Hiihtokeskus Itävallan Alpeilla Saa Häikäisevän Muutoksen

Hämärä oli laskussa kun saavuin St. Antoniin, joten lähdin nopeasti kävelemään kylän läpi, kaupunkini kengät liukastuvat lumiset jalkakäytävät. Ohitin sipulitukomaisen kirkon ja perinteiset puolirunkoiset hotellit, sitten pysähdyin ja katselin ylös hiihtorinteelle, joka huijaa suoraan pääkadulle. Oli 7: 30 pm, kolme tuntia hissien sulkemisen jälkeen, mutta piste oli täynnä hiihtäjiä. Jotkut liikkuivat etanan tahdissa ja tunsivat innokkaasti tiensä puolivalossa; toiset slummisivat luopumalla, näennäisesti unohtamatta riskejä. Toiset olivat jo saaneet surua - lunta oli täynnä takertuvien jalkojen, suksien ja sauvojen rumpuja. Kipuhuutojen ja uhrien huutojen sijasta siellä oli vain raa'an naurun säleitä, jotka soivat esiin kuunvalossa vuorenrinteellä.

Opiskelin, että tämä on melkein öisin rituaali St. Antonissa. Lomakeskus markkinoi itseään "laskettelurinteessä", koska sillä on keskeinen rooli urheilun varhaisessa kehittämisessä. Mutta yhä suurempi vetovoima monille kävijöille on se, että se on myös apr-ski-kehto.

Itse asiassa huhtikuu? s on harhaanjohtava; St. Antonissa juominen tapahtuu ennen, ja hiihdon jälkeen, ei vain kylässä, mutta myös vuorella. Siellä ympäri Eurooppaa sijaitsevat nuoret, varakkaat ja hiihtää-hullut rypälevät maalaismaisissa karjalautoissa ja heinäpatoissa, jotka on muunnettu baareiksi. Usean tunnin innostuneen juomisen jälkeen he tarttuvat takaisin suksiinsa loppukäytön purkuderbiksi, joka päättyy riittävän kätevästi, ei vain Pietarin kauniin, jalankulkijoiden pääväylän viereen, vaan paikallisen päivystyskeskuksen 20 pihoille.

Video: Ski (ja huhtikuu-Ski) kohtaus Arlbergissa

Matkailutoimisto ei ole huolestunut siitä, että tällainen nautinto - joka on hyvää nöyrä, vaikka se aina onkin - alentaa ääntä. Se on kokeillut erilaisia ​​tapoja jäähdyttää juhlia, yrittäen esimerkiksi kieltää hiihtosaappaat ravintoloissa yöllä (pakottaen merrymakerit vaihtamaan jalkineensa takaisin hotelliin, missä he voivat päättää nukkua sen sijaan). Mutta viranomaiset taistelevat häviävää taistelua. St. Antonissa vähäinen tekosyy juhliin - sanotaan esimerkiksi tuumaa tuoretta lunta - tarttuu runsaasti, ja tämä talvi tuo sukupolven suurimman tekosyyn.

Lomakeskuksessa oli jo yksi Alppien parhaimmista hiihtoalueista, ja rinteet ulottuvat länteen paljon pienempiin St. Christophin kyliin, sijaitsevat Arlbergin passilla 5,900-jaloissa ja Stuben muualla. Mutta tänä talvena otetaan käyttöön kolme uutta hissiä, jotka on rakennettu hintaan lähes 50 miljoonaa dollaria. Ne ulottuvat Flexenpassin (vuoristoisen tien yli 5,000 jalkaa korkealle) yli liittyäkseen Stubenin rinteet Z-rs: n rinteisiin, seuraavaan pohjoiseen sijaitsevaan kylään.

Se itsessään tuskin olisi huomionarvoista St. Antonin ulkopuolella, ellei ole tosiasiaa, että Z? Rs on jo liitetty rinteillä ja hisseillä Lechiin, joka puolestaan ​​on kytketty Zugiin, Warthiin ja Schrökeniin. Kolme uutta hissiä muodostavat eräänlaisen puuttuvan linkin, joka liittyy ketjun kahteen puolikkaaseen aivohalvauksen myötä luomalla Itävallan suurimman hiihtoalueen ja luultavasti kiinnostavimman Alpeilla. Kahdeksassa vastikään kytketyssä kylässä, jotka tunnetaan yhdessä yksinkertaisesti nimellä Arlberg, on kaikenlainen maasto - laajasti avoimista lastentarhojen rinteistä helihiihtoon ja jauhemaisiin couloireihin. Ja hiihdon päällä, tämä luonnonkaunis vuorijärvi tarjoaa kaiken maalaismaisista nyytistä ja maistamismenuista hienoihin hotelleihin ja maalaistalojen aamiaismajoituksiin. Hiihtäjät tulevat etsimään mellakkaita yökerhoja tai kaukokappelia, adrenaliinia tai aitoutta - kaikki ovat edustettuna täällä.

Lounas Hospiz Alm -kadulla, St. Christophissa, jonne entisiä vieraita ovat olleet Hollannin kuningatar Beatrix ja Ruotsin kuningas Harald. Andrew Phelps

Ja se on valtava. Ajattele, että amerikkalaisella isohitterillä, kuten Jackson Holella, Wyomingilla, on 14-hissit, ja Park Cityssä, Utahissa - Yhdysvaltojen suurimmalla hiihtoalueella, joka on runsas marginaali - on 41. Arlbergissa on 87 (ja toisin kuin Yhdysvaltojen lomakohteet), sen tilastoissa ei ole pinohissit pupun rinteillä; sillä on toinen 25 näistä). Linkki on ollut kauan sitten tulossa. Nostoyhteyttä Flexenpassin yli ehdotettiin ensin 1925: ssä, ja hiihtäjät ovat sitä pyytäneet siitä lähtien.

Varhain seuraavana aamuna vuokrasin suksia ja lähdin tutkimaan Arlbergia. Unohda samojen hissien ja polkujen rullaaminen, nouseminen vain laskeutuaksesi - hiihto tarkoittaa täällä matkaa maiseman läpi, kiertämistä kylästä toiseen. Ja toisin kuin tarkoitukseen rakennetuilla hiihtoalueilla, joilla polut on suunniteltu maksimoimaan tilaa, kuten väylien väylällä esikaupungin golfkentällä, tässä ajosuunnat seuraavat ajankäytössä olevia reittejä vuorten yli.

Oli valoisa, selkeä päivä, ja Vallugabahnin, St. Antonin korkeimman hissin yläosasta katsoin pohjoiseen, Z? Rsin ja Lechin yli, kaukaiseen vuorelle nimeltä Karhorn. Ajatus hiihtää aina syrjäiseen huippuun ja jatkaa sen jälkeen Warthin kylään - yli kahden tunnin ajomatkan päässä St. Antonista - näytti järjetömältä. Mutta uudet hissit tekevät reitin mahdolliseksi kaikille paitsi aloittelijoillekin hiihtäjille, luomalla eräänlaisen Alppien retkikunnan - vaikkakin täydellisesti hoidetuilla rinteillä, pysähtyen Glöweinille ja strudelille matkan varrella.

Tällaiset matkat saattavat tuntua hiukan turhilta, jos kylät olisivat yhtä vaihdettavissa kuin Ranskan Alppien ”hiihtotehtaat” kätevillä mutta luonteenomaisilla ketjuhotelleillaan ja kerrostaloillaan. Mutta Arlbergin määrittelevät oikeat, ympäri vuoden sijaitsevat yhteisöt, kukin erillinen seuraavasta. Esimerkiksi Boisterous St. Anton, 2,470-asukkaidensa ja vilkkaiden kauppojen, kylpylöiden ja sushiravintolaisten kanssa täynnä olevien kadujen kanssa, on pieni etäisyys Warthista (väestö 164), jossa maailma kourallisen hotellien ulkopuolella, ainoa baari kaksinkertaistuu Teurastamo. Tyylikäs, ylempi kuori Lech, joka on maailman ensimmäisten lämmitettyjen tuolihissien (joista yksi kullakin istuimella on erilainen tuotenimi: Hublot, Rolex, Moncler ...) koti, ei voisi olla vähemmän kuin uninen, nöyrä Stuben, missä muinaiset tuolit käyttävät yksinkertaisempi lämmitysjärjestelmä: ota huopa alhaalta, anna se takaisin ylhäältä. Murreet muuttuvat laaksosta toiseen; paikalliset väittävät, että myös persoonallisuudet tekevät niin. Kuten Lech-hotellimies Gerold Schneider sanoi, ”St. Anton on vain muutaman kilometrin päässä, mutta se on eri kieli, erilainen kulttuuri, todella erilainen mentaliteetti. ”

Kylpylä-allas Hotel Tannenhofissa, St. Anton. Andrew Phelps

Ja kaikkialla, on olemassa useita vuosisatoja historiaa ja perinteitä. Saatuaani panoraamanäytön Vallugasta, hiihdin St. Christophiin, Arlbergin passilla, kulhoon glasia. Kohteeni, Arlberg Hospizin, perusti sikalaumanhoitaja 1386: ssä turvapaikkana matkustajille, jotka törmäävät lumivyöryyn, lumivyöryyn. Se pelasti seitsemän henkeä sinä ensimmäisenä talvena ja pian lisättiin kappeli, jota seurasi 12-jalkaa korkea puinen patsas St. Christopher, matkustajien suojelija.

Asema, jota valtavat lumipankit koristavat korkealla puulinjan yläpuolella, on edelleen tiukka, mutta nykypäivän Hospiz on melko erilainen - ei enää turvapaikka, vaan viiden tähden hotelli, joka tunnetaan koko Itävallassa viinikellaaristaan ​​(joka huipussaan 92,800 dollarilla). Nebuchadnezzarille, viiden litran pullolle, 2000 Cheval Blanciä). Sen asiakkaat ovat rojaltivapaita ja kuuluisuuksia: valokuvia heidän vierailuistaan ​​koristavat aulaa, mukana pienet nimikilvet, jos et tunnista heti Ruotsin kuningas Haraldia tai Hollannin kuningatar Beatrixia.

Ulos aurinkoisella terassilla, jossa dirndlien tarjoilijat tarjoavat tasapainoisia lokeroita hartioillaan, joissa on kylkiluita, guljaksia ja Kaiserschmarrn (pörröiset silputut pannukakut luumukastikkeella) Tapasin Andy Butterworthin, riemukkaan britin, joka muutti St. Antoniin noin 15 vuotta sitten ja johtaa Kalumaa, matkanjärjestäjää, joka tarjoaa myös ”gourmet-opaspalvelun” ja auttaa vieraita navigoimaan Arlbergin sokkelo apr-ski-etiketti, samoin kuin parhaat ravintolat. "Jotta St. Anton toimisi kunnolla", Butterworth selitti, "hiihdät kovasti koko päivän, juhlisit kovasti kahdeksantoista asti, nouset sitten kymmeneen, niin olet valmis ensimmäiseen hissiin aamulla."

Lounas yli, oli aika lähteä takaisin kohti St. Antonia, jonne huhtikuun suksi oli alkamassa. Hieman matkalla kylän yläpuolelle kärrytimme aivan joidenkin puiden ja 10-jalkaa korkean puhallettavan lederhosen-parin vieressä, joka on merkki Sennh? Tte: lle, ensimmäinen sarjasta baareja, jotka osoittavat polun polkua laskeutuessa. Pystyimme suksiamme vastaan ​​chaletta ja istuimme sen jälkeen pitkiin puisiin pöytiin ulkopuolella, jossa yhtye soitti itävaltalaisia ​​kansanlauluja auringon alkaessa. Kun perheet ja ystäväryhmät vitsailivat ja vertasivat hiihtotarinoita päivästä, Butterworth antoi minulle opetusohjelman omituisista Arlbergin ominaisista juomista. Aloitimme Bauern Tequilasta (tai ”maanviljelijän tequilasta”) - siivu ilmakuivattua kinkkua, joka lepää lasilla sidrunin sijasta, ja piparjuurilastuja suolan sijasta. Muita suosikkeja ovat Heisse Witwe (tai ”kuuma leski”, lämmin luumasekoite kermalla), Vodka Feige (vodka, jossa on puoliväri liotettua viikunaa) ja tappava J? Gertee (”metsästäjän tee” - sekoitus punaista) viini, rommi, paprikat, appelsiinimehu, kaneli ja tee).

Hiihtäjät lyövät Lechin kylän lähellä sijaitsevan vuoren Mehlsackin rinteitä. Andrew Phelps

Valmisimme juomamme ja matkusimme kokoontumispimeyden kautta Heustadliin (kirjaimellisesti "heinansarja"), puiseen chalettiin, jolla on väliaikainen vaihe, jossa klassinen rock-yhtye oli täydessä virtauksessa. Seuraavaksi muutimme MooserWirtiin, entiseen lammaslatoon, joka on nyt varustettu 23 mailin putkistoilla pitämään olut virtaamassa alla olevista kellareista ja lopulta Krazy Kanguruhiin, jossa apr-ski nykyaikaisessa, turboahdetussa muodossaan. kehittyi 1970: n lopussa. Suojalasimme höyrystyivät hetkessä, kun avasimme oven. Vedimme tien baariin ohi taulukoita, jotka ojensivat hiihtosaappaissa tanssivien ihmisten painon alla. Butterworth sanoi, että St. Anton on melkein aina tällainen - ikuisen juhlan korkealla sijaitseva kookoni. Ulkopuolella, ilmoittajien huomaamatta, se alkoi lunta.

Nykyään Arlbergin kylät voivat olla vapaa-ajanviettoja, mutta heidän menneisyytensä tuskin olisi voinut olla erilainen. Satoja vuosia nämä olivat synkkäjä, eristyneitä viljelijäyhteisöjä, jotka kamppailivat ohuella maaperällä, jyrkällä maa-alueella ja vähintään neljän kuukauden vuotuisella lumikatolla. Köyhyyden hiominen oli normi - niin paljon, että 18- ja 19th-vuosisatoilla monilla kyläläisillä ei ollut varaa ruokkia lapsiaan, ja he lähettivät heidät joka kesä pohtimaan töitä Etelä-Saksan lapsimarkkinoilta ( Cincinnati Times Star juoksi ekspositiota? harjoituksesta myöhään kuin 1908). Kun he ylittivät Arlbergin passin jättäessään kotinsa taakse, lapset hakesivat sirun Hospizissa sijaitsevan Pyhän Kristoferin patsaasta ja kantoivat sitä mukanaan koko kesän siinä toivossa, että se auttaisi torjumaan tuhoisaa kotoisuutta.

Arlbergin muutos tapahtui suurelta osin yhdeksi mieheksi. Hannes Schneider syntyi Stubenissa 1890: ssä, tienrakentajan poika. Työpaikkoja oli vähän, ja kylää uhkasi väestökato, joten 17-vuotiaana Hannes matkusti lumisen Arlberg Passin yli etsimään töitä St. Antoniin. Siellä Hotel Post palkkasi hänet opettamaan vierailleen hiihtää. Toiminta on vasta alkamassa kehittyä vuoristoviljelijöiden kuljetusvälineistä turistien vapaa-ajan harrastuksiksi. Hannes ryhtyi nopeasti asettamaan merkinnän syntyvään urheiluun, mukauttamalla pystyasentoa ja telemerkin kääntymistä, jota Skandinavian maanviljelijät ovat pitkään harjoittaneet, eteenpäin kallistuvaksi, mutkaistuneeksi asemaksi, kuten tänään opetetaan. 1920-ohjelmassa hän perusti paikallisten väitteen mukaan maailman ensimmäisen hiihtokoulun, ja samalla vuonna hän näytteli Das Wunder des Schneeschuhs (”Suksien ihme”), ensimmäinen monista elokuvista, jotka vahvistivat hänen mainetta Alppien ensimmäisenä julkkisohjaajana.

Varakkaat harrastajat kaikkialta Euroopasta ja Yhdysvalloista tulivat oppimaan Hannesin Arlberg-tekniikkaa, kun taas muut hiihtokeskukset ympäri maailmaa etsivät arvovaltaa palkata Arlbergin ohjaaja, luomalla alueen asiantuntijoiden diasiora. Esimerkiksi Herbert Jochum Z? Rrsistä meni Aspeniin ja valmensi Yhdysvaltain naisten hiihtojoukkuetta; toiset matkustivat jopa Australiasta ja Japanista, paikoista, joista heidän isänsä - maanviljelijät ja työntekijät - olisivat voineet vain uneksia. Schneider päätyi itse Cranmoreen, vaatimattomaan hiihtoalueelle New Hampshiressä, johon hän oli päässyt natsien vangitsemisen jälkeen. Kun hän ja hänen perheensä lähtivät junasta sinne, helmikuussa 1939, hänet toivotti tervetulleeksi väkijoukko, joka piti hiihtotapojen holvikäytävää. "Se ei ole Arlberg", hän kertoi pojalleen, kun he katsoivat alhaisten kukkuloiden yli, "mutta me rakastamme sitä täällä."

Näkymä Lechille. Andrew Phelps

Takaisin kotiin saapuva matkailuveto saavutti Arlbergin eri osia eri aikoina - yhdestä syystä kylät ovat nykyään niin erilaisia ​​toisistaan. St. Anton oli ensin - hotellivuoteiden lukumäärä nousi myöhään 1950: stä eteenpäin, kun hiihto siirtyi aristokraattisesta ohjautumisesta yleiseen lomatoimintaan - sitten Z? Rs ja Lech. Stuben (väestö nykyään noin 90) oli suhteellisen unohdettu, juuttunut St. Antonin hiihtoalueen reunaan. Tämän talven uudet hissit muuttavat lopulta kaiken, asettamalla Stubenin yhdistyneen Arlbergin keskelle. Jo nyt on ollut useita uusia aukkoja. Vaatimaton puutalo, jossa Hannes varttui, on kunnostettu ja käynnistetty upeaksi ylelliseksi vuokramajoitukseksi, täynnä modernia taidetta ja vuokrattavissa 38,600 dollarilla viikossa.

Kolmen päivän St. Anton -päivän jälkeen otin myöhään illalla ohjaamon Flexenpassilla Lechiin, joka on 1,503-asukkaiden kylä, joka on Arlbergin toiseksi suurin. Ehkä se johtui liikaa metsästäjän teestä, mutta kun seuraavana aamuna heräsin sinne, paikka näytti olevan jotenkin unenomainen, hienostuneen asumisen kupla 5,000-jaloissa. Hotellissani, Kristianiassa, söin aamiaisen Lichtensteinin alla, join kahvia hopeapöydästä ja lähdin sitten kylään. Vanhat turkistakkoparit kävelivät käsivarteen joen varrella; perhe kiipesi hevoskärryyn. Täältä näyttävät, että nykyajan elämän ruma mietinnöt on karkotettu. Kylän parkkipaikka on piilotettu maan alla 14-luvulla rakennetun kirkon viereen, ja pilaavat öljygeneraattorit on korvattu neljällä ympäristöystävällisellä biomassalaitoksella, jotka johtavat kuumaa vettä jokaiseen taloon. Oberlechissa, osassa kylää, joka sijaitsee hieman korkeammalla vuorenrinteellä, jopa tiet on poistettu. Mökkejä ja hotelleja yhdistävät vain kävelytiet ja hiihtorinteet, kun taas tarvikkeet toimitetaan Disney World -tyylisen maanalaisten tunnelien verkoston kautta.

Yö laskee Stubenissa, pienessä kaupungissa Arlbergin vuoristoalueella, jonka väkiluku on 90. Andrew Phelps

Tapasin oppaani Luis Lankmayerin kanssa - punaisen hiihtokouluasun, syvän ruskeuden, 55 “mutta tunnen olevani 35!” - ja avasimme hissit kylästä. Hän huomautti perheensä mehiläispesät ja vei sitten minut pitkälle off-piste-juoksulle nimeltä Schneet? Li. Aloitimme jyrkältä kasvolta, joka oli peitetty syvään jauheeseen, herkulliset kylmän lumen aallot lentävät kasvoihimme joka käänteellä. Kaltevuuden helpottua seuraamme jäätynyttä virtausta, slaalmisimme pensaiden ympärillä, jotka kiristyivät ja muuttuivat sitä pienemmiksi, mitä alempana putoamme, ja lopulta nousemassa pimeään, hiljaiseen metsään. Siellä oli hirvieläinten ja kanin jälkiä, mutta emme nähneet toista hiihtäjää. Sitten alareunassa, työntämisen ja luisun jälkeen joidenkin peltojen yli, nousiimme esiin, hattuja, partoja ja takkeja, jotka oli kypsennetty lumen kanssa, Zugin kylään.

Seuraamme leipomisen hajua pieneen lomamökkiin, joka rakennettiin 1780: iin ja toimi kyläkouluna 1963: iin saakka. Rakennus on edelleen yhteisön omistuksessa, mutta viime talvena se avattiin uudelleen Rote Wand Schualhus -ravintolaksi. Sisällä söimme lämpimiä juustomuttereita huoneessa, joka muistutti minua nukkehuoneesta, sen katosta, lattiasta, seinistä ja ikkunoiden kehyksistä, jotka olivat täysin puisia. Tilasin koksin, mutta tapasin pahoillani hymy. Täällä he tarjoilevat vain paikallisia tuotteita, tarjoilija selitti tarjoamalla minulle sen sijaan pitkän listan omenamehuja.

Schualhusin yläkerrassa on huippuluokan gastronomiaravintola, joka tarjoaa 12 - 15-kurssin, $ 200 -maisteluvalikon ja on avoinna vain yöllä. Menimme katsomaan lounasta ja löysimme kolme kokkia, jotka vilkastivat ja kuutioivat. Yksi osoittautui brittiläiseksi, ja sanoi ikääntyneen Arlbergin perinteen kääntyessä, että hän oli tullut tekemään uraa (kuten James Baron, 30-vuotias englantilainen, joka halailee Michelin-tähtiä Hotel Tannenhofissa) St. Antonissa). Minua hämmästytti, että Schualhusin kaksi kerrosta ovat uusi hieno miniatyyri Arlberg: ylellinen, tietenkin, globaaleihin suuntauksiin liittyvä, mutta myös tiiviisti alueen maaseutuidentiteettiin liittyvä.

Museo St. Anton am Arlberg, joka dokumentoi alueen hiihdon historiaa. Andrew Phelps

Ehkä avain on se, että ihmeellinen pääsy köyhyyteen on ollut niin nopeaa, että suuri osa perinteistä ja kulttuurista on säilynyt ennallaan, yhteydet menneisyyteen ovat pysyneet läheisinä ja selkeinä. Lechin takakadut voivat olla vuorattu ylellisillä autoilla - Porsches, Mercedeses ja Audis, kaikilla pakollinen hiihtolaite -, mutta täällä ja siellä sait silti pihapihan haun pihan ulkopuolella, jossa karjat talvehtivat. Ja vain muutamalla poikkeuksella hotellit ovat edelleen paikallisten perheiden omistuksessa kuin yritysten tai poissaolevien miljardärien sijaan. Esimerkiksi ylellistä taidetta täynnä Kristianiaa johtaa Gertrud Schneider (sukunimi, joka soi kuin kaiku näiden laaksojen ympärillä). Sen rakensi kotiin hänen isänsä, olympiahiihtomestari Othmar, jonka mentori oli Hannes itse.

Myöhemmin samana iltana tapasin toisen Schneiderin, Geroldin, Gertrudin serkun ja Almhof Schneiderin omistajan, viiden tähden 53-huoneen hotellin, joka kehittyi hänen perheensä maalaistalosta. ”Perheeni on asunut tällä maalla 1451: n jälkeen”, hän kertoi, kun katselimme vanhan latojen ympärillä, joista hän on muuttunut monikäyttöiseksi taidepaikaksi, Allmeinde Commongrounds, jossa on näyttelytila ​​ja majoitus vieraileville taiteilijoille. Istuimme pitkällä puupöydällä, jota ympäröivät taide- ja arkkitehtuurikirjat, juomalla loistavaa Gr? Ner Veltlineria ja puhuessamme menneistä ja tulevista hankkeista: Antony Gormleyn veistos, Alex Hteten valokuvaus ja yhdysvaltalaisen taiteilijan James Turrellin installaatio , korkealla vuorella Lechin yläpuolella.

Viimeisenä päivänä Lechissä vietin yhdessä oppaan Luisin ja Quentin-nimisen nuoren miehen kanssa, joka työskenteli Kristianialla talveksi ennen lähtöään Yale-yliopistoon ja oli saanut virran piknikillemme. Sukelimme hiihtää kohti Warthia, ratsastimme sen tuolihissit ylös ja kiipesimme sitten 20 minuutteja saavuttaaksesi Karhornsattel Passin, lähtöpisteen off-piste-reitille takaisin kohti Lechiä. Muualla maailmassa taaksepäin kulkevilla hiihtoreiteillä on machonimet - Apocalypse Couloir, Delirium Dive -, mutta tosi Arlbergin tyylissä tämä nimettiin 19 vuosisadan papin, isän M? Llerin, mukaan. Hän oli ensimmäinen henkilö Warthissa, joka osti sukset ja käytti yöllä harjoitteluaan välttääkseen seurakuntansa pilkkaamista ja käytti heitä tällä reitillä vierailemaan kollegansa Lechissä.

Passin takana hiihtäimme aurinkoisilla, avoimilla rinteillä pysähtyen katsomaan Steinbock-perheen liikkumista harjanteen varrella. Sitten, puolivälissä takaisin Lechiin, lounaskohteemme näytti kuin miraatti kiiltävien valkoisten lumikenttien joukossa. Tämä oli B? Rstegg, paikka, joka koostui kappelista ja parista latoista ja mökeistä, joiden muinainen puu oli auringon tummuttamaa. Quentin järjesti yksinkertaisen piknikimme yhden latojen rikkaalle, käsin leikatulle puuterassille: juustoa, vuorinkinkkua, korppujauhoja ja sarveilla käsiteltyllä veitsellä leikattua rapeaa leipää. Ripustin takin oven vasemmalla puolella olevaan viikattaan ja kuuntelin räystästä sulavan lumen tippumista.

Se oli taivaallinen, ja niin kaukana kuin voit päästä seisoessasi rivillä valtavirran hiihtokeskuksen jättiläisessä kahvilassa. Mutta se on monella tapaa myös memento mori - huomautus Lechin hienostuneille ja Pyhän Antonin juhlaeläimille muistaa kuinka onnekkaita he ovat. B? Rstegg on haamukylä, hylätty 1898: ssä, ja muistutus siitä, mitä kaikille Arlbergin yhteisöille olisi voinut tapahtua, jos hiihto ei olisi tullut heidän pelastamiseksi.

Yksityiskohdat: Mitä tehdä nykypäivän Itävallassa

Kulkuyhteydet

Innsbruck, noin tunnin ajomatkan päässä St. Antonista, on lähin lentokenttä Arlbergiin, mutta Zürich ja München isännöivät paljon enemmän kansainvälisiä lentoja. Sekä Zürich että München ovat kahden ja kolmen tunnin päässä Arlbergistä autolla. Rautatieliikennettä St. Antoniin on saatavana myös Zürichistä tai Innsbruckista.

hotellit

Talo Hannes Schneider: Tämä on hiihtofanaatikkojen perimmäinen osoite. ”Nykyaikaisen hiihdon isän” lapsuuskoti muutettiin viime talvena tyylikkääksi kuuden makuuhuoneen omakotitaloksi. Se on kylän pääkadulla ja on lyhyen kävelymatkan päässä Albonan hisseistä, joista pääsee Arlbergin parhaisiin jauhehiihtoihin. Stuben; househannesschneider.at; alppimaja alkaen $ 38,580 viikossa.

Kristiania: Tyylikäs, taide- ja antiikkitäyteinen retriitti, jossa on yksilöllisesti suunnitellut 29-huoneet. Nauti näkymistä jäätyneelle järvelle muutaman minuutin kävelymatkan päässä kylän keskustasta. lech; kristiania.at; tuplaa alkaen 360.

Lechtaler Hof: Warth, Arlbergin kylien pohjoisin pohjoisosa on maineikkaimmin Alppien lumisin paikka. Se saa keskimäärin 36 jalkaa joka talvi, joten tämä 20-huoneinen, uninen paikka on ihanteellinen vakaville hiihtäjille tai niille, jotka etsivät rauhallista Alppien paeta. Kiinteistössä on hyviä paikallisia ruokia ja sellainen aito lämmin vastaanotto, joka tulee saman sukupolven kahden sukupolven ylläpitämään. Warth; lechtalerhof.at; tuplaa alkaen 246.

Reselehof: Tämä rakennettu 1490, on St. Antonin vanhin vierastalo. Alkuperäiset, kuusi jalkaa paksut seinät lupaavat taata rauhan myös tässä juhlia rakastavassa kaupungissa. 13-huoneet ovat yksinkertaisia, mutta tyylikkäitä. St. Anton; reselehof.com; tuplaa alkaen 175.

ravintolat

Murmeli: Paikallinen suosikki. Hiihtäjät harjaavat lumen ja asettuvat siis älykkääseen ruokasaliin pitkään lounaalle. Odottaa hienostuneita itävaltalaisten klassikoiden versioita - mukaan lukien täydellinen Wiener-šnitsli -, jotka tarjoillaan erinomaisilla viineillä. Oberlech; murmeli.at; entr? es $ 20– $ 38.

Museoravintola-kahvila ?: Tämä kaunis 1912-lomamökki sijaitsee kylän laidalla, ja se toimii suksi- ja paikallismuseon museona päivällä ja ravintolana yöllä. Sen tammilattiahuoneet, kynttilänvalossa valaistut, ovat yksi Alppien romanttisimmista ruokailupaikoista. St. Anton; museum-restaurant.at; entr? es $ 20– $ 36.

Rodel Alm: Viihtyisä retriitti pisteen ja kelkka-ajon vieressä. Kuivaa hansikkaat paahdettavan tulen ääressä sukellessaan Tiroler Grölll, runsas paikallinen erikoisuus paistettuja perunoita, naudanlihaa, pekonia ja sipulia. St. Anton; rodelalm.com; entr? es $ 13– $ 29.

Rote Wand Schualhus: 18-luvun mökki, joka aikoinaan sijaitsi kylän maidossa ja koulussa. Alakerrassa Jausestuba tarjoaa rentoja päivällisiä - ruokia, nyyttejä, salaatteja -, kun yläkertaan Chef's Table tarjoaa 12 - 15-kurssin makuvalikon 16-vieraille yöllä. Zug; rotewand.com; entr? es $ 11– $ 18; makuvalikko $ 200.

Toiminta

Arlberg 1800 nykytaiteen ja konserttisalin: Arlberg Hospizin viimeisin kehitys on valtava maanalaisen nykytaiteen galleria ja konserttisali. Galleriassa on vaihtuvia ohjelmia ja taiteilijoita asuinpaikassa, ja konserttisalissa on järjestetty kaikkea uusklassista jousikvartettoa Chris de Burghiin. St. Christoph; arlberg1800.at.

Hiihto: Arlberg on hieno paikka oppia hiihtämään jauhetta. Vierailijat voivat vuokrata oman yksityisen vuoristo-oppaan (noin 380 dollaria päivässä, kokeile St Anton Classicia; stantonclassic.com) tai kirjaudu hiihtokouluun off-piste-ryhmätunneille (noin 135 dollaria päivässä, kokeile Piste to Powder; pistetopowder.com). Kaluma (kalumatravel.co.uk) voi myös järjestää oppaita kaikissa Arlbergin kylissä.

Heli-Hiihto: Arlberg on ainoa paikka Itävallassa, jossa voit hiihtää. Toisin kuin Kanadassa tai Alaskassa, se ei vaadi viikkoa kaukoloosissa, koska voit yksinkertaisesti maksaa yksittäisestä helikopterin pudotuksesta. Opassi luovuttaa käteisellä helikopterin saapuessa keräämään sinut Flexenpassiin, aivan kuten taksin kiinni. Mahdollisia juoksuja ovat Schneet? Li (alkaen 8,038 jaloista) ja Mehlsack (8,700 jalat). Molemmat laskeutumiset kestävät tunnin tai enemmän. Ludesch; wucher-helicopter.at.