Seaside Getaway Newfoundlandissa

Herään rannalla nuolevien aaltojen äänelle. Tuulen puhaltaa telttamme läpät auki ja kiinni, auki ja kiinni. On aamunkoitto. Tyttäreni, joka on tiivis vauvansängyssä vieressäni, on nopeasti nukahtumassa, ja arvioidessani viereisestä teltasta tulevia tasaisia ​​jyrsijöitä, mieheni ja poikani ovat myös. Puraa hyttysverkko ja pistä pääni ulos tutkimaan sitä sivua, johon olimme päässyt kuutamolla. Teltamme, jotka ovat klusteroituja 700-jalkarannan juurelle, ovat lahden suuntaan; ympärillämme on massiivisia punaisen kallion sivutuotteita. Meitä tuonut kalastusvene on kiinnitetty lähellä, vesillä, jotka ovat rauhoittuneet yön yli. Päätän tämän, kuinka eurooppalaisten tutkimusmatkailijoiden on pitänyt tuntea kuukausia purjehtineen karkean Atlantin yli ja lopulta havaitsemalla maata - he kutsuivat sitä New Founde Landeksi.

Newfoundland on 43,000 neliökilometrin päässä maailman 16: n suurin saari ja osa Kanadan provinssia, johon kuuluu Labrador. Viimeisen jääkauden aikana vetäytyneet jäätiköt leikkasvat vuonoja, valtasivat enemmän kuin 11,000-lampia ja -järviä ja kantoivat pintamaan maahan merelle. Vaikka saaren osiot ovat tiheästi metsäisiä, suuri osa sisätiloista, joka on kirjaimellisesti suoksi suolla, on läpäisemätön. Rannikkoa pitkin sijaitsevat pienet kylät, joihin oli vuosisatojen ajan päästy vain vedellä. Vasta Trans-Kanadan moottoritie rakennettiin 1960: iin, jolloin nämä esipisteet yhdistettiin maalla.

Mieheni ja minä olimme jo pitkään haaveilleet matkustamisesta tälle viimeiselle rajalle Pohjois-Amerikassa. Newfoundland on yllättävän lähellä New Yorkin kaupunkia, jossa asumme, niin edelleen riittävän kaukana, jotta toimistohakut tekevät turhasta. Työskentelemme molemmat mediassa - Robert televisiouutisissa, minä lehdissä - ja elämämme on täynnä määräaikoja, piippauksia, matkapuhelimia ja muita nykyajan palloja ja ketjuja. Newfoundland lupasi vapauttaa. Ja sen jälkeen kun Hollywood välähtää valonheittimeen maakunnassa versiollaan Toimitusuutisia, kuvattiin paikalla, lupasimme mennä, kun väkijoukot olivat vielä harvat ja hinnat alhaiset. Esittelemme kesämatkan ajatuksen lapsillemme, asuville asiantuntijoille sosiaalisesti hyväksyttävällä perhelomalla.

"Cool" oli vastaus kahdeksanvuotias Jesse. "Mutta mitä teet kun pääset sinne?" Kahdeksan päivän perheen vapaa-aika suuresti asuttamattomassa, kehittymättömässä, tuntemattomassa maassa kuulosti melko täydelliseltä Robertille ja minulle. Mutta tämä olisi myös loma lapsille, jotka ovat tyytyväisiä tuumaa pitkin köytettyä jonoa ennen kuin heidät painetaan muovipalkeihin ja ammutaan tummien tunneleiden ja keinotekoisten vesiputouksien läpi Tiedät missä. "Voisimme liukua yhdessä sufffiinien, delfiinien, valaiden, jäätiköiden kanssa", uskalin. "Mene kalastamaan" "" Kalastus! Voi joo! Se on se! Minä menen! "

Elly, 11-vuotias, orastava ballerina, joka viettää koko koulunsa jälkeisen ajan tanssistudiossa, antoi retkelle myös peukalon. Hän oli vähemmän kuin innoissaan mahdollisuudesta käsitellä elävää syöttiä, mutta hän oli juuri opiskellut Kanadan provinsseja koulussa. Ajoitus on kaikki kaikessa.

Suunnitelmanamme oli rajoittaa matkoja Newfoundlandin itäiseen alueeseen. Aloitamme muutamalla päivällä St. John'sissa, provinssin pääkaupungissa ja tärkeimmässä satamassa, sitten suunnamme lounaaseen kolmen päivän kalastusmatkailulle Burinin niemimaalla ja lopetamme pitkän viikonlopun historiallisessa kylässä Bonavista-niemimaalla. .

"Joten milloin pääsemme kalastamaan?" Jesse kysyi tuijottaen loputtomia pilviä koneikkunan ulkopuolella. Lento Newarkista oli lähtenyt kello 10 am ja saapui Halifaxiin keskipäivällä, mutta yhteytemme St. John'siin viivästyi. Kriitikot ovat jo levottomia. Siihen mennessä, kun laskeudumme, noutamme auton, käännämme muutaman väärän käännöksen, joka saa meidät menemään jonnekin, mikä näyttää upealta, mutta ei aivan siellä, missä meidän täytyy olla, ja saapuvat Bonne Esperance Houseen, B&B: hen St. John'sissa, se on mennyt auringonlaskuun. . Majatalon omistaja, joka odottaa viktoriaanisen kaupunkitalon salonkiin, on helpolla nähdä meidät. Hänellä on muffineja leipoa ja pyykkiä tehdä aikaisin aamulla, joten hän antaa meille avaimen, osoittaa meidät ovellemme ja kääntyy sisään.

Oman aikavyöhykkeensä (11 / 2 tuntia ennen Itä-standardia) lisäksi saarella on oma leksikoni. Newfoundlanderille "vanha hag" on painajainen; "pankkiiri", turskankalastusvene; ja "klumpsi", jäävuori. Kun soitin varauksen tekemistä, mainitsin, että matkustamme kahden lapsen kanssa, ja puhelimessa oleva nainen ehdotti "pientä" sviittiä. Tämä osoittautuu talon toiseksi kerrokseksi: olohuone, makuuhuone, kylpyhuone, keittiö ja den. Pohdittaessani, mitä he määrittäisivät suureksi, Elly ja Jesse huomasivat heti television ja lähtivät Kanadan tuotetestaukseen.

Seuraavana aamuna avaamme ovemme iloiselle joukolle jellybeanvärisiä taloja. Olemme vanhassa kaupungin osassa, jossa kapeat kadut ovat reunustettu pienillä viktoriaanilla, kukin maalasi räikeän yhdistelmän - sinisellä punaisella koristelulla, laventelilla violetilla, keltaisella vihreällä - ja koristeltu ikkunaruutuilla pelargonioita, petunioita, zinnioita, ja asteittain lobelia. Olemme matkalla ranta-alueelle ja poimimme tuulenpitämien ruohojen ja villikukkien rajoittaman kävelytien, joka vie meidät satamaa ympäröiville kallioille. Kohteemme: Signal Hill, sivusto, jossa Marconi sai 1901: ssä ensimmäisen transatlanttisen langattoman sähkön ("s" menestyksestä). Cabot-tornissa, polun päässä, kinkkuradio-operaattori, joka vaihtaa viestejä venäläisen laivan kanssa, kiehtoo lapset.

Kävelyllä taaksepäin Jesse ja minä harhailemme polkua ja tapaamme ensimmäisen Newfoundlandin suon - vaarattoman näköisen kostean paikan, joka imee meidät nilkkoihimme ja roiskelee jalat mudalla. Nopean vaatteiden vaihdon jälkeen B&B: ssä (mainitsinko, että "pienessä" sviitissämme on pesukone / kuivausrumpu?), Ajamme naapurimaihin Cape Speariin, Pohjois-Amerikan itäiseen kohtaan, jossa valkoinen majakka juontaa juurensa 1830: iin suojelee blufeja. Täytämme keuhkomme valtameren ilmalla, löydämme ahvenen meren yläpuolella olevalta kalliolta ja katsomme aaltojen räjähtävän kiviä vasten. Seuraavana päivänä matkalla käydään näillä vesillä: Newfoundland Coastal Safari, porras, jonka me varannut ystävämme kärjestä, vie meidät kalastusveneellä omalle pienelle Newfoundlandin laastarille, etelärannikon perusleirille.

Poistumme St. John'sista aamunkoitteessa saapuaksemme kohtauspisteeseemme pieneen Harbour Mille -kalastuskylään keski-aamuna. Taajuusmuuttaja on pitkä, mutta jatkuvasti muuttuva maisema - sumuiset järvet, sammaleiset lohkarat, tuulen avulla fantastisiksi muodoiksi käännetyt puut - pitää lapset katselemassa ikkunoita eivätkä toisiaan kohti (ratkaisevan tärkeä autotallennuksen rauhan ylläpitämiseksi). Tiedämme, että olemme saavuttaneet määränpäähän, kun tie, jolla olemme, päättyy veden äärellä. Kun astumme ulos autosta, kova tuuli surkee ovet kiinni meille. Opas Owen Myers tervehtii meitä innokkaasti. Hän selittää, että matkamme leirille rannalla 12 mailia Fortune Bayn yli, jonka Coastal Safari vuokraa hallitukselta, on lykätä myrskyn takia. Katsomme ylös kirkkaan sinisen taivaan, rynnämme aurinkoon ja kysymme: "Mikä myrsky?" Yöllä oli ollut rankkasateita, ja vaikka taivas on raiistunut, gale-tuulet (joiden oletelimme olevan normeja) eivät ole. Vesi on liian rapea ylittämistä varten.

Ilmakehän lukemien välillä Owen huvittaa meitä tarinoista elämästään merellä (yli 12 vuotta - rannikkokalastajana, offshore-kalastuksen tarkastajana ja öljynporauslautan johtajana, joka vastaa sen suojelemisesta jäävuorilta) ja Newfoundlandin tuomioistuimissa ( hän harjoittaa nyt ympäristölakia talvella). Paul Newman, joka on samanlainen kuin hopeat hiukset ja kirkkaan siniset silmät, Owen on yllättävän kosmopoliittinen, ei vain pukeutuneissa - täysin mustissa - vaan myös käsityksessään amerikkalaista popkulttuuria (hän ​​on enemmän Sopranos kuin olemme). Tapaamme kalastajan Scottin ja kotoperäisen Harbour Millen, joka auttaa Owenia retkillä. Scottin murre on sekoitus irlantilaisia ​​ja länsimaakielisiä aksentteja, jotka näennäisesti ovat yhteisiä näille osille. Minun on pyydettävä häntä toistamaan "aalloilla on edelleen valkoiset yläosat" kolme kertaa ennen, hämmentyneenä, odotan Owenilta käännöstä.

Myöhään iltapäivään mennessä olemme syöneet lounasta, saaneet kalastuslisenssimme postissa, keränneet merilasin ja kampasimpukoiden kuoret laiturilta ja tehneet tulosteita löydetyistä höyhenistä (katso "On-the-Road-taideprojekti" alla). Mutta valtameri näyttää silti pahasta, ja Owen vihjaa, että hänen on ehkä peruutettava. Viimeinkin kuultuaan kyläkalastajia, hän päättää, että on turvallista lähteä ulos varhain illalla illallisen jälkeen.

Tulimme Newfoundlandiin vähän seikkailua; emme vain odottaneet löytävän sitä veneestä, joka navigoi 15-jalka turpoaa. Scott on ruorissa ja ohjaa meitä varovasti päin jokaiseen aaltoon. (Tämä on tietoinen siitä, että on parempi, kun aallot osuvat laajalle, mikä voi kaataa meidät.) Lapset rakastavat ratsastusta ja huutavat jokaisen nousun ja laskun kanssa, mutta Robert näyttää vihreältä ja ajattelen Titanicia. Jäävuorien myöhässä on kausia (ne kelluvat Grönlannista ja sulavat yleensä kesän aikaan), mutta jopa pimeässä voin tehdä kiviä, jotka voisivat helposti sirotella pienen veneen. Owen sanoo suorittavansa matkan yleensä 45 minuutissa; se vie meitä reilusti yli kaksi tuntia.

Aamulla kurkistan telttamme kohdasta maailmaa, joka tuntuu niin kaukana sivilisaatiosta kuin mahdollista. Erämaassa sijaitseva leiri koostuu neljästä kankaalla olevasta teltasta, joissa jokaisessa on vauvansänky, makuupussit ja tyynyt. Mökissä on keittiö, suihku ja puutalli, joka vie osan jäähdytyksestä aamuilmasta. Owen on jo ylös, hauduttaa kahvia ja teetä propaanihella ja tarjoilee paahtoleivän aamiaisen kotitekoisilla mustikka- ja piparmarjahilloilla. Leirin yläpuolella olevasta lampista johdettu suihkuvesi on kuumaa, mutta ruskeaa (se ei ole ruostetta - vain turve sammal, joka linjaa lammen pohjaa ja on, huomaan, erinomainen hiustenhoitoaine).

Aurinko nousee kallion yli, kun Jesse ilmestyy. "Saan kalaa tänään", hän ilmoittaa täysin varma, vaikka totuuden mukaan kukaan perheestämme ei ole koskaan kalastanut aiemmin. Onneksi taitoja ei vaadita. Owenin vene on varustettu tutkalla ja kalan etsimällä, joka havaitsee vedenalaisen toiminnan, suuret ja pienet; näytöstä päätellen tätä valtamerta mobistetaan. Jokaiselle meistä annetaan napa ja linja kuuden fosforoivan kärpäsen kanssa, jotka pudotamme aina kun Scott pysähtyy lupaavaan kohtaan. Muutamassa minuutissa vedämme neljä, viisi, kuusi makrillia kerrallaan. Mutta tämä on vain syötti isommille kaloille. Kun Scott on langannut koukut makrillinauhoilla (Ellyn ei tarvitse lopulta koskettaa syöttiä), heitämme uudelleen. Ennen pitkää Jessen sauva alkaa kumartaa. "Sain jotain!" hän naurahtaa, kun Owen kelailee kolmen jalkan turskaa. Alle tunnissa jäähdyttimet ovat täynnä.

Takaisin leirillä Robert ja minä siemailemme Chardonnaya, kun Scott fileoi saaliimme ja Owen valmistaa kalajuusto-, makrillisushi- ja heitetyn vihreän salaatin juhlaa. Innokas kalastaja Jesse ei ole koskaan ollut innostunein kalansyöjä, mutta turskan useiden avustusten jälkeen hän haisee huulensa ja sanoo, että se on yhtä hyvä kuin mikään kana, joka hänellä on koskaan ollut. Vaikka aikuiset, jo nyt melko groggisia ruuan ja juoman kanssa, olisivat tyytyväisiä istumaan loitsuun, lapset suostuttelevat meidät tutkimaan kajakin avulla lahden ympärillä olevat aukot. Elly ja minä melomme vesiputouksen päälle ja katsomme kalju kotka ympyrää korkealla. Rannikkoamme hiljaisuudessa 1960: n hylätyn kylän ohi, kun maakunnan hallitus pakotti eristyneiden siirtokuntien asukkaat muuttamaan alueille, joilla on sähköä, juoksevaa vettä ja teitä.

Reittisuunnitelma antaa meille lähteä leiriltä huomenna, mutta ensimmäisen päivämme vuoksi Owen tarjoaa pidentää oleskeluamme. Hyväksymme kiitollisesti: leirin yläpuolella on vielä kallio, josta kiivetä, enemmän soita uppoavaan, mustikoita poimia, kampasimpukoita sadonkorjuuta varten ja karibua seuratakseen. Kun lopulta hyvästelemme idylliselle paikallemme, Jesse ilmoittaa meille aikovansa palata - ammattikalastajana. Venematkalla takaisin Harbour Milleen (rauhallinen ja ilman sattumia) täytämme vielä kaksi jäähdytinta kaloilla ja houkuttelemme pullojen saattajan.

Seuraava pysäkki: Trinity, Newfoundlandin Nantucket. Matkalla sinne kulkee yhteisöjä, joiden vanhat puiset asunnot on korvattu alumiinivaivattuihin verhoiltuihin etulevyrakenteisiin. Ei Kolminaisuudessa. Sen pastellilautalevyrakennukset, pikku-aidat ja mökkipuutarhat piirtävät elokuvien tuottajia (kyllä, tässä Shipping News ammuttiin), mantereesta sijaitsevat kanadalaiset ja amerikkalaiset kuten me. Kun saavutamme B&B: iimme, Campbell-taloon, seuraamme villien lupiinien ja kettuhelven vuorattua polkua tarkistaaksemme majoituksemme, 150-vuotiaan mökin näkymät lahdelle. Tällä kertaa meillä on kaksi kerrosta itsellemme, puhumattakaan untuvapeiteistä, pehmeistä valkoisista liinavaatteista ja paksuista froteepyyhkeistä, joita käytämme välittömästi. retkeilykokemuksemme on jokaisen meistä innokas pitkään, sudsy-uuttamaan kylpyammeessa.

Vietämme kolme päivää Trinityssä, onnellisena vain ollakseni. Jesse ystävystää Newfoundlandin koiraa nimeltään Leni, Elly ja Robert lukemassa kirjoja, ja kävelen ympäri kaupunkia ottamassa kuvia (toisen päivän jälkeen paikalliset ihmiset näkevät minut kamerani kanssa hymyillen ja kysyvät kohteliaasti: "Vieläkö siinä?"). Vaellamme rannikkoa pitkin, vaikka emme koskaan havaitse valaita, josta kaupunki on kuuluisa. Ja tietysti emme voi vastustaa Trinityn parhainta lahjakauppaa, Dock Marinaa (loistavat käsinneulotut villapaitot, jotka on valmistettu raskaasta villasta - ostan saman, mitä Kevin Spacey teki). Eräänä iltapäivänä Rising Tide Theatre, asukasryhmä, esittelee näyttelijän: Historiallisia hahmoja kuvaavat näyttelijät johtavat pienen joukon kävelykierrokseen kaupungin läpi, ottaen uudelleen kohtauksia 18- ja 19th-luvun asukkaiden elämästä. Kaikkein säädyllisin skit tapahtuu vanhassa kirkossa, ja seurakunnan jäsenet osallistuvat 24-kylän miesten ja poikien hautajaisiin - kaikki kadotetut jäämyrskyyn metsästämällä hylkeitä.

Kalastus on täällä edelleen pääasiallinen ammatti, ja vaikka elämä on vähemmän petollista kuin se oli aiemmin, saari on edelleen paikka, jossa luonto ja ihminen noudattavat. Olemme kiitollisia siitä, että sellainen paikka on olemassa. Koneemme laskeutuu tiheän sumun läpi Newarkin lentokentälle. Joukko ihmisiä - jotka näyttävät yhtäkkiä kauhealta kalpeilta - ryntäävät korviinsa kiinnitettyihin matkapuhelimiin. Heti vihjeellä, Robertin hakulaite, joka on hiljainen matkan ajan, alkaa turhautua.

Hadas Dembo on New Yorkissa toimiva freelance-kuvaaja ja kirjailija.

Kuka löysi Newfoundlandin (ja muut keskeiset tosiasiat)
1497 Tutkija John Cabot laskeutuu, vaikka viikinkit todennäköisesti edesivät häntä. Hänen raporttinsa meri ", joka parvi kala" houkuttelee eurooppalaisia ​​kalastajia.
1583 Englanti väittää saaren. Kolonistit kohtaavat huonon maaperän ja raa'at talvet (ei muuta tekemistä kuin viulu, ei mitään syötävää kuin kalat).
1949 Newfoundland liittyy Kanadaan.
1990 Kaupallinen turskan kalastus on rajoitettu ehtyneiden kantojen vuoksi.
2003 Kalastus (nykyään enemmän katkarapuja kuin turskaa) on edelleen tärkein tulonlähde.

Newfound Lingo
Valmis oppimaan muutama sana, hermo? Newfoundlanders voi soittaa kapealle, kiviselle kaistalle a "Drung" vasta jäädytetty jää a "nahjus." A "hakata" on asioiden järjettömä tila, kuten kohdassa "Tämä huone on puukoppi!" "Scuff" on tanssi; "Pilkkaavat" on suuri, usein ekspromptiateria. Älä anna kenenkään soittaa sinulle "Slieveen" (petollinen henkilö).

Tiellä -projekti
Matkamme aikana lapsemme ja minä teimme fossiilimaisia ​​tulosteita löydetyistä luonnon esineistä - höyhenistä, ajopuuista, kuivatusta makrillista - koristamaan lomalehtumme sivuja. Sinun pitäisi kokeilla sitä.
Mitä tarvitset: Neljän tuuman kumitela (saatavana tavarakaupoista), valkoinen akryylimaali, musta paperi.
Mitä tehdä: Levitä maali telalle, aja sitten rullaa esineen toisen puolen yli (litteät esineet toimivat parhaiten), kunnes se on pinnoitettu huolellisesti. Paina esineen maalattu puoli alas mustalle paperille, peitä se tyhjällä arkilla ja paina uudelleen. Nosta sitten paperi varovasti ja esine paljastaaksesi täydellisen tulosteen. Kuinka tuo kestävän vaikutelman?

Faktat
MINNE MENNÄ
Newfoundland on noin Tennessee-kokoista, ja 95 prosenttia siitä on julkista maata - toisin sanoen siellä on paljon maastoa peitettävissä. Suunnittele rajoittaa matkasi yhteen tai kahteen saaren osaan.

Keskityimme itäiseen alueeseen, johon pääsee helposti Yhdysvaltojen itärannikolta ja joka tarjoaa erämaata ja kyläelämän mukavuuksia. Monet lomanviettäjät suuntautuvat länteen 446,000-acre Gros Mornen kansallispuistoon. Vierailijat voivat vaeltaa tektonisen nousun seurauksena syntyneiden kivimuodostelmien kautta - maan sisäisen ytimen paloina työntyy pintaan asti - ja tyynylaavalla merkittyjen kallioiden yli, sulan kiveen kovetettujen jäännösten valtamerenpohjan alapuolelle. Matkailuosaston verkkosivusto (Www.gov.nf.ca/tourism) ja ilmainen opaskirja (saatavana sivuston kautta) voi johtaa lukuisiin hyvin hinnoiteltuihin pakettitarjouksiin.

MILLOIN MENNÄ
Suunnittelimme matkan elokuun loppuun, toivoen lämpimää, kuivaa säätä (jopa kesällä Newfoundland on arvaamaton - älä unohda pakata lämpimiä vaatteita). Meillä oli menestys tällä rintamalla: oli pari yönä myrskyä, mutta ei yhden päivän sadetta. Jos kuitenkin haluat nähdä jäävuoria, valaita ja delfiinejä, siirry itärannikolle keväällä tai alkukesästä. Sulavien jäävuorien makeassa vedessä kehittyy pienten kasvien ja kalojen ekosysteemi; tämä puolestaan ​​houkuttelee suurempia merieläimiä.

MITEN TÄSTÄ
Suoria lentoja Newfoundlandiin ei ole Yhdysvalloista, mutta voit muodostaa yhteyden mistä tahansa Kanadan suurimmasta kaupungista. (Saavuimme St. John'siin Halifaxin kautta ja palasimme takaisin Toronton kautta - jälkimmäinen suorempi reitti.) St. John'sista voit lentää saaren syrjäisille alueille, kuten Deer Lake -kaupunkiin käydäksesi Gros Mornen kansallispuistossa. Lauttaliikennettä autokuljetuksilla on saatavana myös Pohjois-Sydneystä, Nova Scotiasta. Vaikka kaupunkien välillä on linja-autoja ja lauttoja, palvelua voidaan rajoittaa. Maan peittämiseksi haluat vuokrata auton lentokentältä.

ST. JOHNIN JA VYÖNÄISYYS
Bonne Esperance -talo Tilavat, kirjoittamattomat majoitukset vierekkäisissä viktoriaanisissa kaupunkitaloissa. sviittejä alkaen $ 100, mukaan lukien aamiainen. 20 Gower St .; 709 / 726-3835
Duck Street Bistro Poikkeus tavanomaisista kala- ja ranskalaisista: sian sisäfileetä villi-marja-satamakastikkeessa, makukakku lämpimällä suklaakastikkeella ja tuore kermavaahto. illallinen neljälle dollarille 65. 250-252 Duckworth St .; 709 / 753-0400
Newfoundlandin rannikkosafari Tarjoaa kolmen, viiden ja seitsemän päivän retkiä Harbor Millestä, kesäkuusta syyskuuhun. 200 dollaria per henkilö, kaksinkertainen, kolmen päivän ajan; 877 / 888-3020; www.coastalsafari.com

KOLMINAISUUS
Campbell-talo 1840: n rakennus kukkulalla lahden rannalla, jossa kaksi vierashuonetta. Majoitimme yhdessä kahdesta mökistä, joissa oli televisio, videonauhuri ja lasten videot. Mökeissä on keittiö, mutta lisämaksusta voit nauttia runsasta aamiaista päärakennuksen vieraille. mökit alkaen $ 150. Korkea St .; 877 / 464-7700 tai 709 / 464-3377; www.trinityvacations.com
Artisan Inn Tämä viereisen Campbell-talon omistajan äskettäin ostama ja kunnostama ravintola oli suosikki. Sinun on varauduttava viiden ruokalajin illalliseen kynttilänvalossa. Yönä olimme siellä, söimme lohivaahtoa, peruna-purjokeittoa, tuoretta turskaa, salaattia ja mustikkakastiketta. illallinen neljälle dollarille 78. Korkea St .; 877 / 464-7700; www.artisaninn.com
Rising Tide -teatteri Esittelee näytelmiä, illallisteatteria, konsertteja ja ulkoilmaesityksiä päivittäin kesäkuusta syyskuuhun. Varoitus: Näyttelyt myydään usein - monet kävijät tulevat kaupunkiin vain nähdäkseen heidät. Trinity Arts Center; 888 / 464-3377; www.risingtidetheatre.com