Luuletko Olet Nähnyt Tarpeeksi Italiaa? Nämä Vulkaaniset Saaret Muuttavat Mieltäsi

”Pitäisikö minun tuoda uuden pullon viiniä?” Kysyi Enzo Anastasi.

Me kaksi olimme istuneet hiljaisuudessa Hotel La Cannan tilavalla terassilla, Anastasin 14-huoneen turvapaikassa Filicudin saarella. Muutaman sadan metrin alapuolella sijaitsevan Tyrreeninmeren vesi näytti harmaanvihreältä lasilta. Filicudi on toiseksi kauimpana länteen Aeolian saarista, tulivuoren saaristo, joka ulottuu 50 mailia Sisilian pohjoispuolelle. Useat muut aeolialaiset olivat näkyvissä horisontissa, ja kun Anastasi purki toisen pullomme, katsoin, kuinka vaaleanpunaiset popcornin muotoiset pilvet pyörtyivät heidän joukkoonsa kuin omansa valoisa saariketju.

"Täällä ihmiset rakastavat hiljaisuutta", Anastasi kertoi minulle. Hän on 55, jolla on vakavat silmät ja puhtaan ajeltu pää. ”Emme ole täällä tuntemassa naapureitamme.” Tietysti naapureita ei tiedetä olevan paljon. Filicudi, jonka pinta-ala on alle neljä neliökilometriä, asuu noin 200-ihmisiä. Kun saavuin sinä iltapäivänä ukkosta ja sadekuurosta, tuntui siltä, ​​että olisin voinut olla ainoa saarella. Anastasi antoi minulle avaimen huoneeni ja paikan ajoon. Säästä huolimatta hän aikoi ajaa vuorelta päivittäiseen uintiinsä yhteen kapeista, kallioisista rannoista. "Nauti näkymästä", hän sanoi, pyyhkäilemällä käsivarttaansa kallion suuntaan ja jättäen minut tutkimaan etäällä sijaitsevia saaria.

Näkymä Tirreeninmerelle Salinasta Filicudin ja Alicudin kanssa horisontissa. Simon Watson

Joten istuin katetulla terassilla ja tutustuin heihin. Salina, kaksikohoinen saari, johon menisin seuraavana päivänä, oli lähinnä 15 mailin päässä. Näin myös Lipari pitkään vedessä kuin alligaattori ja Panarea, jonka Anastasi kertoi minulle myöhemmin kuin kelluva raskaana oleva nainen. Mutta kaikkein kiehtovin oli Stromboli, katkaistu kartio 39 mailin päässä. Se on prototyyppinen tulivuori, ja silti erittäin aktiivinen. Se on toiminut geologisena museona vuosisatojen ajan. Tutkijat Jules Vernen 1864-romaanissa Matka maan keskipisteeseen lopettaa heidän seikkailunsa Strombolilla sen jälkeen, kun lautta on epätodennäköisesti puhallettu pois yhdestä sen tulisesta tuuletusaukosta. On sanottu, että JRR Tolkien käytti Strombolia inspiraationa Doom-vuorelle, joka on jatkuvasti purkautuva Lähi-Maan tulivuori, johon Frodo lähetetään tuhoamaan rengas. Myrskyn kulkiessa Strombolin yli tulivuori lähetti valkoisen höyryn polkuja vastaamaan sitä. Tunsin itseltään vähän Frodon kaltaista, kuin vuori vetäisi minua vääjäämättä kohti sitä.

Kesällä Lipari tulvii turisteja, ja Panarea on kuuluisan tyylikäs, ja vakiintuneet perheet nimeltä Borghese ja Bulgari hallitsevat läpäisemätöntä sosiaalista näyttämöä. Mutta muissa Aeolians, löydät elämäntavan, joka pitää rauhassa suuressa arvossa. Filicudi, Salina ja Stromboli koostuvat suurelta osin suojelluista puistoalueista, ja 2000: n jälkeen koko saaristo on listattu UNESCO: n maailmanperintökohdeksi, mikä tarkoittaa, että suurta osaa maasta ei voida muuttaa ja uuden kehityksen rajoitukset ovat voimakkaasti rajoitettuja. Siitä huolimatta vierailuni saaret erosivat vieraanvaraisuudesta, ei pienessäkään osassa, koska niiden asukkaiden luonnollinen ja antelias taipumus tietää, milloin ruokkia ihmisiä, milloin puhua heidän kanssaan ja milloin antaa heille tilaa. Homer kirjoitti tästä kirjassa 10 of Odyssey, jossa Aeolus, Aeolian saarten myyttinen hallitsija ja tuulen jumala, kutsuu Odysseuksen asumaan perheensä kanssa, jotta hän voisi levätä ja - mikä tärkeintä - juhlia koko kuukauden ajan.

Filicudarit tunnetaan myös tyytyväisyydestään hiljaisuuteen, mutta ne tunnetaan myös kutsuvien matkustajien vastaanottamisesta. Toisen viinipullojemme aikana Anastasi kertoi minulle, että 1971: ssä Italian hallitus yritti muuttaa Filicudin eräänlaiseksi vankilaksi, jolla ei ole seiniä, ja lähetti 15in pahamaineisia mafian johtajia asumaan siellä vapaina miehinä maanpaossa. Filicudari nousi protestiksi pyrkiessään suojelemaan heidän mainettaan ystävällisinä isäntinä yleensä kunnioittaville kansalaisille, jotka perinteisesti halunneet käydä rannikollaan. Vastustellen he kaikki sulkivat myymälänsä ja lähtivät. Hallitus antoi periksi, muutti vankeja, ja Filicudari palasi kotiin jatkamaan heidän hiljaista tapaansa tarttua minun kaltaisiin ulkopuolisiin.

Filicudissa muutosvauhti on hidas (Anastasin mukaan saari näyttää ylhäältä katsottuna kilpikonna), ja saaren matkailuinfrastruktuuri on vaatimaton. Anastasin vanhemmat ostivat La Cannan kotinaan 1969: ssä ja alkoivat vuokrata huoneita 70: n puolivälissä. Kun Anastasi otti sen haltuunsa 2000: ssä, se oli yksinkertainen hotelli ja taverna. Itseoppinut arkkitehti suunnitteli terassin, jossa istuimme, mukaan lukien sisäänrakennetut penkit, jotka oli peitetty valoisilla, käsinmaalattuilla laatoilla, jotka reunustivat kehän. "Se on nyt kolmen tähden hotelli", hän kertoi minulle ylpeänä. “Saari ei ole valmis enempää tähtiä kuin se. Meillä ei edes ole putiikkia kylässä. ”

Vasemmalta: Gurnard ja vihannekset Villa La Rosassa Filicudilla; tahrattoman kirkon Salina. Simon Watson

Mitä Filicudilta puuttuu ostoksilla tekeminen, se korvataan ruoasta. Kun vaaleanpunaiset pilvet järjestäytyivät nyt Strombolin huipun ympärille kuin kukka kruunu, Anastasi ja minä nibbled pepi ripiene, hänen perheensä maustetut paprikat kasvavat, paistavat ja täyttävät pecorinoa, persiljaa ja leipää. Mitä pienempiä chilejä sai, sitä kuumemmat he olivat. Kun kaivoin oliivikokoisia - kuumia! - Anastasi syttyy puhuessaan suosikki aeolialaisista ruokia: spagetti allo scoglio simpukoilla, simpuilla, valkobaitilla ja villi fenkolilla; cicerchie, arvostettu paikallinen herne, keitetyt rosmariinilla; munakoisoa porkkanaa, valkosipulia ja muuta villin fenkolia. Hän sanoi, että hän ei olisi koskaan ostanut sipulia, koska hän on aina kasvattanut omaa. Auringonlaskun aikaan Anastasin 82-vuotias isä, kalastaja ja entinen postijohtaja käveli hiljaa meidän ohitseen pitäen tuoretta korjattua kurpitsaa. Pian Anastasi kertoi minulle, että kurpitsa paahdellaan, murskataan, yhdistetään munien, jauhojen, sokerin ja makean viinin kanssa, sitten rullataan palloiksi ja paistetaan luomaan sfinci- paikallinen tyyli munkkeja.

Sitten Anastasi lähetti minut päivälliselle. Villa La Rosassa, sata metriä ylöspäin mukulakiviteillä La Cannasta, istuin syömään pyhien patsaiden keskuudessa. Kokkiomistaja Adelaide Rando kertoi minulle, että hän oli keittänyt minulle koko päivän. Hän tarjoili yksinomaan sitruunanlehtien välissä grillattua kielikampelaa, sitten fenkolilla tehtyä lasannaa, säilöttyä tonnikalaa, tomaattia ja caciocavallo-juustoa. Siellä oli myös mustaa riisiä, päällä pieniä, makeita katkarapuja. Aterian päättyessä Rando ilmestyi pöytään ja otti pienen, arvokkaan jousen. Siellä oli muutamia paikallisia miehiä, jotka syöivät vieressä olevassa pöydässä, ainoat muut ihmiset, jotka olin nähnyt koko päivän Anastasin lisäksi. He katsoivat minua sääli. "Kun olet tästä paikasta", sanoi yksi, "et koskaan halua mennä."

Fron vasemmalle: Pecorini Maren kylän satama Filicudilla; oliivien valmistus Filicudilla sijaitsevassa Villa La Rosa -ravintolassa. Simon Watson

Heräsin aamunkoitteessa, tunteen oloni täynnä kuin Odysseus kuukauden pituisen juhlansa jälkeen. Katseltuaan muutaman minuutin, kun nouseva aurinko poltti Strombolia ympäröivän sumun, suuntasin alas satamaan kiinni Liberty Linesin kantosiipialuksella. Iloiset kultaiset merihevoset leimattiin veneen kuluneiden mattojen poikki. Matka Salinaan kesti tunnin. Verrattuna viimeisen ihmisen maan päällä tapahtuviin ääniin, jotka tunsin saavuttaessani Filicudin, Salina, jonka väkiluku on noin 2,000, tunsi enemmän energiaa. Ei missään mielessä juhlia, vaan enemmän kuin meditaatiota, jossa ympäröivät muut ihmiset, jotka ovat myös osoittaneet keskittyvänsä hengitykseensä.

Salina ei tuhlaa aikaa ilmoittamalla herkullisuudestaan. Toisin kuin Filicudissa, jossa rivitaloustoimenpiteet on suuresti hylätty, Salinassa on 11-viinitarhoja, jotka kasvattavat Malvasian viinirypäleitä, jotka tuottavat saman nimen viiniä. Kymmenen minuutin matkan päässä lautalta, ja jo kääritin tiensä läpi tällaisen viinitarhan Capofaro Locanda & Malvasiassa, 27-huoneen lomakeskuksessa, jossa on sensaatiomainen paikan päällä sijaitseva ravintola. Sen omistaa Palermon Tasca-perhe, joka on valmistanut viiniä Sisilian keskustassa 1830: n jälkeen ja Salinassa melkein kahden vuosikymmenen ajan. Tascas avasi hotellin, joka sijaitsee entisessä kalastajakylässä bluffata, 2003: ssä. Tänä kesänä he esittelevät kuusi uutta huonetta 19-luvun majakassa, joka sijaitsee heidän Malvasian viiniköynnöstensä keskellä. He aikovat myös ensi vuonna paljastaa museon, joka kertoo aeolialaisten historiasta majakan sisällä.

Capofaron arkkitehtuuri on klassista, kaaret ja pylväät kaarevat hieman ulospäin, kuten tynnyrit. Sen seinät pestään jyrkässä Välimeren valkoisessa. Bougainvillea hunnutti huoneeni ulkotiloihin, joissa oli sohva ja kaksi rakkausistuinta. Asetettu omaan upotettuun holvikäytävään, sänkyni tuntui pyhäkköltä. Nukkuneena kiinteistön lopussa vain tuulen kuulin. Näkemykseni Strombolista oli jälleen esteetön, mutta nyt tulivuori oli lähempänä ja sen vuoksi suurempaa ja vieläkin magneettista.

Vasemmalta: Vierashuone Capofaro Locanda & Malvasiassa, hotelli Salinassa; lähellä Malfan satamaa, Salinassa. Simon Watson

Olin kiitollinen Marofherita Vitalelle, Capofaron maalliselle pääjohtajalle siitä, että hän valitsi meille juomapaikan, jossa voimme molemmat katsella Strombolia. Hän ymmärsi vetovoiman. Nostamalla lasin Didymeä, kuivaa Malvasiaa, tehty Capofaron viinitarhassa kasvatetuista rypäleistä, Vitale paahdetti tulivuoren. "Näet Strombolin purkautuvan yöllä", hän sanoi. "Luulet, että et tarvitse mitään muuta maailmassa."

Salinan tunnetuin vienti Malvasian lisäksi on kaperi. Italian biologisen monimuotoisuuden hidasta ruokaa käsittelevä säätiö, joka on omistettu perinteisten maatalouden muotojen säilyttämiselle, pitää syötävää ja suolattua alkuunsa paikallisen talouden kannalta olennaisena, joten se yrittää suojella vuosisatojen ajan harjoitettuja viljelykäytäntöjä. 47-vuotiaan kolmannen sukupolven Salinan maanviljelijän Daniela Virgonan mukaan tuotetta on niin vaikea kasvattaa, että vain omistautuneimmat taloudenhoitajat ovat halukkaita tekemään sen.

Hänen hallinnoimiensa 2,000-hankalien kapparikasvien on oltava kaikki sadonkorjuuta käsin, mikä hänen ja hänen perheensä hoitaa huhtikuusta lokakuuhun. "Aloitin työskennellä täällä, kun olin neljä-vuotias", Virgona kertoi minulle. Hänen pensaistaan ​​saadaan sekä kaprisia (capperi) että kaprin marjoja (cucunci). Ensin mainitut ovat suolakovetettuja 50 - 60 päivinä, jälkimmäiset 90 päivinä. Sitten molemmat painetaan tyhjiössä ja myydään Virgonan nöyrässä näyttelytilassa, jossa hän tarjoaa myös oman, huolellisesti haudutun kapriksilla parannetun pilsnerin, kapparipeston, kapparihihan, sokeroitujen kapparien ja kaprijauheen.

Capina Marcon 36-vuotias kokki Ludovico De Vivo saa aikaan Salinan maatalouden kulttuuriperinnön muuttamisen saaren kulinaariseksi liikkeeksi. Lounais-Italiassa sijaitsevasta Salernosta kotoisin oleva De Vivo saa työskennellä Nomalla Kööpenhaminassa avaamalla silmänsä huomiotta jätettyjen ainesosien merkitykselle. Hänen kokemuksensa siellä sai hänet pohtimaan, voisiko kapparinlehdistä tehdä myös herkullisia. Joten hän alkoi käydä Virgona-hedelmätarhan lehtiä käymisessä ruoanlaittoon. Vuoden aikana hän kehitti lautasen, jolle hän asettaa yhden lehden (käynyt kuuden kuukauden ajan) lautaselle, sitten lusikat kuutioituna raa'an makrillin ja fermentoidun fenkolin päälle. Lopuksi hän toistaa sen toisella lehdellä, jota hän kuvaa "avoimen raviolon tyyliksi".

Vasemmalta: makrilli tomaateilla ja villi fenkolilla Signumissa, Salinan saarella; Malfan kylä, Salina. Simon Watson

Huomasin tapa, jolla hänen sous-kokit ja linjakokit kaikki katsovat häntä, samalla tavoin Noma-keittiö kiinnittää huomiota johtajalleen Reniin? Redzepi. Kun otin purra astiasta, voin kertoa miksi. Fermentin happaman zingin ja kalojen rasvan funkin välinen tasapaino vahvisti, että olin suuruudessa. Se ilmoitti valmistajansa uteliaisuudesta, luovuudesta ja tekniikasta. "Yritän vain osoittaa arvostavansa saarta", De Vivo kertoi minulle. ”Se on vertaansa vailla. Se voisi olla yksi parhaimmista ruokakohteista koko Italiassa. ”

Seuraten polkua huoneeseeni, sukelin rinteeseen ja nousin sitten. Tähdet olivat poissa. Aallot kuiskasivat ja kaatuivat sitten. Toisinaan Capofaron majakan valonsäde ampui ohi, kuin jotain maan ulkopuolista. Stromboli oli kadonnut yön pimeyteen.

En huomannut mitään vulkaanista toimintaa ennen nukkumaanmenoa, jatkoin heräämistä toivoessani nähdä joitain.

Keskiyöllä tarkistin.

2: ssä heräsin ja tarkistin uudelleen.

4: llä, vieläkään mitään. 6: llä aloin ottaa sen henkilökohtaisesti. Enkö ansainnut tätä loistoa? Päällystettynä kaapuuni, suuntasin ulos kuistille ja katsoin jälleen kerran tulivuoria kohti. Ei hehkua, ei laavaa, ei toimintaa.

Kaksitoista tuntia myöhemmin olin korkealla Strombolin pohjoisosassa, katsoen alas Sciara del Fuocoon tai ”tulivirtaan”. Laava on virtautunut Strombolista paljon viimeisten kahden vuosituhannen ajan, mustaten maaa ja veistämällä sitä. Lähellä jalkojani kivipalat pulsoivat hehkuvan oranssin sävyjä. Höyry, joka näytti kaukaa kuin tyylikkään italialaisen savukkeen savupilvi, näytti nyt uhkaavammalta. Tulivuoren sisäinen syvä, väkivaltainen jyrinä oli erityisen järkyttävää sen jälkeen, kun edellisenä päivänä ei ollut ääntä. Filicudi oli ollut paikka olla yksin ja Salina paikka autuaa rakastetuille loma-alueille - meri, tuuli, ruoka, viini -, mutta Stromboli, ymmärsin, oli jotain monimutkaisempaa, paikka tarttua siihen, mitä tarkoittaa. olla elossa. En voinut välttää sensaatiota, että olen pieni ja väliaikainen tulivuoren edessä - mutta tunsin myös voitonsa siitä, että kiipeilin siihen ja onni vain ollakseni siellä.

Ennen kiipeilyäni olin lounaannut Trattoria Ai Gechissä, ravintolassa, jota minulle oli suositeltu takaisin Salinaan. Löysin sen kapean, kaarevan kadun lopusta Strombolin kylästä, joka istuu tulivuoren juurella. Ravintola oli korotettuna, rivitalossa ja lehtien ympäröimä tavalla, joka sai minut tuntemaan oloni puumajassa. Antonino Zaccone, sen 41-vuotias omistaja, istui kanssani pöydässäni ennen menemistä poikaansa poikaansa koulusta. Hän kertoi minulle syömäni ruuan, pasta a la Nino, sai maunsa tonnikalasta, jonka hän oli polttanut 36 tuntia, ennen kuin taitti sen astiaan yhdessä kirsikkatomaattien ja ricotta al fornon kanssa. Strombolilla tulipaloa esiintyy jopa ruoassa.

Hän ehdotti, että rajoittuisin vain tähän yhtä ruokalajiin ennen retkeäni. "Tänä iltana", hän sanoi, "tulet syömään." Hän kertoi, että vaellus saa minut nälkäiseksi muutakin kuin ruuan vuoksi. "Ajattelit", hän sanoi italiaksi puhutulla englannillaan. ”Pysyt vain sinun kanssasi.” Tiesin mitä hän tarkoitti - että Stromboli on niille, jotka sitä kiipeävät, yhtä paljon kuin peili kuin se on vuori.

Lounaan jälkeen Strombolilla ylöspäin, pysähdyin Kareniin, ystävän ystävään. Hänen talossaan oli portin takana Piscitissä, merenpinnan yläpuolella sijaitseva koteja. Hän kertoi työskentelevänsä kerran Tom Fordilla Euroopassa, mutta opettanut nyt meditaatiota Strombolilla. Istuimme hänen talonsa takana, juoimme kahvia ja katsomasimme, kuinka vesi muuttuu kultaiseksi iltapäivän valossa. Emme ole koskaan tavanneet, mutta puhuimme avoimesti vanhemmillemme, pelkoillemme ja inhimillisyydellemme, asumisesta ja kuolemisesta ikään kuin harjoittamalla äkillistä psykoterapiaistuntoa. Se tuntui tarkoituksenmukaiselta - itse asiassa puhdistukselta - koska olimme Strombolilla, ja näytti siltä, ​​kuinka Strombolissa olevat ihmiset puhuivat. Kun valmisimme kahvimme, hän halasi minua ja lähetti minut kiipeilylleni puolikymmenellä sydämenmuotoisilla, mantelimakuisilla evästeillä lähimmästä leipomosta. Muutaman tunnin retkeilyn jälkeen saavuttuaan korkeimpaan pisteeseen, johon pääsin, istuin syömään niitä. Aivan kuin sylisin ensimmäiseen, maa allani oleva maa alkoi vapisemaan.

Sinä yönä, melkein tusinan mailin kävelymatkan jälkeen, palasin Ai Gechiin, nälkäinen, aivan kuten Zaccone oli sanonut haluavani. Hän seisoi lähellä ravintolan sisäänkäyntiä. Hän näki hymyileväni. "Rakastan tätä saarta", hän kertoi peittäen sydämensä kädellä. ”Otat saaren sieluusi. Menet tulivuorelle ja tunnet sen. Strombolissa tulet etsimään itseäsi. Ja löydät sen. ”

Rauhan löytäminen aeolialaisilla

Filicudin ja Salinan saaret tarjoavat vertaansa vailla olevan rauhallisuuden - samoin kuin Stromboli, kun et ole sen kuuluisalla tulivuorella. Koska eeolialaisten on melko vaikea päästä, saatat haluta tehdä vierailustasi osan laajemmasta Sisilian tai Etelä-Italian reittisuunnitelmasta.

Kulkuyhteydet

Lentää sisään Palermon lentokentälle (PMO) tai Catania-Fontanarossa lentokentälle (CTA), yhdistämällä Rooman tai muun merkittävän eurooppalaisen solmupisteen kautta. Liberty Lines liikennöi lauttoja kaikkiin seitsemään asuttuun Aeolian saareen Palermosta ja Malazzosta, Sisilian koillisosasta. Jotta pääset Malazzoon Cataniasta, joka on noin kahden tunnin päässä, ennakkotilaa auto Adigella. Liberty Lines tarjoaa myös sisämaan lauttaliikennettä. Sesonkiaikana (kesäkuusta elokuun loppuun) varaa lauttaliput verkossa etukäteen, koska veneet täyttyvät. Palvelu voi viivästyä tai peruuttaa rankan sään tai lakon takia.

Jos 20-tunnin matkapäivä on jotain, jota haluat mieluummin välttää, viettäkää yö Taorminassa, Sisiliassa, matkalla Milazzoon, jalostukseen Belmond Villa Sant'Andreaan (kaksinkertaistuu alk. 841). Hotelli on rakennettu 1830s-kiinteistölle, jota ympäröi yksityinen puisto ja joka sijaitsee syrjäisellä pikkukivirannalla, josta on upeat elokuvamaiset näkymät Mazzar-lahdelle ?.

Filicudi

Hotelli La Canna (kaksinkertaistuu alk. 123), saaren paras yöpymispaikka, on hyvä ravintola ja uima-allas. Pyydä vastaanottoa järjestämään paikallisen kanssa retki Filicudin ympäröiville vesille; Älä missaa La Canna rockia (matkoja alkaen 25 dollaria), basaltitorni, joka nousee merestä ja jolla sanotaan olevan maagisia voimia. Villa La Rosa (entr? es $ 6 - $ 25), tietä ylöspäin hotellista, on kokki Adelaide Randon lasannaa villin fenkolin kanssa ja soikea muotoinen palkki, jossa on vaaleanpunainen marmorinen yläosa, joka näyttää kuuluvan Wes Anderson -elokuvaan.

salina

Rakastin Capofaro Locandan ja Malvasian hiljaisuutta (kaksinkertaistuu alk. 455), muunnettu kalastajakylä, jonka toisella puolella on meri ja toisella puolella viinitarhoja. Hotelli voi järjestää retkiä muille saarille Hatteras-huviveneellä. Sen ravintola (entr? es $ 27 - $ 37) vitriinit tuottavat puutarhastaan ​​ja vahvan sitoutumisen leivänvalmistamiseen. Da Alfredo (11 Via Vittoria Alfieri; entr? Es $ 12– $ 17) tarjoillaan Salinan suosituin ruokalaji, pane cunzato, kierros grillattua leipää, joka on kastettu salaattimaisilla täyteosilla. Signum (entr? es $ 37), joka sijaitsee hienossa samannimisessä Salina-hotellissa, on saaren ainoa Michelin-tähden ravintola.

Stromboli

Il Gabbiano Relais (kaksinkertaistuu alk. 248) Hotellissa on 11-asunto-tyylisiä huoneita, päivittäistavaroiden toimitus ja varjostettu uima-allas. Trattoria Ai Gechissä (12 kautta Salina; entr? Es $ 15– $ 31), ruokia kuten pasta savustettu tonnikalalla, arugulaa ja kirsikkatomaatteja ovat yhtä mieleenpainuvia kuin värikkään omistajan Antonino Zaccone. Ranta-aika Spiaggia Lungan mustalla hiekalla on maaginen ja pakollinen. Voit patikoida suurimman osan tulivuoren ylöspäin, mutta huippukokoukseen tarvitaan opas. Magmatrek (matkat alkaen 35 dollaria) johtaa ryhmäretkiä ja voi järjestää yksityisiä retkiä. Ennen kuin lähdet Strombolista, tilaa kaikki syötävä pizza, jonka voit kuljettaa Panificio La Pagnottaltä (Via Soldato Francesco Natoli) - se on täydellinen lounas kantosiipialustalle takaisin Sisiliaan.