Kartalta Poissa: Matka Kuuban Etelärannikon Varrella

Aloin suunnitella paluumatkaa Kuubaan jo ennen kuin ensimmäinen matkani päättyi. Se ei ollut jazzkerho, kaoottinen energia tai '57 Chevys', jotka tarttuivat minua - vaikka he epäilemättä lainasivat käden. En voinut ravistella, oli kuvia harvoista lyhyistä otteista, jotka otin Havannan ulkopuolella: vanhukset cowboyt sputteroiden klassisten autojen lähellä, sikapaisti vuorenhuipun hytteissä ja vähän liikkuneita teitä, jotka leikkasivat laajojen tupakkakenttien läpi. Tajusin nopeasti, että kaupunki on vasta alkua; sen ulkopuolella on koko maa, jota voidaan nähdä.

Max Avdeev

Joten palautin muutaman kuukauden kuluttua sulhanen? kolmen päivän maantieretkelle maan etelärannikon yli. Halusimme löytää pieniä siirtomaakaupunkeja, joita ystävät olivat kuvanneet niin juuttuneiksi ajallaan, josta he tekivät Havannan näyttämään nykyaikaiselta. Matkan varrella havaitsimme, että Kuuban laajat avoimet moottoritiet ja vuoristotiet ovat yhtä kiehtovia kuin kohteet, joihin ne johtavat.

Päivä 1: Ajaminen ja juominen

Saatuaan auton - kiinalaisen sedanin, joka on yksi harvoista Kuuban valtionhallinnon edustajien vuokravaihtoehdoista - taistelimme tiensä kautta Havannan kiihkeän leviämisen Autopista Nacional 1 -kadulle, moottoritielle, joka kulkee saaren selkärangan alla Havannasta luoteeseen Sancti Sp? ritukseen saaren keskustassa. Tie oli itsessään seikkailu. Neljän tunnin ajomatkan aikana peloton sulhaseni? väistettyjä retkeilijöitä, pyöräilijöitä ja ylikuormitettuja hevoskärryjä. Eikä puhumattakaan raaputetuista viitoista ja rei'istä - jotkut ovat niin syviä, että koirat voivat käyttää niitä kylpyammeina. Navigointi oli melkein yhtä suuri haaste: paperikartat ovat ehdottoman välttämättömiä, koska useimmilla matkapuhelinoperaattoreilla ei ole täällä verkkovierailupalvelua. Sanomattakin on selvää, että Kuubassa ajaminen saa sinut tuntemaan olosi suoritetuksi, kuten olet selvinnyt jonkinlaisesta aloittelusta.

Trinidadin kaupunki, joka on Unescon maailmanperintökohde, pastellimaalatuilla taloilla ja mukulakivikatuilla tarjosi viehättävän toivotuksen. Se mitä emme odottaneet, oli ympäröimänä niin monta hevosta kuin autoa keskustassa; Ajoimme indeksoinnin yhteydessä, lopulta pysäköimällä vain jalankulkijoiden Plaza Mayorin ja yökodimme, Casa Arcangelin, lähelle.

Max Avdeev

Kuuban homestay-järjestelmä, tai casas-tiedot, on kuin matalan teknologian Airbnb ja ennakoi tätä yritystä yli vuosikymmenen ajan. Jotkut saavat sinut tuntemaan, kuin yöpyisit perheen mukavassa varamakuuhuoneessa, kun taas toiset ovat enemmän kuin ammattimaisesti hoidettuja majataloja. Casa Arcangel kuuluu jälkimmäiseen leiriin, ja siellä on ulkopiha aamiaisella ja kaksi huonetta vuokrattavana, joista jokaisessa on kauniit siirtomaahuonekalut. Liityimme Migueliin, Arcangelin nerokkaaseen nuoreen omistajaan, oluiden katolle; sitten tuli pullon Havana Club 7-Year ja Miguelin koko laaja perhe. Tämän tyyppiset kokemukset, ajattelimme, ovat juuri miksi a casa erityisesti tulee aina valheeksi hallituksen johtamassa hotellissa.

Miguelin serkku Sheyla vahvisti aavistustamme, että Kuubassa whitetablecloth-ravintolat ovat yleensä tukkoja ja inspiroimattomia. Hän osoitti meidät sen sijaan Taberna de Botijalle, paikallisten rakastamaan tavernaan, jonka seinät peitettiin utelias historiallinen kuvaus. Siellä söimme mielellään perinteisiä kuubalaisia ​​ruokia brochetas, herkullisen naudanlihan ja vihannesten päälle grillattua puuhiiltä.

Max Avdeev

Seuraavaksi haimme jotain hieman vilkkaampaa. "Trinidadilla on minkään Kuuban kaupungin paras yöelämä", ystäväni Jes? Noguera, Havannassa toimiva opas, oli sanonut minulle. Joten seurasimme kaukaista hyppyä kohti askeleen päässä Plaza Mayor -kadulta, missä lyömäsoittimet conga-rummut, animoidut laulajat ja pasuunat valmistivat ulkomailla tapahtuvaa salsafestivaaleja. Trinidadissa, kuten monissa Kuuban kaupungeissa, yöelämä on koko yhteisön laajuinen asia, jossa pyörivät teini-ikäiset ja hyppivät lapset ja isovanhemmat ovat tanssilattialla paljon sulavammat kuin keskimäärin septuagenarian. Pysyi energiassa, löysin olevani kiitollinen yhden kerran käydystä latinalaisen tanssin luokasta.

Päivä 2: Historia liikkeessä

Ennen kuin lähdimme Trinidadista, halusin saada katsauksen Museo Rom? Nico -huvipuistoon. 19-luvun Palacio Brunetissa sijaitseva se on erinomainen esimerkki siirtomaa-arkkitehtuurista; Se on myös tyylitelty aikakauden kotiin, ajanjakson huonekaluista ja taiteesta kiinaan ja tekstiileihin. Ylellisyys muistutti tämän pienen kaupungin nykyisestä vauraudesta - kaikuivat vain suuret rakennukset, jotka reunustavat Plaza Mayoria. Matkallamme teimme eksklusiivisen kiertotien ympäröiville sivukaduille, missä myyjät olivat asettaneet käsityökauppoja; En voinut vastustaa herkän pitsityön ja tukevan käsin kudotun olkilaukun poimimista.

Max Avdeev

Sitten se oli pois Cienfuegos. Luonnonkaunis reitti, Carretera Sur, halaa maan etelärannikkoa suuntautuen länteen Sierra del Escambray -vuorten vihreään juurelle. Näimme kaktuksien aidattujen talojen rengastaman; lapset leikkivät vesiputous; kaksi miestä olkihattuina, sikareita hammastensa välissä, juttelemassa hevossa. Ja jälleen kerran kauheat liikennemerkit, jotka epäonnistuivat meitä toistuvasti. Mutta paikalliset osoittautuivat hyödyllisiksi. Yksi vanhempi mies arvasi turistiautoltamme, että olemme ottaneet väärän käännöksen, ja hämmästyttävän kyllä, juoksimme taaksepäin tarjotaksemme ohjeita.

Ensin ranskalaisten maahanmuuttajien asuttama rantakaupunki Cienfuegos tunnetaan myös nimellä La Perla del Sur - eteläinen helmi - ja sillä on edelleen selvästi siirtomaa-olo. Kaupungin tärkeimmät nähtävyydet klusterin ympärillä Plaza Jos? Mart ?; Ympäröivistä monumenteista rakastin Catedral de la Pur? sima Concepci nnia, sen holvikatot ja koristeellinen lasimaalaus, ja Teatro Tom? s Terryä, joka on 19-luvun teatteri, jossa on alkuperäisiä freskoja, jotka ovat edelleen toiminnassa.

Max Avdeev

Lyhyt mutta luonnonkaunis ajomatka alas Punta Gordaan, maamerkillä varustetulle niemimaalle, joka nousee lahdelle, johti meidät Perla del Mariin, joka on yksi Kuuban ainoista boutique-hotelleista, remontoidussa 1950s-kartanossa. Asuimme valopilkkaan huoneeseemme (yksi yhdeksästä), käänsimme ilmastointilaitteen ja nautin lyhyen paeta trooppisesta lämmöstä.

Emme voineet huomata Palacio de Valle -kadua, kadun toisella puolella. 100 -vuotias espanjalainen maurien omaisuus on kaupungin johtava arkkitehtuurikohde; Nykyään se on muutettu hallituksen johtamaksi ravintolaksi, joka tunnetaan paremmin komeista kuploistaan ​​ja monimutkaisista seinämaalauksistaan ​​kuin ruuastaan. Joten pelasimme ruokahaluamme ja menimme daiquirille terassille, josta on panoraamanäkymät Cienfuegos-lahdelle.

Kun aurinko oli vihdoin laskenut horisontin alapuolelle, lähdimme viiden minuutin kävelymatkaan päivällispaikkaamme, elävään tulisijaan, niemimaan kärjessä. Restaurante Villa Lagartossa sijaitseva pöytä oli riittävän lähellä aaltoja tunteakseen satunnaisia ​​merisuihkeita, mutta mieleenpainuvampi kuin asetelma oli ruoka: haudutetun kanin ja haarukkaherkän imusian näyttelyesittely, jonka iho oli yhtä rapea kuin räpylä. Kummistani ?, cocktail-konsultti, joka on kaupassa takaisin kotona New Yorkissa, puhalsi rommivalikoimaan, joka sisälsi Havana Club-pullotuksia, joita emme koskaan nähneet. Tutkimuksen nimissä tilasimme jälkiruokia varten kuvia.

Max Avdeev

Päivä 3: Rantaan

Tiesin, että olimme lähellä sikalahtea, kun aloimme nähdä mainostauluja, jotka oli upotettu kuten iskulauseisiin ? HASTA LA VICTORIA SIEMPRE! JA? IMPERIALISMO NORTEAMERICANO! Amerikkalaiset, elleivät heidän hallituksensa politiikat, omaksuvat yleensä Kuuban, mutta muistutuksia rajuista historiallisista suhteistamme on runsaasti. (Pienessä Playa Gir? N -kaupungissa, jossa historiallinen hyökkäys sai aikaan rantautumisen, Museo de Playa Gir? N tarjoaa tarinan kommunistisen version.) Nyt alue, jota kutsutaan espanjaksi Bah? A de Cochinosiksi, on muuttunut uusi lehti, josta on tullut nouseva snorklaus- ja sukelluskohde, jossa on runsaasti meren elämää aivan kuoren täynnä rantoja. Kaikkein kauneimmista uimareista meitä käskettiin suunnaamaan Caleta Buenaan, suojattuun poukamaan, jossa on irisisevia sinisiä vesiä viisi mailia itään Playa Gir? Nistä. Vesi oli niin kirkasta, että pinnan yläpuolelta nähtiin kokonaisia ​​sateenkaaren värisiä kaloja, mutta panin päälle joitain läpivientejä ja kyyhkysen lähemmäksi.

Muutama tunti auringonpaistetta myöhemmin oli aika palata takaisin matkustajan istuimelle ja avata koiran korvattu kartta uudelleen. Tällä kertaa olemme tyytyväisiä väistämättömiin esteisiin - ajattelin, että pidempään pitääksemme meidät siellä - kun haavaamme tietämme takaisin Havannaan.