San Miguel De Allende Tänään

"Milagros?"

Vierimme yli Meksikon keskustan vihreiden ylämaan, Guanajuato-osavaltiossa, horisontissa roikkuivat valkoiset kumpupilvet, kun tajusin, että Valente Juar? Z, kuljettaja, joka oli ottanut minut Le: n lentokentälle, oli kysynyt uskoinko ihmeisiin. En halunnut loukata, sanoin uskovan onniin, sattumiin; en halunnut valehdella, sanoin ei, en uskonut ihmeisiin.

Hän nyökkäsi tyytyväisenä tarkoittaen samoja asioita. Semantics, kuvittelin hänen ajattelevansa. En ole tiennyt, kuinka pääsimme metafysiikkaan. Meillä oli ollut miellyttävä keskustelu suurimman osan 1? -Matkan aikana; Nyt huolesin määränpäätämme ja mietin, tunnisisinko minun tunnistaa San Miguel de Allende 13 -vuosien jälkeen ja pelkäsin toistuvaa ärsyttävää kokemusta palaamisesta Meksikon kaupunkeihin, jotka muistan mielelläni vain huomatakseni, että ne olivat kadonneet kaupallisen kehityksen kuoreen. . Amerikkalaiset ystävät, jotka asuvat osa-aikaisesti San Miguelissa, olivat kertoneet minulle, että kaupunki on muuttunut dramaattisesti viimeisen kolmen vuoden aikana. Heidän hengellisesti he kertoivat, että kaupungin reunaan rakennettiin kahta suurta ostoskeskusta, että La Parroquian seurakunnan kirkon vastainen keskeinen plaza, nimeltään El Jard? N, oli uusittu ja että kaksi korkealaatuista kansainvälistä hotellia ketjut olivat tulossa markkinoille. Lisäksi rikkaat amerikkalaiset ostivat kaiken. Talot, jotka olivat myyneet kymmeniä tuhansia viisi vuotta sitten, menivät nyt miljoonille. Se kuulosti Aspen-oireyhtymän alkavalta - viehättävästä ja epäkeskeisestä pikkukaupungista tulee niin toivottavaa, että paikalliset ihmiset pakotetaan muuttamaan. Epätoivotut visiat ilmestyivät: kadonneiden turistien laumoista täynnä mukulakivikatuja, 500-vuotias kaupunki muuttui ostoskaduksi.

Tarkastelin maaseutua korkeakerrostaloista, kun Se? Tai Ju? Rez heilutti kättään kohti tuulilasi ilmoittaen: "Aqu? est? San Miguel."Mikään ei näyttänyt edes epämääräiseltä tutulta. Läpäissimme raa'an näköisen kehityksen boxy-rivitaloista, jotka putosivat laitumelle, sitten valtavan Pollo Feliz (Happy Chicken) -ravintolan, joka oli osa meksikolaista ketjua, ja uuden kauppakeskuksen teräsrunkoa. Vihdoin Instituto Allenden - taide- ja kielikoulun, joka on tuonut amerikkalaiset opiskelijat San Migueliin 50 plus vuosiksi - massiiviset harmaat kiviseinät tulivat näkyviin, ja aloitimme Zacateros-kadulla kohti siirtomaakaupungin I sydäntä. Renkaiden ääni mukulakivillä, kapea katu, jota pitivät korkeat krokoseinät punaisissa sävyissä (cayenne, ruoste, savi); kaikki palasi pikemminkin fyysisenä kuin henkisenä muistina. El Jard näytti täsmälleen kuten muistin. se, penkillä istuvat ihmiset pienten puiden alla, katokset leikattiin geometrisiin laatikoihin, ja nainen myy Helotes- maissin paahdetut korvat - kärrystä. Kaikki näyttivät kohtaavan La Parroquiaa, yhtä suurta ja mielikuvitusta kuin Gaud? N Sagrada Familia Barcelonassa, mutta täällä arkkitehtuuri sulamisen sijaan nousee, ruusunväriset tornit palavat syvän sinistä taivasta vasten. Ilta oli asettumassa. Ylämäessä kaupungin yläpuolella joku ampui ilotulitusta, joka kuulosti laastin ympäri; jokainen räjähdys seurasi savunpoistoa. Kun katsoin taaksepäin kohti siellä missä olimme olleet, kadulla oli näkymä vihreälle tasangolle ja kaukaiseen etäisyyteen Sierra de Guanajuatoon, jonka huiput muuttuivat tummaksi salvia-siniseksi.

Monet kauniit kaupungit pitävät sinut loitolla. Matkustaja voi ihailla, tehdä ostoksia, syödä, nukkua, mutta ei koskaan rikkoa pintaa. San Miguel vie sinut kuitenkin ystäväksi. Tässä kaupungissa on asia, yhteisölupaus. Kadut ja jalkakäytävät ovat kapeita. Ihmiset puhuvat keskenään, ovat helposti mukana. Enemmän kuin todennäköistä, näet sprinkleroita amerikkalaisia, jotka ylittävät El Jardin tai istuvat sen penkillä, mutta he eivät välttämättä ole turisteja. San Miguelin kaupunginvaltuuston sihteerin Christopher Finkelsteinin mukaan 12,000 - 14,000 kaupungin 80,000-väestöstä on ulkomaalaisia, noin 70 prosenttia heistä Yhdysvalloista. He eivät asu vain San Miguelissa - he omistavat ja johtavat myös pieniä yrityksiä. Amerikkalaiset, kanadalaiset, italialaiset ja argentiinalaiset ovat aloittaneet kahviloita, leipomoja, majataloja, vaatekauppoja, taidegallerioita, kielikouluja, päiväkylpylöitä ja baareja. He opettavat ruoanlaittokursseja, järjestävät perinteisiä meksikolaisia ​​häitä muille kuin meksikolaisille ja johtavat arkkitehtuurikiertoja. He kirjoittavat oppaita ja julkaisevat sanomalehden, taidelehden ja puhelinluettelon ulkomaalaisille. He toteuttavat fantasiansa asua Meksikon kaupungissa kääntämällä sen muille. Vähitellen viimeisen 50-pariton vuoden aikana he ovat muuttaneet San Miguelin hiljaisesta historiallisesta esineestä kosmopoliittiseksi keskukseksi, jossa on enemmän ravintoloita, yöelämää ja hyviä kauppoja kuin Yhdysvaltojen paljon suuremmissa kaupungeissa.

Onneksi sekä paikallisille että matkustajille San Miguel on jonkin verran kaukana, mesan etäisyydellä merenpinnan yläpuolella ja melkein neljä tuntia autolla Mexico Citystä. Bussit eivät häiritse matkustajia, ja risteilyaluksista poistuvat väkijoukot ovat monen mailin päässä. Ystävieni kammottavista raporteista huolimatta San Miguelin läheisyys ei tuntunut vaarantuvan. Kaupungin ydin, historiallinen alue, kattaa 68-neliölohkot ja kulkee suurimmaksi osaksi mäelle. Täällä suurin osa toiminnasta on: paitsi ravintoloita, hotelleja, kauppoja, myös kouluja, kirkkoja ja paikallisia palveluita. Impulssi on seurata nenääsi, tehdä omia löytöjäsi.

Ensimmäisenä aamuna kaupungissa, astuin väylälle länteen Jardin n: stä, kanaalilla, pitäen silmälläni Templo de las Monjasin (nunnat) laattakupolilla, kuten Conception kirkkoa kutsutaan, puolitoista lohkoa. La Parroquiasta. Vertailun vuoksi, tämän kirkon keltainen stukki-faksi on vaatimaton, mutta aivan nurkan takana, Hern ndez Mac -kirjeessä. Escuela de Bellas Artes (Kuvataidekoulu), entinen luostari, joka rakennettiin 1765: iin, harjoittaa oma painovoimaveto, vetämällä ohikulkijoita klassiseen espanjalais-siirtomaapihalle. Kaksi tasoa katettuja kuistia, joita tukee kaari, ovat luokkahuoneet ja studiot vieraileville opiskelijoille ja asuvien taiteilijoiden ohjaajille.

Aikaisemmin nunnajen esittelykeskuksessa oli David Alfaro Siqueirosin valmistama seinämaalaus, joka kuvaa San Miguelensen Ignacio Allende -kuoleman, joka yhdessä läheisen kaupungin Dolores Hidalgon isän Hidalgon kanssa auttoi johtamaan 1810-liikettä. vapauttaa Meksiko Espanjasta. San Miguel oli tuolloin kukoistava kaupallinen keskus ns. Hopeareitillä Zacatecasin kaivoksista Mexico Cityyn; 1821-päätöksessä päättyneen itsenäisyyssodan myötä talous romahti; mennessä kuuluisan kataklysmisen Meksikon vallankumouksen aikaan, 1910: stä 1917: iin, kaupunki oli melkein aavekaupunki.

Toipumassa siitä traumaattisesta sodasta, meksikolaiset ihmiset muokkasivat uutta identiteettia, joka sisälsi heidän espanjalaissyntyisen menneisyytensä. Hallitus aloitti sijoittamisen taiteeseen; muralisti Siqueiros, Diego Rivera ja Jos? Orozco loi uuden modernismin perustamalla Meksikosta taiteellisen johtajan kulttuurien välisen käymisen keskellä Amerikassa. Samanlaisella ennakoinnilla hallitus pyrki säilyttämään maan arkkitehtonisen perinnön, julistamalla San Miguelin osien ja muiden uhanalaisten siirtomaakaupunkien kansallisiksi muistomerkeiksi.

Milloin Jos? Mojica, homo meksikolainen oopperalaulaja ja elokuvatähti, löysi San Miguelin 30-elokuvista. Se oli upea raunio, täynnä fantastisia kirkkoja ja tyhjiä kartanoita. Mojica kertoi ystäville kaupungista, ja kuuluisuudet ja taiteilijat alkoivat seurata häntä siellä, mukaan lukien chileläiset runoilijat - ja tulevat Nobel-palkinnon saajat - Gabriela Mistral ja Pablo Neruda sekä perulainen kirjailija Felipe Coss? O del Pomar, joka perusti Bellas Artesin 1938-sarjaan. .

Nuori amerikkalainen ohjaaja Stirling Dickinson mainosti Bellas Artesin koulua Yhdysvalloissa paikkana, jossa GI-lakiehdotuksen vetäjät voivat opiskella ja elää suhteellisessa tyylissä. Se toimi: kirjoittanut 1948, elämä -lehti mainitsi kaupungin "GI-paratiisina". (Siqueiros, Meksikon radikaalin muralisti, stalinisti, joka työskenteli yhteistyössä Leon Trotskyn murhassa, opetti freskomaalausta GI: lle.) Coss? Del Pomar ja Dickinson jatkoivat perustamaan toista koulua, Instituto Allendea, Nell Fernandezin kanssa. , entinen Arkansasin kauneuskuningatar naimisissa Enrique Fernandez Martinezin kanssa, joka oli kerran Guanajuato-kuvernööri. Instituto veti kansainväliset opiskelijat hyvin 1970- ja 80-ryhmiin. Vaikka nykyään kumpikaan koulu ei ole taloudellinen katalysaattori, mikä se oli, ilman heitä San Miguel olisi saattanut olla aivan erilainen paikka.

Muutaman päivän kuluttua aloin tunnistaa kasvot kadulla, ja näytti siltä, ​​että joka kerta ylittäessäni Jardin n: n, Sylvia Samuelson seisoo ovensa luona tarkkailemassa kaupungin elämää, joka kiertää häntä. Hän saapui 1952: iin - kun "täällä oli neljäkymmentä ulkomaalaista, ja kalustetuista huoneistoista maksettiin laskuja 10 dollaria" - ja hän avasi kaupungin ensimmäisen taidegallerian Galer? A San Miguel 1962: ssä. Yli 50-vuoden jälkeen hän pysyi kiehtovana, ja ymmärsin miksi. Menen huoneeseesi Dos Casasissa, tyylikkäässä kuuden huoneen vierastalossa, jonka omistaa arkkitehti Alberto Lap? Sse, ja tuntisin itseni revittynä. Terassilla oli kaksi katossa olevaa kiesitiepohjaa kaasumaisen markiisin alla ja katsottiin poistuneen porealtaan ja pienen oleanderin suojaan kaupunkiin kiipeäen rinteessä, kirkon kupolit ja yläpuolella nousevat tornit. Se oli kuin olisit kyytiin keskellä kaupunkia telakoidulle jahdille. Voisin kuvitella itseni lepäilevän siellä, aloitan sitten uudestaan ​​pelkääessään, että kaipaan jotain.

San Miguel on muurien kaupunki, suuret, valtavat seinät, jotka reunustavat oikealle jalkakäytävälle. Mutta uudestaan ​​ja uudestaan ​​tunsin, että minut päästiin sisään. Yksi suosikkipaikoistani oli Berliini, baari ja kahvila? Umur? n: lla, jossa omistaja Detlev Kappstein, kuten yksityisten juhlien rentoimpia isäntiä, näytti pitävän yhtä hauskaa kuin kukaan muu paikallisten taiteellisten joukkojen joukossa amerikkalaisia, eurooppalaisia ​​ja meksikolaisia. Huone oli miellyttävä, savu paksu, keskustelu kiihkeä.

Päivittäisillä matkoillani ohitin La Cartujaa, ravintolaa, jonka muistin hellästi uudenvuodenaattona jo vuotta aiemmin, mutta se ei koskaan näyttänyt olevan avoinna. Sitä ei ollut lueteltu minulla olevissa oppaissa, eikä kukaan tuntenut tietävän sitä. Ajattelin, että se voisi olla kiinni päivällä, menin yhden yön vain löytääkseni oven lukittuna. Mutta seuraavana iltana sateen loistaessa mukulakivistä ovi aukesi ehdottomasti tyhjään ruokasaliin, jolla oli varattu merkki jokaisella pöydällä. Pian omistaja, Jes? Diaz de Vidar, tuli ulos, istuva ja kova mies, jolla oli siististi leikattu vuohenliha ja askotti kaulassaan. Oliko ravintola auki? Vieraani ja kysyin. "Si, est? Abierto"; se oli aina auki, hän sanoi selvästi vanhan maan aksentti, hänen pyörteilevän r on skotlantilaisen burr latinalainen vastaavuus. Varatut merkit? Ei hätää. Hän kuiskasi yhden pois. Voimmeko nähdä valikon? Valikkoa ei ollut; hän kertoisi meille mitä oli valmistellut. Hän teki ja saattoi meidät sitten pöytään. Voisimme olla Pyreneillä. Pölyisten viinipullojen telineet vuorattivat seinät. Hyllyt putosivat persikan ja päärynän painon alapuolella kovettuen aguardienten purkkeihin. Illalliselle mielialan asetti yksi erittäin äänekäs ukkoshalkeama, joka raivosi koko kaupungin. Samalla kun sade rumpusi katolla, Don Jes toi punaviinin karahvin, jossa oli lautasia maustekurkkua, espanjalaista kinkkua ja juustoa. Seuraava klassinen paella ja kani rikkaassa, tummassa viinikastikkeessa.

Sää ja tyhjä huone olivat niin pelottavia, huomasin olevani yhä kiinnostunut tästä ravintoloitsijasta, joka ei osoittanut olevani huolissaan asiakkaiden puuttumisesta. Joka kerta kun hän tuli pöytään, kysyin kysymyksen tai kaksi, ja aterian lopussa miehestä oli syntynyt muotokuva. Hän sanoi, että hänen perheensä oli muuttanut Espanjasta 1946: ssä. Hän kokki kaiken ruoan itse ja johtaa ravintolaa poikansa avulla. Hän tekee oman viinin rypäleistä, joita hän kasvattaa kaupungin reunalla. Hän myös kasvatti ja marinoi juuri syömiämme porkkanoita, ja purkkeissa olevat hedelmät tulivat hänen hedelmätarhasta.

"Ja asiakkaasi?" Ilmoitin kaikki tyhjät taulukot.

"Voi, jos tulet kahdessa iltapäivällä", - Olin aina ohittanut aiemmin, kävi ilmi - "jokainen pöytä on täynnä ja ilma on täynnä savua. Kaikki juovat paljon viiniä, niin heillä on konjakki ja savu sikarit." (Meksikon senaattori Luis Alberto Villarreal, entinen San Miguelin pormestari, kertoi myöhemmin minulle, että La Cartuja oli hänen suosikkiravintolansa kaupungissa.)

Jälkiruoan jälkeen Diaz de Vidar vei meidät keittiön läpi pieneen viereiseen, nahkahajuisella voimakkaaseen myymälään, jossa hän myy eri tyylisiä satuleja - espanja, meksiko, englanti. Sen lisäksi, että hän johtaa ravintolaa ja hoitaa viiniköynnöksiä ja hedelmätarhaa, hän nostaa ja ratsastaa hevosia.

Diaz de Vidar oli ainutlaatuinen, mutta tapasin hänen kaltaisiaan ihmisiä yhdessä tärkeässä suhteessa: he olivat saapuneet San Migueliin keksimään itsensä uudelleen, elämään elämää, jota todella halusivat.

Suoraan vastapäätä Bellas Artesia, Calle Mesonesissa, on useita houkuttelevia kauppoja. Pysähdyssä asemassa olevassa Casa de Papelissa, keskustelin keskustelemaan amerikkalaisen kanssa, joka käytti Chanel-aurinkolaseja, jotka työnnettiin takaisin päähänsä. Rouva Dalloway-ilmapuhelimella hän antoi minulle korttinsa (ihmiset vaihtavat täällä käyntikortteja kuten vanhanaikaisia ​​puhelukortteja). Muutama ovi alas, kohtaaminen israelilaisen kanssa, joka asuu alueella vastakohtana juuri vaihdettujen vetoomusten kanssa. "Amerikkalaiset varastavat San Miguelin meksikolaisilta", hän kertoi minulle vihaisesti.

Se saattaa yllättää 60 prosenttia kaupungin turisteista, jotka ovat Meksikon kansalaisia. San Miguel on kuuluisa ympäri vuoden isänmaallisista ja uskonnollisista festivaaleista. Pääsiäinen on valtava, mutta syyskuussa on vaikuttavin juhla. Syyskuun 16, Meksikon itsenäisyyspäivä, ihmiset ympäri maata tulevat juhlimaan ilotulitteilla, tansseilla, härkätaisteluilla ja rodeolla vapauden kehtoon. Jotkut amerikkalaiset saattavat syyttää San Miguelia aitouden puutteesta, mutta kaupunkien meksikolaiset menevät sinne osallistumaan perinteiseen kulttuuriinsa.

Satunnaisessa viikon pituisessa kyselyssäni eniten amerikkalaisia ​​ulkomaalaisia ​​huolestutti maanmiehensä viimeisimmästä tulosta - etenkin niitä, jotka rakensivat 10,000-neliöjalkaa kartanoita porteilla, jotka mainostavat sijainteja "vain kolmen minuutin päässä kaupungista". Ulkomaalaisyhteisö, jotkut varakkaat, toiset eivät, kaikki pystyvät elämään paremmin Meksikossa kuin Yhdysvalloissa, on yleensä liberaali ja Bushin vastainen. Siitä huolimatta heidän omaksumassa maassa on oma syvälle juurtunut luokkajärjestelmä, jolla on pitkä historia dramaattisessa tuloerossa. Meksikolaiset, joiden kanssa puhuin kuljettajani, Valente Ju? Rez: stä, suoraan mäkeä kohti pormestariin, sanoivat olevansa iloisia nähdessään rikkaita amerikkalaisia ​​tulemaan kaupunkiin. Se? Tai Ju? Rez: n kannalta San Miguelin kukoistava talous on mahdollistanut tyttärensä perustaa paikallisen matkailuyrityksen, jonka palveluksessa hän työskentelee kuljettajana. "Se on hyvä", hän vakuutti minulle. "Hänellä on lapsensa koulussa, jossa he oppivat englantia. Kaikki on hyvää."

"Kaikki hyötyvät ulkomaisista sijoituksista", San Miguelin pormestari Jes? Correa sanoi. "Ammattitaidottomat työntekijät, kirjanpitäjät, lakimiehet, lääkärit, arkkitehdit ja urakoitsijat - me kaikki hyötymme. Olemme eläneet sopusoinnussa ulkomaalaisten kanssa 40 vuotta." Senaattori Villarreal, 13: n sukupolven San Miguelense, Correan edeltäjä ja ensimmäinen pormestari, joka otti ulkomaiset asukkaat aktiivisesti mukaan kaupungin asioihin, toisti tämän tunteen. "Uskomme, että hallituksen on oltava kaikille, ei vain San Miguelissa syntyneille ja kasvaneille ihmisille. Nämä ihmiset asuvat täällä, he ovat San Miguelenses."

"Mutta eivätkö ne nosta hintoja niin korkealle, että meksikolaisilla ei ole varaa asua täällä?" Kysyin.

"Ei, historiallisen alueen ulkopuolella on halvempia naapurustoja. Jos meksikolainen myy omaisuutensa, syytän häntä."

Billie Halpert asuu 300-vuotiaassa siirtomaarakennuksessa korttelin päässä La Parroquiasta. Suurista taloista kuuluisassa kaupungissa hänen omaansa pidetään yhtenä hienoimmista, mutta et koskaan huomannut sitä kadulta: vain puinen ovi yhdessä näistä korkeista, paksuista punaisista seinistä. Vierailin hänen ja hänen seitsemän vuoden aviomiehensä Luis Halpertin ja kahden hänen kasvaneen tyttärensä kanssa. "San Miguel on aina ollut paikka, jossa samanmieliset ihmiset kokoontuvat", sanoi Billie, joka myös arvioi, että paikalliset hyväntekeväisyysjärjestöt keräävät 90 prosenttia heidän tuestaan ​​amerikkalaisilta San Miguelissa. "CASA tarjoaa perhesuunnittelua, ja Meksikon ensimmäinen kätilökoulu on juuri avattu täällä. Feed the Hungry rakentaa keittiöitä maaseudun kouluissa ja tarjoaa aterioita 3,000-lapsille päivässä. Ja meillä on paras kaksikielinen kirjasto, La Biblioteca, Meksikossa."

Matkailijat tietysti eivät näe paljon tästä. He huomaavat, varsinkin jos tuntevat México tai muun maan kaupunkimaisemat, ovat kadut puhtaat, naiset ja lapset kerjäämättä jalkakäytävillä, seinät eivät ole rikki lasin päällä tai partakoneen lanka, ja on turvallista kävellä ympäri vuorokauden päivinä tai öisin.

Kuunnellessani Halpertsejä tuli minulle, että he eivät olleet tyypillinen amerikkalainen perhe. Tytär Lis ja Vivian Bisgaard näyttävät pohjoismaisilta, ja heillä ei ole espanjalaisia ​​sukunimiä, mutta he ovat kasvaneet Meksikossa ja kulttuurisesti he ovat meksikolaisia. He puhuvat sellaista kielitaitoista, hellästi espanjaa, jota ei voida opettaa, se on identiteetin sielu. Heidän isäpukensa Luis Halpert syntyi ja kasvoi Mexico Cityssä, mutta hän vietti koko työelämänsä harjoittamalla urologiaa Portlandissa, Oregonissa. Billie teki päinvastoin: Kaliforniassa syntynyt hänellä oli perheensä Mexico Cityssä ennen muuttoaan San Migueliin avaamaan taidegalleria.

Ovatko he amerikkalaisia ​​tai meksikolaisia? Suuri osa San Miguelin kaduilla näkemistä ihmisistä on kulttuurillisia, koska niin monet toisen maailmansodan eläinlääkärit, jotka opiskelivat Bellas Artesissa, menivät naimisiin San Miguel -perheisiin. Tapaat meksikolaisia ​​englannin ja saksan sukunimillä, ja jos vilkaiset Juarde, ulkomaanpuhelinluettelo, yllättävän monet sukunimet ovat espanjalaisia. San Miguel on tutkimus siitä, kuinka juokseva kansallisuus voi olla.

Jard? Nistä on helppo kävelymatka Benito Ju? Rez -puistoon, pieneen ranskalaistyyliseen puutarhaan, joka on hiljattain kunnostettu 100-vuotissyntymäpäiväänsä. El Chorro, kaupungin vesilaitos ja julkinen pesula, on puiston vieressä. Kylpytynnyrit näyttävät veistokselliselta suihkulähteeltä, mutta meksikolaiset naiset tulevat silti pesemään vaatteita niissä, ja toisinaan he näkevät janoisen hevosen juovan. suihkukone tarkoittaa "nokka" tai "kevät", ja tämä kevät määritteli kaupungin sijainnin, kun fransiskaani Juan de San Miguel saapui 1542: iin. Nykyään rinteessä El: n yläpuolella suihkukone on peitetty hieno talot. Ihastuttavia on niin paljon, ja niin monet käsityöläiset ja kaupat, jotka koristavat ja sisustavat heidät, voisivat tukea vain San Miguelille omistettua turvakotilehteä. Kirjasto sponsoroi sunnuntaityökierroksia, joista harvoin puuttuu osallistujia.

Koska en olisi kaupungissa sunnuntaina, soitin kiinteistönvälittäjälle näyttääkseni minua. Joenie Barcal Allende Propertiesista, joka muutti Kaliforniasta San Miguel 17 -vuosia sitten, osoittautui arkaluonteiseksi oppaalle. Sekoitettuna siirtomaakartanoihin hän näytti minulle mäellä El: n yläpuolella suihkukone olivat taloja, jotka näyttivät vuosisatojen vanhoilta, mutta olivat tosiasiallisesti suhteellisen uusia: fantasioita bougainvillea-draped pihoista, paikallisesti käsin veistettyjä kivitakat ja valtavat laatoitetut keittiöt. Hän itse näytti hämmästyneeltä siitä, että täällä olevat kiinteistöt myivät niin nopeasti ja niin paljon. "Saan ensimmäistä kertaa puheluita ihmisiltä, ​​jotka haluavat ostaa ilman, että olevat koskaan olleet täällä", hän sanoi. Kun katsot kohti San Miguelia yhden tyhjän talon parvekkeelta, näimme Instituto Allende -alueen takana kentän, jossa tuntematon kehittäjä (lehdistön aikaan) rakentaa lomahotellia ja osakehuoneistoja, joissa on concierge-palvelut. Takaisin kaupunkiinsa Orient-Express on ostanut San Miguelin premierhotellin, Sierra Nevadan, ja perustanut ruoanlaittokoulun ja keittiön.

Eräänä päivänä menin taksilla Atotonilcoon, kylään 15 tai 20 minuutin päässä kaupungista, La Grutaan, joka on yksi alueen monista lämpökylpylöistä. Kivi päällystetty tie johtaa kylään ja sen kuuluisaan Adobe-kirkkoon, El Santuario de Atotonilcoon, joka on rakennettu 1700: n ja joka on nyt Unescon maailmanperintökohde. Sen ulkopinta viittaa erittäin suureen saviseen uuniin, mutta sisällön erikoisimmat freskot, jotka kuvaavat raamatullisia kohtauksia, peittävät jokaisen tuuman seinätilaa. Opaskirjoissa viitataan kirkkoon "Amerikan Sikstuksen kappeliksi", mutta maalaukset ovat niin kiihkeitä ja pakkomielteisiä, ne muistuttavat Hieronymus Boschia eikä Michelangeloa. Valaistus on epämiellyttävää, mutta et voi unohtaa keskikuvaa, lasten kokoista Kristuksen valoa lasikotelossa. Alasti, lukuun ottamatta sitä, mikä näyttää olevan valkoinen silkkirasva, hän lepää jalustaa vasten, veri juoksee jaloistaan, selkänsä lepää massan puolelle, kätensä jauhettiin vedellä ranteisiinsa asti.

Kirkon vieressä nunnat pitävät tahrattoman puhdasta kahvilaa? ja uskonnollisten lahjojen myymälä, ja kadun toisella puolella on rivi pieniä osastoja, joissa campesinot myyvät taco-tuotteita ja matkamuistoja. Olin ainoa asiakas, joka antoi heille runsaasti aikaa esitellä solmittuja köysipiiskojaan ja piikkikruunujaan. Hän esitteli iloisesti kuinka ruoskaa käyttää, heiluttaen sitä harteillaan selkänojan selkänsa kuvaamiseksi kuvaten Penitentes, jotka tekevät pyhiinvaellusmatkoja kirkkoon osallistuakseen Kristuksen kärsimyksiin piiskaamalla itseään, indeksoimalla pyhäkön ympärillä verenvuotoisilla polvillaan ja nukkumalla sen kylmissä kivilattioissa.

Kun ostin pienen veistetyn puuporsan, sain taksipääni takaisin La Grutaan, jonka ilme oli miellyttävän hylätty. Sisäänkäynnin ja luonnollisten kuumien lähteiden välillä oli pieni kahvila? ja rivipuutarhat ja nurmikot, joissa meksikolainen perhe oli piknik-lounasta. Seuraain sorapolkua lipputoimistoon, vaihdin kivikaapissa ja menin uima-altaisiin. Ensin, vanha amerikkalainen cowboy-hattu puhui siltapelistä kahden keski-ikäisen vaalean naisen kanssa, joiden otin olla hänen tyttärensä, kun taas toinen amerikkalainen nainen leijui hiljaa selälleen ja katseli kohti taivas, käsivarret pidennetty päänsä taakse.

Ensimmäinen uima-allas kääntyi pienempään, matalampaan, lämpimämpään, jossa kaksi meksikolaista naista houkuttelivat vastahakoista tyttöä veteen. Kahluin sieltä kolmanteen, pääaltaan, joka oli vielä syvempi ja lämpimämpi ja jota ympäröivät banaanipuut ja bougainvillea. Yhdessä päässä Meksikon pari, hiukset virtaamassa heidän kasvonsa, kääntyi vuorotellen ala-aseman alla chorro, lämpimän veden nokka, joka kaadetaan putkesta, heilahtaa heidän harteilleen. Muutin heidän ohi pitkän, peitetyn tunnelin aukkoon, jossa vesi oli noin neljä jalkaa syvä. Valo oli himmeä, mutta näkyvissä eteenpäin oli pyöreä grotto, jonka keskellä oli kivipylväs, joka tuki kivistä kattoa, joka päästi valonsäteet alas veteen. Pienin ääni kaikui; pienet aallot merkitsivat kulkuani. Kuulin kauempana Meksikon parin, nokan roiskeen.

Halusin chorro? he kysyivät espanjaksi, kun tulin takaisin.

Haluamatta häiritä heitä, sanoin, että voisin kääntyä myöhemmin.

"Ei, ei, tee se nyt", he vaativat, "Se lopettaa."

Milloin mennä

Huhtikuusta toukokuuhun ja syyskuusta joulukuun puoliväliin ovat ihanteelliset vierailuajat miellyttävälle säälle ja sarjalle perinteisiä meksikolaisia ​​juhlia. Kesä tuo Texanit pakenemaan kuumuudesta; talvella amerikkalaiset ja kanadalaiset tulevat etsimään lämpöä.

Kulkuyhteydet

Manner lentää Houstonista ja Dallasista suoraan Le? Niin. New Yorkista lähtevien matkustajien on vaihdettava Teksasiin tai suoritettava suora lento Mexico Cityyn saadakseen yhteys Le? Niin.

Missä yöpyä

Casa de Sierra Nevada 35 Hospicio; 800 / 701-1561; www.casadesierranevada.com; tuplaa alkaen 290.

Dos Casas 101 Quebrada; 52-415 / 154-4073; www.livingdoscasas.com; tuplaa alkaen 240.

Hotelli Posada Carmina Tarjous ja ilo tässä vanhanaikaisessa perheomisteisessa hotellissa on 24-huoneita ja piharavintola, jossa tarjoillaan espanjalaisia ​​ruokia. 7 Cuna de Allende; 52-415 / 152-8888; www.posadacarmina.com; tuplaa alkaen 96.

Oasis Uusi neljän huoneen hotelli 18-luvun rakennuksessa, sisätilojen valmistaja Mitu Atelier. 1A Chiquitos; 210 / 745-1457; www.oasissanmiguel.com; tuplaa alkaen 260.

Missä syödä

La Buena Vida Tyylikkäät ulkomaankaupat pakataan tähän pieneen leipomoon kahvia, leivonnaisia ​​ja käsityönä valmistettuja leipiä varten. 72-5 Hern? Ndez Mac? As; 52-415 / 152-2211; aamiainen kahdelle $ 10.

Caf? de la Parroquya Autenttinen meksikolainen aamiainen - tuoreita hedelmiä, erinomaista kahvia, chilaquilesia vihreässä kastikkeessa, munakkaita - ja päivittäisten lounaserikoisuuksien tarjoilua lehtivihaisella pihalla muutaman askeleen päässä Jard? 11 Jes? S; 52-415 / 152-3161; aamiainen kahdelle $ 6.50, lounas $ 14.60.

La Capilla Meksikolainen-amerikkalainen fuusiokeittiö La Parroquian varjossa. 10 Cuna de Allende; 52-415 / 152-0698; illallinen kahdelle 60 dollarille.

La Cartuja 107 Hern? Ndez Mac? As; 52-415 / 152-2057; lounas / illallinen kahdelle 80 dollarille.

El Correo Viihtyisä paikallinen suosikki siirtomaarakennuksessa vastapäätä postia. Kokeile pihvitarvikkeet, sopa de tlape? O ja enchiladas, tacos ja flautas. 3 Correo; 52-415 / 152-4951; lounas kahdelle 18 dollarille.

Ristorante da Andrea 300-vuotias Hacienda de Landeta, muutaman mailin päässä kaupungista, italialainen ravintoloitsija valvoo hienoja käsintehtyjä pastaa ja kalaa, joka ui pois. Carr. de Dr. Mora, Km. 2.5; 52-415 / 120-3481; illallinen kahdelle 50 dollarille.

Minne mennä ulos

Berliinin baari ja kahvila? 19 Umur?n; 52-415/154-9432.

Mistä tehdä ostoksia

La Antigua Kaikki on valkoista - käsintehtyjä pöytäliinoja, lautasliinoja, guayabera, ja muut tekstiilit - juuri tässä meksikolaisessa liikkeessä. 9A Canal; 52-415/152-1043.

Bazar Unicornio Koordinoimaton aarrearkku Meksikon antiikkia, käytettyjä kirjoja ja kansitaidetta, sekä vintage- että nykytaiteen. 80 Hern? Ndez Mac? As; 52-415 / 152-1306.

Diva Meksikon makuiset nykyaikaiset vaatteet: paljon liinavaatteita, silkkihuivit, brodeeratut rebozot, korut. 72-4 Hern? Ndez Mac? As; 52-415 / 152-4980.

Goldie-mallit Diane Goldien klassiset naisten vaatteet, luonnonkivistä tehdyt alkuperäiset korut ja nahkatuotteet. 19 Zacateros; 52-415/154-7420.

San Miguel -kenkä Kaupungin petollisten mukulakivien innoittamana Santiago Gallardo Mu? Iz, Le? N, suunnittelee sitä, mitä paikalliset järki kutsuu torjumaan cocktail-sandaaleiksi - riittävän tukeva naisten nilkkojen säilyttämiseksi, tarpeeksi muodikas juhliin. Kolme sijaintia. 30 Reloj, 40 Hidalgo, 48 mesones; 52-415 / 154-4702.

Z? Calo Tässä tyylikkäässä kaupassa amerikkalaiset omistajat Rick ja Debra Hall myyvät hienoa kansitaidetta, joka on valittu käsin kaikkialta Meksikosta. 110 Hern? Ndez Mac? As; 52-415 / 152-0663.

Mitä tehdä

La Gruta Carr. San Miguel a Dolores, km. 10; 52-415 / 185-2099.

Talo- ja puutarhakierros Katso joitain San Miguelin hienoimmista taloista ja oppia siirtomaa-arkkitehtuurista. Retket poistuvat paikallisesta kirjastosta sunnuntaisin keskipäivällä. Biblioteca P? Blica, 25 Insurgentes; 52-415 / 152-1210.

La Otra Cada de M? Xico Tämä naamarien yksityinen kokoelma tarjoaa yllättävän kuvan seremoniallisista vakaumuksista ja käytännöistä tänään Meksikossa. Ajanvarauksella. 32 Cuesta de San Jos ?; 52-415 / 154-4324.

El Santuario de Atotonilco Seitsemän mailia San Miguelista pohjoiseen Dolores Hidalgo Hwyllä .; käänny risteyksessä länteen ja aja kaksi mailia; 52-415 / 185-2050.

La Otra Cara de M? Xico

La Gruta

Zocalo

San Miguel -kenkä

Goldie-mallit

Diva

Bazar Unicornio

La Antigua

Berliinin baari ja kahvila

Ristorante da Andrea

La Capilla

Cafe de la Parroquia

La Buena Vida

The Oasis, San Miguel de Allende

Useita vuosia sitten siirtomaakaupungissa San Miguel de Allende, ulkomailla asuva Nancy Lane Hooper kompastui romahtuneen 17-luvun kartanon kanssa alkuperäisillä cantera-kivipeitteillä ja kahden jalkapaksun seinän kanssa. Hän kuvasi pienen itä-tapaa-länsi-retriitin ja on muuttanut raunion turvapaikkaksi. Kromikehyksissä hohtavat pyöreät peilit roikkuvat nahkahihnoista, ja ogee-kaarit ja koristeellisesti kuvioidut tyynyt kutsuvat mieleen turkkilaisen haaremin. Neljässä sviitissä on valtavat sängyt, joissa on 1,000-säikeiden lakanat, pyyhkeet, jotka ovat yhtä paksuja kuin berberin matot, ja makeat pienet yksityiskohdat, kuten esimerkiksi kylpyhuoneissa olevat terrakottakuorijat. Suurin piirtäminen on kattoterassi, josta on näkymät kaupungin pastellikuppeille ja filigreed piireille; se on täydellinen paikka aamiaiseksi perinteisistä chilaquileista (suolaan upotettuja tortilloja ja juustoa), majatalon ystävällisen kokin Nellien lypsämä.

La Cartuja

Hotelli Posada Carmina

Dos Casas

Kaksi vierekkäistä siirtomaa-tyylisistä koteista rakennettu, osuvasti nimetty Dos Casas sekoittaa modernit sisätilat siirtomaa-aikakauden rakenteeseen. Omistaja Alberto Laposse on arkkitehti ja leipuri, joka koulutti Ranskassa. (Hän perusti myös Cumpanion, joka on kiistatta San Miguelin paras leipomo.) Oman henkilökohtaisen maunsa mukaisesti Dos Casas tuntuu Euroopalta, vaikka tiedätkin olevansa Meksikossa. Suuret huoneet saavat paljon valoa, niissä on kiillotetut setrilattiat, taidetta ja valokuvia sekä vuosisadan puolivälissä olevat huonekalut. Del Jardin huoneesta on näköala puutarhaan, ja Del Fuente avautuu terassipihalle juoksevalla kivisäiliöllä, mutta La Terraza on yksi pisteyttäväksi - ylimmän kerroksen sviitissä on oma ulkoterassi, poreallas ja parhaat näkymät kaupunkiin. Kylpylän ja Aperi-ravintolan läsnäolon alakerrassa pitäisi sulkea kauppa. Päärakennuksessa on yksitoista huonetta ja erillinen talo kadun varrella suuremmille ryhmille.

El Correo

Belmond Casa de Sierra Nevada

San Miguelin jatkuvasti laajentuvan luksushotellikokoelman, Belmond Casa de Sierra Nevada (joka koostuu kuudesta espanjalais-siirtomaa-kartanosta) isoäiti osoittaa siirtomaa viehätysvoimaa ja rentoa tyylikkyyttä. , jossa on 37- ja 18th-vuosisatojen pöytät, matot ja päätylaudat sekä käsin kiinnitetyt seinät, talavera-kaakeloidut kylpyhuoneet ja kupari-kylpyammeet, jotka kaikki ovat valmistaneet paikalliset käsityöläiset. Sviiteissä on 19-jalkakorkeat kattopalkit, takat ja käsin veistetyt ranskalaiset ovet, jotka avautuvat keskipihalle reheväksi pelargoniumien kanssa, kiipeily Bougainvilleaan ja jacarandapuihin. Siellä on myös pieni uima-allas, temezcal (perinteinen meksikolainen höyrysauna) ja aurinkoterassi, josta on näkymät kaupunkiin ja vuorille. Bonuspisteet: Blue Bar ja Andanza -ravintola, jotka molemmat kuuluvat päärakennukseen, ovat erinomaisia.