wolverine Coveen, kohtaan, jossa kiirehtivä puro tyhjeni matalaan, mukulapohjaiseen sisääntuloon. Kun istuin vielä melko kajakkissani, valtava sokkelikokoisen lohen koulu pyörii allani, kalan selkät kiertävät vettä niin paksuasti, että käytännössä olisin voinut kävellä heidän yli. Kolme ruskeaa karhua, eli grizzlies, ryösti rannalla noin 50 metrin päässä - aikuinen nainen, jolla oli kaksi murrosikäistä jälkeläistä. Pienempi musta karhu ilmestyi rinteelle heidän yläpuolelleen ja seisoi tarkkaillen varovaisesti. Hamilton kertoi meille, että tämä on yksi harvoista alueista maailmassa, joilla ruskeat ja mustat karhut ovat vuorovaikutuksessa säännöllisesti.

SLAP! Kaksi jalkaa pitkä lohi hyppäsi pois vedestä muutaman metrin päässä. Nuoret ruskeat karhut kahlasivat ulos lahtiin, provoivat koivuillaan vedessä, uppoutuivat ja roiskuivat laivaston kantaisen lohen jälkeen. Heidän ponnistelunsa toivat heidät riittävän lähelle, että heidän roiskeinsa löysivät kajakkini. Mutta heillä ei ollut onnea kalan kanssa. "Heillä on vain hauskaa", Hamilton sanoi. "Kun lohi alkaa valua järvestä ja ylös virtaan, karhujen on paljon helpompaa saada kiinni."

Seuraavien päivien aikana pyöritimme valkosilmälohaa, kävimme vesiputouksella ja nousimme vesihiihtoveneellä matalaan sora-pohjaiseen jokeen, ajautui sitten alas ja katsoi, että kalju kotkat tarkkailevat meitä heidän kuusensa juurista. Oleskelumme viimeisenä iltapäivänä istuin pääloosan kannella ja tutkin karhujen kaukaista rantaa. Ajattelin, että huomasin yhden ruokovuoteessa, mustan pisteen beigessä. Juuri silloin oli taputus ja huusi takana. Kaksi majatalon kokista paukutti pannuja ampumaan karhun keittiön kuistilta. Käännyin nähdäkseni mustan putken, joka ryntää polkua kohti matkustamoamme ja tikkoi sitten alas kasvun läpi.

Saimme toisen lentokoneen takaisin Anchorageen matkallamme Denalin kansallispuisto, Alaskan matkailun kruununjalokivi. Ohitimme yli sadan belugavalan, joka risteili Cookin sisääntulon rannikolla, ja niiden selkät tekivät pitkiä valkoisia soikeita pintoja noustessaan, ja katosivat sitten silkkiseen veteen.

Päästäksemme Denaliin meidän on kohdattava Alaskan matkojen julma todellisuus: logistiikka. Valtavassa tilassa, jolla on vähän teitä, A-pisteestä B-pisteeseen pääsy voi vaatia sinnikkyyttä. Itse puisto on suurempi kuin Massachusetts, vain yhdellä päällystämättömällä tiellä. Henkilöautoja ei sallita, joten sinun on matkustettava bussilla. Koko pituudellaan ei ole palveluita, vain kourallinen maalaismaisia ​​lodgesia - meidän oli lopussa, seitsemän tuntia sisään. ”Seitsemän tuntia bussissa”: viisi sydäntä syventävintä englanninkielistä sanaa matkustajalle.

Vietimme yön Hotelli Kapteeni Cook, putkilinjan puomin 70: n ihana jäännös - odotin George Hamilton hyppäävän puupaneelin takaa. Sitten pohjoiseen, 7 1 / 2 tuntia aluksella Alaskan rautatie. Istuimme yhdellä ylimmän kannen tarkkailuautoista, josta lasikatto ja seinät antoivat esteettömät näkymät kulkiessamme kapeiden rotkojen ja nopeasti nousevien purojen yli, ohi jyrkien laaksojen ympäröimiin rajujen vuorten.

Seuraavana aamuna nousimme muunnettuun koulubussiin, joka vie meidät puistoon. Pian tarpeeksi, kun ajoimme soratietä pitkin, näimme levittävän edessämme laajan tundranlaakson, jonka Alaska-alue ylöspäin nousee kaukaiselta puolelta ja monta mailia etäisyydeltä Mount McKinleyn (tunnetaan myös nimellä Denali) suuri valkoinen laatta itse . Matkustajat purskahtivat hurraavat. Koska näillä alueilla on yleensä arvaamaton sää ja vuoren etäisyys puiston sisäänkäynnistä on suuri, monet vierailijat eivät koskaan koskaan katsele silmiään Pohjois-Amerikan korkeimmalle vuorelle. Joten voimme poistaa tämän huolen luettelomme ulkopuolella.

Korkea Yksi - kuten nimensä kääntää Athabascanista - piilotettiin pian uudelleen väliintulijoiden vuorten taakse, kun haavaamme ylös ja alas joenlaaksojen läpi, kiipeämällä treenaalin yläpuolelle kulkeaksesi tundran alueiden läpi laajojen esteiden avulla, sitten takaisin alas kuusen metsä. Matkan varrella havaitsimme pari grizzlykarhua, Dall-lampaita, lukemattomia karibuja, lumikenkäjäntuja ja yksinäistä susiä. Vaikka Alaska on täynnä erämaata, sen pelkkä mittakaava täällä oli mahtava. Denali on Alaskan Alaska - voisit sanoa Alaska-neliön.

At Denalin leiri, yöpyimme yhden huoneen hirsimökissä, joka seisoi itsessään rinteessä, tarpeeksi lähellä tärkeintä majoitusta mukavuuden vuoksi ja riittävän kaukana yksityisyydestä. Siinä oli ginghamverhot, iso puinen sänky ja kaasulla toimivat lamput. Ja siellä paistaa kirjoituspöydän yläpuolella olevan ikkunan läpi, McKinley-vuori, kirkas ja kirkas kuin kuu. Parin kiikarin läpi katselin pilviä piiskaten huippukokouksen karniisien ja jään kallioiden ympärillä. Kiipeilijät pitävät Denalia yhtenä maailman vaarallisimmista vuorista, yhdistäen äärimmäisen korkeuden lähellä arktista leveyttä. Meille se olisi vain harvoin toistuvaa hoitoa, kuten valaiden havaitseminen pitkällä risteilyllä.

Eräänä aamuna aamiaisella nyökkäsimme hellästi hekkuriparille pöydän yli meille, Henrylle ja Kathy Huntingtonille, Eagle Riverin pienestä kaupungista Anchoragen ulkopuolelta. Hän piti loistosarjaa lodgesissa kauko pohjoisen heimoista, joissa hän matkustaa usein nauhoittaakseen paikallisia kansatieosuuksia.

Sinä yönä, vietetyn päivän jälkeen voimakkaasti vaelluksella lähellä olevan 1,800-jalkakorkeuden yläosaan, Sandra ja minä osallistuimme Henryn diaesitykseen pohjoisrinteen inuitista. Hän sanoi, että hämmästyi usein sangfroidista, jonka kanssa inuiitit asuvat heidän ympäristössään. "Kerran", hän sanoi, "he kutsuivat minut piknik-lounaalle jäälautalla, jossa he pitivät kalastuksen, juttelun ja syömisen ajan. Ja ajattelin jatkuvasti, että tämä tulva voisi hajota milloin tahansa, ja olemme syvissä vaikeuksissa. Mutta he eivät välittäneet ollenkaan. He tajunnut, jos se tapahtui, he käsittelevät sitä. He ovat eläneet jäällä tuhansia vuosia. ”

Se ei ole vain inuiitteja - kaikilla Alaskan kansalaisilla näyttää olevan peloton luottamus luontoon, alkaessaan 1,000-mailin moottorikelkkakilpailuihin ja surffailla Turnagain Arm -alueen jäisillä vesillä. He lentävät pieniä lentokoneita ennenkuulumattomia lukumääriä - 1 60: ssä on lentäjä - eivätkä usko mitään laskeutumasta rannoille ja hiekkarannoille.

Itse asiassa pensaslentäminen on välttämätöntä Alaskan luonteen kannalta. On kokonaisia ​​naapurustoja, joissa jokaisella takapihalla on pieni telakka, johon on kiinnitetty liukukone.

Täällä Denalissa olennaisen tärkeä bush-lentämisen kokemus sumisee vuoren ympärillä ja, mikäli sää sallii, laskeutuu yhdelle jäätikköistä, joka virtaa sen kyljillä. Lennon päivä koittui valitettavasti pilviseksi ja sateiseksi. Latasimme. Pääsin eteen, Sandran ja kolmen muun matkustajan kanssa takana. Kun kaikki olimme kiinnitettyinä sisään, häntä näytti roikkuvan matalalla, joten lentäjä Aine Roberts pääsi ulos ja siirsi reppun takaluukusta etuistuimelle. Paljon parempi.

Roberts nousi ja käänsi koneen Denalia kohti toivoen, että pilvet avautuvat ja antavat meille reitin aurinkoisempiin korkeuksiin. Sen sijaan sää huononi ja pian hummelemme pitkin tasaista tihkua. Näkyvyys oli huono ja huononi. Olin kuullut kokeneelta bush-lentäjältä (hän ​​oli selvinnyt viidestä onnettomuudesta), että bushin lentämisen kardinaalin sääntö ei ole koskaan unohtaa sinun alla olevaa maastoa. Tämä tuntui erityisen tärkeältä lentäessä jyrkän, rosoisen kanjonin kohdalta, kuten tapahtuimme.

"Haasteena täällä on sää", Roberts kertoi minulle sisäpuhelimen kautta. "Se muuttuu aina ja muuttuu nopeasti."

Hän panssasi jyrkästi ja veti 180: ää. Menimme vielä raskaamman sateen läpi, sitten nousi vihreän laakson yli ja auringonpaisteeseen. Denali oli poissa pöydästä, mutta minusta ei välittänyt. Olin iloinen siitä, että lentäin matalalla loistavien laaksojen ja huippujen yli, mukaan lukien yksi pyöristetty kukkulan yläosa, jossa kymmenkunta Dall-lammasta hiottiin, kun kulimme yläpuolella.

Takaisin kiinnityspisteeseen, vuokrasimme auton ja ajoimme 40 minuuttia etelään Girdwoodin kaupunkiin. Nyt kun selvisimme Denalista, oli aika rentoutua.

Girdwood on Anchoragen Palm Springs -lomakeskus, lomakeskuskaupungin pako, jolle valtion lumoava eliitti - mukaan lukien entinen Alaskan senaattori Ted Stevens, kuuluisasti - on rakentanut kartanon kokoisia hirsimökkejä. Kaupunki on myös merkittävä Alyeska Resort, ainoa hotelli valtiossa, jolle sana ylellinen voidaan todennäköisesti soveltaa. Japanin Seibu-ryhmän rakentama suurilla kustannuksilla vähän ennen maan kiinteistötalouden romahtamista 1990: ssä. Se on edelleen muistomerkki itä-tapaa-länteen postmodernille luksukselle. Gondoli kulkee hotellin takana lomakeskuksen omaan 2,500-jalka-korkeaan hiihtovuoreen.

Sandra suuntasi hierontaan, kun vietin pitkän kylpyammeessa, minkä jälkeen me aloimme ratsastaa vuoren huipulle. Seitsemän jäätikköä ravintola, muodollinen ruokasali, josta on parhaat näköalat osavaltiossa. Se on kuuluisa Alaskassa paikkakunnana, jolla juhlitaan vuosipäivää tai estetään kysymys, ja muut gondoli matkustajamme, kaikki heidän sunnuntain parhaimmissaan, näyttivät olevan positiivisesti giddy, kun levitimme laakson yläpuolella. Kuten mekin. Taivas oli selkeä. Auringonpaistetta roiskui lumen yli lokkeihin ja kulhoihin. Saavuimme pysähdykseen yläosassa, ja kapellimestari huusi: ”Ole varovainen poistuttaessa raitiovaunusta - muista, että olet vuoren huipulla, Alaskassa"

Astuimme ulos lumen päälle ottamaan näkymiä, välttyimme kohtalokkaalta syöksymiseltä ja suuntasimme ruokasaliin. Pöytämme näytti roikkuvan sateellisesti rehevän laakson yläpuolella, fjordimainen Turnagain-käsivarsi loisti kaukaisesti loppukesän valossa. Tässä hienostuneessa ympäristössä tunsimme olevan sekä metaforisesti että kirjaimellisesti koholla Alaskan draaman ja vakavuuden yläpuolella. Tutkiessani valikkoa yrittäessään valita mesquite-grillatun hirven selkärangan ja mesquite-grillatun ja savustetun Alaskan lohen välillä, tunsin kuin kelluisimme kuplassa.

Ja se oli kupla - sivilisaation suojaava syleily, muistutus maailmalta, johon palaamme pian. Toistaiseksi se tuntui omituiselta. Jotain odottamatonta oli tapahtunut matkan aikana: olisimme alttiina uudelle näkökulmalle, Alaskan todellisuudennäkymälle. Täällä erämaa on edelleen valtava voima, joka ei ole ihmisen hallinnassa. Sinun on luovuttava ajatuksesta, että olet ylin petoeläin, että olet vastuussa asioista. Jos et opiskele kohtelemaan luonnollista maailmaa kunnioittavasti, olet todellisessa vaarassa. Mutta jos teet niin, näet maailman sellaisena kuin se on: paikka, jossa ihmiset ovat pieniä ja joilla ei ole mitään merkitystä. Asumme talomme sisällä ja ajamme autoilla ja lentokoneilla ala-48-maassa, emme usein vilkaise tätä totuutta. Täällä näet sen koko ajan.

Tunne haalistui, tiesin. Mutta toistaiseksi, kun laskeva aurinko kosketti vuorten kärkiä, olimme edelleen siinä Alaskan mentaliteetissa, tuossa 49th-mielentilassa.

Milloin mennä

Paras aika matkustaa on kesäkuun lopulla - syyskuun alussa, kun se on suhteellisen lämmin ja runsaasti päivänvaloa.

Kulkeminen sinne ja ympäri

Kiinnityspiste on järkevin lähtökohta; sieltä matkustaminen määränpääten välillä tarkoittaa usein lautan, junan tai lentokoneen ottamista - tai kaikkia kolmea. Matasta riippuen voi olla järkevää työskennellä yhden seuraavien asukkaiden kanssa.

Retket ja matkanjärjestäjät

Abercrombie & Kent A & K: n Alaskan perhelomalla lennä McKinley-vuoren yli, jatka Alaskan rautatieGoldStar-palvelu ja tapaa mestaruuskoirien seuran joukkueen. 800 / 554-7094; abercrombiekent.com; useita päivämääriä; kahdeksan päivää alkaen 6,995 dollaria henkilöä kohti.

Mountain Travel Sobek Asukkaan 40-vuosipäivän retki sisältää opastettuja retkiä Audubon Alaskan villieläinammattilaisten kanssa Teshekpukin, Länsi-arktisen suurimman järven, ympärille. 888 / 831-7526; mtsobek.com; useita päivämääriä; 12 päivää alkaen 4,595 dollaria henkilöä kohden.

Suuri arvo Voitetun polun ulkopuolella Eläineläimet - merileijonat, saukot, valaat ja ruskeat karhut - keskittyvät Alaskan kaakkoismatkalle, joka sisältää vierailut Chilkat Eagle -suojelualueelle ja Glacier Bayn kansallispuistoon. 800 / 445-2995; offthebeatenpath.com; useita päivämääriä; seitsemän päivän kuluttua $ 3,695 / henkilö.

Tauck World Discovery Koskenlasku, Denalin kansallispuisto, ja risteily Kenai-vuonojen läpi muodostavat reitin Tauckin Grand Alaskan lomasta. 800 / 468-2825; tauck.com; useita päivämääriä; 15 päivää alkaen 5,640 dollaria henkilöä kohden.

kuljetus

Alaskan rautatie 71 / 2-tunnin ajomatka Anchoragesta kaupunkiin Denalin kansallispuisto. 800 / 544-0552; alaskarailroad.com.

Alaskan osavaltion lautta Matkoille pitkin rannikkoa. 800 / 642-0066; ferryalaska.com.

Kantishna Air Palvelualat Denalin leiri ja muut mökit. 907 / 683-1223; katair.com.

Ruoste lentää palvelu Lentää Redoubt Bay Lodge ja muut leirit. 800 / 544-2299 tai 907 / 243-1595; flyrusts.com.

Missä yöpyä

Suuri arvo Alyeska Resort 1000 Arlberg Ave., Girdwood; 800 / 880-3880 tai 907 / 754-1111; alyeskaresort.com; tuplaa alkaen 175.

Denalin leiri Denalin kansallispuisto; 907 / 683-2290; campdenali.com; tuplaa alkaen 2,850 dollarista, kolmen yön oleskelu.

Hotelli kapteeni kokki 939 W. Fifth Ave., kiinnitys; 800 / 843-1950 tai 907 / 276-6000; captaincook.com; tuplaa alkaen 255.

Redoubt Bay Lodge 907 / 274-2710; withinthewild.com; tuplaa alkaen 1,000 dollarista, kaikki sisältyy hintaan, mukaan lukien meno-paluu lentokoneiden kuljetukset Anchoragesta.

Missä syödä

Seitsemän jäätikköä Alyeskan ilmaraitiovaunun yläosassa; 907 / 754-2237; illallinen kahdelle 150 dollarille.

Mitä tehdä

Denalin kansallispuisto 907 / 683-2294; nps.gov/dena.