Puolan Bialowiezcan Metsä

Kuningas Augustus III: n kuninkaallista metsästystä muistuttava kivimerkki 1752: ssä on Puolan legendaarisen Bialowiezan metsän, joka on Euroopan ainoa jäljellä oleva alkukantaiset metsät, sivilisaation vanhin muistomerkki. Kiviin veistettynä selvästi yksityiskohtaisella kielellä on massiivisen metsästyksen aikana tapettujen hirvi-, villisian- ja piisonimäärien lukumäärä, johon kuului satoja metsästä huuhtelevia lyöjiä, ajaen paniikkisoituneita eläimiä kuninkaallisen metsästysalueen alapuolella olevan kourun läpi. Yhden tarinan mukaan Augustuksen kuningatar ampui 20-piisonia lukemalla romaaneja syytteiden välillä.

Bison edelleen elää Bialowiezassa, neljän tunnin ajomatkan päässä Varsovasta itään. Alueiden kartoittamaton ja valittamaton alamäki metsä kattaa nykyään noin 500 neliökilometriä Itä-Puolassa ja Valkovenäjällä. Pieni osa siitä on Puolan kansallispuisto, vaikka vain sen ytimessä oleva 10-neliökilometriä - tiukka varanto - on täysin suojattu.

Bialowiezan hyväksikäytöllä on aina ollut merkitys sen selviytymisessä. Suurin osa metsästä olisi kynnetty viljelysmaalle puoli vuosituhatta sitten, jos siitä ei olisi tullut Liettuan herttuoiden, Puolan kuninkaiden, Venäjän tsaarien, Saksan natsien ja Neuvostoliiton kommunistien yksityistä metsästysreservaa, jotka ovat puolestaan ​​hallinneet tätä myrskyä. Itä-Euroopan reuna. Bialowiezaan kohdistuu vakavia vahinkoja melko hiljattain. Tämän vuosisadan alussa saksalaiset hakkurit tuhosivat metsät, samoin kuin britit ennen toista maailmansotaa ja venäläiset sen jälkeen.

Matkailu saattaa olla paras toivo Bialowiezan jatkolle selviytymiselle. Sen piisonit, villisika, susit, ilves ja kotkat sekä sen monumentaaliset kuusi-, leppä-, tamme- ja sarvipalkki kannattavat 100,000-ihmisiä vuodessa. Suurin osa on koululaisia ​​tai vieraita, joilla on erityistä mielenkiintoa luontoon, mukaan lukien taivaantilastit, lintuharrastajat. Tulin, koska olin matkustanut tarpeeksi alueelle tietääkseni, kuinka harvinaista on löytää lähes koskematon erämaa entisen Neuvostoliiton varjossa.

Metsän historiallinen keskusta on palatsipuisto, jota järvien ympäröivät ja muinaiset tammet varjostavat. Tsaari Nikolai II: n koristeellinen metsästysmaja seisoi täällä, kunnes natsit tuhosivat sen 1944: ssä. Luonnontieteellinen museo ja Iwa-hotelli sijaitsevat nyt sivustolla. Tsaarin tallit on muutettu hostelliksi, ja lähellä on 1890: iin rakennettu sipulikuomainen venäläinen ortodoksinen kirkko. Toinen hotelli, Zubrowka, sijaitsee aivan palatsipuiston ulkopuolella Bialowiezan kylässä. Tiukan suojelualueen ulkopuolella, mutta silti metsässä, on useita pieniä maatiloja, samoin kuin hälyttävä määrä hakkuita, jotka jatkavat ympäröivien metsien ohentamista.

Euroopan piisonit, mantereen suurin nisäkäs, ovat Bialowiezan tunnetuimpia asukkaita. Se voi olla kuusi jalkaa korkea ja kahdeksan jalkaa pitkä ja painaa jopa tonnin. Se on sekä alueen että paikallisesti valmistetun biisoniruohon vodkan, Zubrowkan, symboli. Vierailijat voivat olla yllättyneitä siitä, että täältä löytyy täytettyjä piisoninpäätä ja bisoninhousuja, jotka peittävät hotellien lattiat: metsästyksen primitiivinen mytos on edelleen suuri alueen vetovoima.

Tulipalojuhlat - talvimestöt - "ovat parasta metsässä", sanoi Wodek, kuljettaja, joka vei minut sinne Varsovasta. "Metsästät hevosen rekiin taskulamppuilla ja kokit peliä nuotion yli. Tapa syödä villisia ei ole haarukalla ravintolassa, vaan näin!" Puhuessaan Wodek nauroi äänekkäästi ja tarttui kuvitteelliseen takaosaan nyrkkiin.

Ravintoloissa tarjoillaan paljon mitä metsät kulkevat. Vierailuni aikana tunsin olevansa velvollinen laittamaan pois enemmän lihaa kuin minulla oli kuukausina, mukaan lukien villisika, punapeura ja mäti. (Punapeura on eurooppalainen hirvi; mäti on vastaava kuin amerikkalainen harjahirvi.) Suurin osa pelistä oli maukas, mutta kova ja hyvin, riista-täydellinen metsäjuhliin, jota syödään käsin. Ainoa herkkä liha oli mäti. Iwan ravintolan sienikeitto oli herkullisin mitä olen koskaan maistanut. Ulkona luonnonvaraiset vadelmat, mansikat ja mustikat kasvavat jokaisella polulla ja kaikilla peltoilla, ja kaikki ovat loistavia.

Jos katsot ylös yöllä, sinut lyö tähtiä siveys; ympäröivä pimeys on niin musta ja syvä, että et voi edes kuvitella muotoja siinä. Ymmärsin helposti kuinka Bialowieza loihti kunnioituksen ja pelon asukkaidensa keskuudessa. Illalla saapuin ajotuuli, joka puhalsi parvekkeen ovelleni, oli kovempi ja metsäisempi kuin 4 am roska-autot New Yorkissa. Ensimmäisenä iltana luonnossa nukkui korvatulppien ja valon kanssa.

Tiukan varauksen näkeminen oli luettelon kärjessä, mutta sain tietää, että et voi vain ajaa sisään. Matkustaessasi yksin tai ryhmän kanssa, sinulla on oltava opas, ja sinne pääsee vain jalka, polkupyörällä tai hevoskärryssä. Oppaat vartioivat metsiä ja estävät vierailijoita eksymästä tai eksymästä yli Valkovenäjän rajan. "Tuo kompassi", yksi kasvitieteilijä kertoi minulle.

Tutkijat ovat Bialowiezan uusimmat hallitsijat. Ainakin kolme puolalaista tutkimuslaitosta sijaitsee siellä. Vastuussa oleva byrokratia - "tiedemafia", botanikko kutsuu sitä - on uhka tällä hetkellä poliittiselle ja taloudelliselle siirtymävaiheelle. "He elävät länsimaista apurahaa, mikä on joillekin tärkeämpää kuin metsän suojeleminen." Minulle kerrottiin, että oppaat ovat löytäneet tammista, joka on suurempi kuin mikään tiukassa varannossa tallennettu, mutta he eivät ole ilmoittaneet siitä pelkääessään, että tutkijat kantaisivat reikään sen iän määrittämiseksi.

Kun kysyin metsien biologisen monimuotoisuuden suojelua koskevan ohjelman johtajalta Simona Kossakilta (otsikot ovat täällä usein houkuttelevampia kuin heidän edustamat työpaikat), kuinka Puolan ulkopuolella olevat ihmiset voivat auttaa, hän sanoi: "Pyydä heitä vain tulemaan katsomaan, kuinka kaunis metsämme on ." Bialowiezan kansallispuisto, ainoa luonnollinen puolalainen kohde, joka on sisällytetty Unescon maailmanperintöluetteloon, on nimetty biosfäärialueeksi.

Oppaan järjestämiseen tarvittuina päivinä tutustuin osiin Bialowiezaa tiukan suojelualueen ulkopuolella kääntäjäni Joannan kanssa, joka on kotoisin Krakovan aristokraattisesta perheestä. Kun hän sanoi: "Itä-Puola on aina ollut venäläisempi", hän tarkoitti taaksepäin. Pyöräily mutateiden kylien läpi oli kuin ratsastamista 19-luvulla: ohitimme kuluneet kukkasormiset harmaapuurakennukset, antiikkisat kaivot ja valtavat haikareiden pesät talonpoikien hoitamien aurahevosten suojaavien sääolosuhteiden pihapiirissä.

Alueen vanhemmat asukkaat, jotka ovat kärsineet kommunistisen turvallisuuden menettämisen, ovat varovaisia ​​tieteen ja matkailun suhteen. Nuoret elävät kylmällä vedellä ja ulkorakennuksilla, katsovat MTV: tä ja haaveilevat pakenevansa Varsovaan uusilla yrityslogoillaan ja länsimaisilla muodoillaan.

Olimme vuokranneet polkupyöräämme Jaroslaw Kisielewskiltä, ​​hiljaisesta parrallisesta Bialowieza-kotoperäisestä alueesta, joka on tyypillinen nuorille vihreille yrittäjille, jotka yrittävät tasapainottaa säilyttämistä ja hyväksikäyttöä. Hän haluaa avata hotellin lähellä metsää, jossa on luomupuutarha, kasvisravintola ja septinen järjestelmä, mutta hän on turhautunut. "On monia ihania vanhoja taloja, jotka ovat valtion omistamia, tyhjiä ja menevät kokonaan tuhoon. Silti hallitus ei myy niitä."

Hänen lapsensa söivät hernepalkoja puutarhasta ja purkivat metsä mansikat taka-aidasta puhuessamme. Puolan "Vihreissä keuhkoissa" ainoa ero pullotetun kivennäisveden ja hotellihanasta ulos tulevan välillä on kuplat - merkittävä asia Itä-Euroopassa.

Sosialistinen taloudellinen koneisto ei ollut tehokas, mutta se oli perusteellinen. Tässä maailman osassa on ollut melkein kaikki luonnonvarat, joita voidaan hyödyntää. Itse asiassa Euroopan saastunein alue on Puolassa vain 350 mailia lounaaseen Bialowiezasta - Ylä-Sleesian Katowicen ympäristössä sijaitsevista hiili- ja teräskaupungeista. Puolaa koskevan Lonely Planet -oppaan mukaan pilaantuminen alueella ylittää "kaikki turvallisuusrajat". Savupiippujen metsien hengittämät moniväriset höyryt muuttuvat aurinkoisina päivinä pimeinä; ilma haisee hapolla; puiden lehdet ovat epäilyttävän harmaita; valkoinen paita on todennäköisesti tunnistamaton iltaan mennessä. "

Eristäminen on suurelta osin suojellut Bialowiezan eläimiä saastumiselta. Bisonin väestö kärsi suuresti ensimmäisen maailmansodan aikana, kun sotilaat metsästivät niitä 700: n päästä 100: iin. 1919: ssä salametsästäjät tappoivat viimeisen villi biisonin metsässä. Sen jälkeen kun siitä tuli säilöntä 1921: ssä, puolalaiset tutkijat viettivät 25 vuotta kasvattamalla piisonia eläintarhoista palauttaakseen takaisin luonnolliseen ympäristöönsä. Säilykkeen ensimmäinen vasikka syntyi luonnossa 1956: ssä; nyt noin 250-piisonin vaeltaa Bialowieza. He lisääntyvät edelleen Bison Reservessa, pienessä eläintarhassa kolme mailia länteen Palace Parkista. Täälle on luotu uusi eläin, nimeltään zubron - piisonin ja lehmän välinen risti, joka näyttää poikkeuksellisen suurelta lehmältä.

Kolmen päivän kuluttua Joanna ja minä saimme vihdoin oppaan ja luvan päästä metsän ensisijaiseen ytimeen. Tiukan suojelualueen pääportti on puoli mailia pohjoiseen Palace-puistosta puhdistetun viljelysmaan yli. Metsälinja on korkealla lähestyessäsi: se on paikka, johon syöt, ja asiat muuttuvat hätkähdyttävästi, kun olet sisällä.

Ympäristö pimeni heti. Kun polkupyörämme hieroivat ruohoa ohjaustankoonsa asti, vuorokaudenaika laski. Se oli kuin ollessa mustavalkoisessa maailmassa paitsi, että kaikki oli erottuvilla vihreän sävyillä antiikin sammaleella päällystetyn tammen harmaavihreästä polun uuden ruohon fluoresoivaan sävyyn.

Paksu kasvillisuus oli ympärillä, tutut puut olivat tuntemattomissa mittasuhteissa: männyt nousivat 150-jalkoja, ja halkaisijaltaan 400-vuotiaat tammet, joiden halkaisija oli kuusi jalkaa, makasivat maahan, jonne he olivat kaatuneet elämänsä lopussa. Näin nähden ohut metallimerkki, joka oli kiertynyt puun ympärille. Muualla tämä pieni tieteellisen tutkimuksen puute ei olisi häirinnyt minua, mutta täällä se oli väärässä, vaurioittaen enemmän kuin muutama kerros kuusenkuorta.

Jäimme polkupyörät taakse ja kävelimme eteenpäin kohti siellä, missä polkuja ei ollut. Ikä hiipui kaikkialla. Metsä tuntui staattiselta, vaikka vihreät oksaa aukesi rappeutuvan tuulen ruoste-ruskeasta mätästä. Huolimatta siitä, että olemme nähneet varannon reunat, häiritsevä asteikko sai sisätilan näyttämään loputtomalta.

Yhtäkkiä metsät aukesivat turvemaalle. Kapeat, suorat iltavaloa vangitsevat puut olivat kuusta. Ne näyttivät kuin taimet, mutta opas kertoi olevansa 30 - 100-vuotiaita, kasvaessaan hitaasti ja lujasti 15-jalan paksuisen turve sammalmaton läpi. Olemme kulkeneet läpi märän harjan, joka tasoitti polven tasolla, kunnes päädyimme villisikahun, vesipohjaiseen sini-mustan mutaan. Kuori oli hierottu lähellä olevista puista raaputtamalla sitä takaisin. Jos olet villisika, tämä on Eden.

Matkalla tiukasta varannosta oppaamme johdattivat meidät kivimuistomerkin ja kahden piikkilangan ympäröimän ristin ohi, johon natsit olivat haudanneet paikallisten kyläläisten ruumiit.

Myöhemmin kun juomasin teetä ja tuoretta vadelmamehua oppaan mökillä, mainitsin, että luulin kuulevani ääniä varastossa. Seuralaisillani oli myös, he sanoivat, mutta eivät olisi vapaaehtoisia selittämään. Tunsin tyhjentyneen, ikään kuin kävelisin huovan alla työntäessään jotain tiheämpää kuin korkea harja ja kuolleet puut.

Seuraavana päivänä, takaisin varastossa, näin villieläimeni. Noin 20-telakoilla edessämme nuori mäyrä tikki polun yli, oksat räpistyivät ja katosivat nopeasti metsän hiljaisuuteen. En voinut muuta kuin ottaa tämän olennon - kaikki lihakset, nopeuden ja voiman - merkkinä. Lopetin pelin syömisen ravintoloissa - pienen mutta toivottavan eleen kunnioituksen Bialowieza-metsän ensisijaiseen majesteettiin.

Vinkkejä
Paras on vuokrata auto Varsovaan ajaaksesi Bialowiezaan; bussit ja junat kestävät vähintään kuusi tuntia, ja niihin sisältyy vähintään kaksi siirtoa.

Kaksi metsähotellia ovat:

IWA
Puisto Palacowy
Bialowieza, 17230, Puola
011 48-85 68/122-60 or 011 48-835/123-85
tuplaa 20 dollaria, ei luottokortteja
sijaitsee palatsipuistossa

Zubrowka
4 ulica Olgi Gabiec
011 48-85 68/123-03
tuplaa 15 dollaria, ei luottokortteja
sijaitsee Bialowiezan kylässä

Varasin matkan
FREGATA-MATKA
250 W. 57 St., New York, NY 10107
212 / 541-5707
jolla on toimisto Varsovassa.


New Yorkissa toimiva kirjailija-kuvaaja Jeremy Wolff on kirjoittanut Wall Street Journal, valokuvannut Newsweek ja matkusti laajasti Itä-Euroopassa ja Aasiassa.