Himalajan Kauneus Sikkimissä

Tashidingin luostarin seinämaalauksessa on siro nainen, joka on kiinnitetty jakille lootuskukkapuutarhassa. ”Se on Tara”, selittää munkki: Buddhan hyveellinen muoto.

”Ja tuo?” Japanilaisen sarjakuvan jotain muistuttava kiihkeä hahmo istuu lumileijonan syrjässä hajottaen ukkosenmallit. "Hän levittää haamut, jahtaa pahoja henkiä."

Toisessa seinämaalauksessa näkyvät olennot vuoristolammikolla, peto elefantin rungolla, joka nousee kotiloista, siipinen leijona linnun nokan kanssa ja sarvet.

"Näitä et löydä täältä. Jos menet kauempana pohjoiseen viidakkoon, löydät ne. ”

”Ja nämä?” Munkki hymyilee, käärii ja kääri uudelleen scarlet-huivinsa. "Tiedät, sadekaudella he tulevat maasta ja lentävät ympäri."

"Olen pahoillani?"

"Lohikäärmeet, tiedätkö kuinka he lentävät?"

Sikkimissä on lohikäärmekausi. Monsuunimyrskyt kiristävät vuoria vastaan ​​metsästyksellä, jota sovittaa vain metsä, jolla maa reagoi tähän hyökkäykseen. Yön yli asiat itävät ja kasvavat. Pienet mökkiryhmät menetetään kardemumman, banaanin ja tappavan yöhön luonnonvaraisessa runsaudessa. Tista- ja Rangit-joet hyppäävät teak-viidakon läpi ja hehkuvilla paddy-kentällä. Inkivääriä korjataan, ja juuri kaivetut juuret maustavat ilmaa.

Sikkimillä on melkein myyttinen palkkio. Vuorenrinne on niin jyrkkä, kasvillisuus vaikuttaa hämmentyneeltä: kaikki kasvaa. Kaktus, orkideat, appelsiinipuut, rododendri, tammi. Korkeammalla, Alppien päällä, joissa huhuja yetistä ja Loch Nessin hirviömäisistä petoista elää, matkustajien herkkyyttä testaavat jakkikauppiaat, jotka yrittävät myydä kutistuneen ginseng-juurin hiukan yetiä tai Himalajan nahkaa. karhu kuin yeti turkis. Korkeampi, tarjoava kipeä kauneus, joka muuttuu jatkuvasti valon kanssa, on Kanchenjunga, maailman kolmanneksi korkein vuori, huipputuokan dervishituulien puhaltama lumi.

Tashidingin luostari rakennettiin 1717: ssä, kun nähtiin sateenkaari yhdistävän sivuston Kanchenjungaan. Sisustus on rapea kuparilamppujen lepattavan liekin kanssa. Ennen kuvia Buddhasta ja useista laajoista lamoista on tarjolla riisiä ja öljyä, vettä, suitsukkeita, banaaneja. Munkit istuvat kahdessa rivissä molemmin puolin. Vanhat spektaakkeli munkit, pienet aloittelijat taaperopeitossa, jotka näyttävät niin monilta sateenkiveltä. Aikaisemmin nämä pienet munkit olivat auttaneet minua vetämään iilikset - viisi, kymmenen, viisitoista - jotka olin kerännyt kävelyllä viidakon läpi Kalimpongista Tashidingiin. He kantoivat ne pois, asettivat hellästi, kunnioittavasti lehtiin, kikativat hulluksi, kun ehdotin heille kuolemantuomion antamista suurella kivillä. Tein varmasti erittäin hauskan vitsin? Buddhan opetusten mukaan munkit eivät tapa mitään eläviä olentoja. Ei edes pahanlaatuisia verenimijoita.

Laulamisen ääni nousee; se tarttuu sateen rytmiin ulkona. Hopealla leikatut simpukkakuoret ja pitkät, turkoosilla varustetut sarvet puhalletaan, symbaalit kootaan yhteen, kellot soivat. Seinämaalaukset, Taran ja haamukirjoittajan lisäksi, esittävät demonin, jonka elämän pyörä on kiinnitetty sen kärkiin ja taloneihin osoittaakseen meitä sitovan solmun: kukko-käärme-sika himo-viha-typerys, joka jahtaa, jokainen ruokkii, kukin toinen kuluttaa. Esillä on myös Kalachakra-tantrinen symboli, miehen ja naisen voiman demoniset muodot grotesksessa seksuaaliliitossa, Dracula-hampaat ja vaaleanpunaiset kielet kiinni toisiinsa, useat päät kruunattu kalloilla, leopard-ihon hame nappulan takia, pienet alasti ihmiset murskataan heidän huolimattomien jalkojensa alla. Lähellä istuu Buddha, rauhallinen huolimatta tästä pidättelevästä näkymästä. Himo näihin seiniin ja pelko, rauha, armo ja fantasia. Kuvat, jotka inspiroivat ja kauhistuttavat samanaikaisesti.

Guru Padmasambhava (Lotus Born), tantrinen mestari, jota on kuvattu vihaisella hymyllä, johon on kiinnitetty kiharaviiksiä, esitteli tämän buddhalaisuuden merkin, ”muinaisen Nyingma (Red Hat) -järjestyksen” Tiibetiin kolmannella vuosisadalla. Kun reformisti Gelugpas (keltaiset hatut), Dalai-laman järjestys, nousi valtaan 14-luvulla, kolme nyingmapan munkkia kokoontui Yuksomiin Sikkimiin vallan palauttamiseksi. He kruunasivat ensimmäisen Chögyal (”Righteous Monarch”) Sikkimistä, sitten nimeltään Denzong tai Riisin laakso.

Kaikkiaan Sikkimissä on noin 200-luostareita. Joitakin kunnostetaan julistemaalauksilla ja loisteputkivalolla, kylpyhuonelattialattialla, vankilakennomaisilla teräsristisillä ovilla, ikkunoissa metallisilla ritilillä. Jotkut ovat vielä koskemattomia; pigmentit ovat jade, pronssi ja granaatti. Ne ovat haalistuneet, mutta demoninen energia näyttää edelleen voimakkaalta. Lattiat ovat teakkiä ja rukouspyörät on tehty puhvelinvuoresta. Päälamppujen valokuvat esitetään alttarilla, ja jos sinun pitäisi kysyä: ”Onko hän vielä elossa?”, Saat joskus vastauksen “Kyllä, hänen reinkarnaatio on jo täällä.”

Vuosina sen jälkeen, kun kiinalaiset tunkeutuivat Tiibetiin 1950: ssä, Sikkimistä tuli paratiisi pakenemaan munkkeja. Asukkaat kuvaavat rinteessä palavaa scarlet-ääntä kuin tulella, kun taas munkkijohdot tulivat virtaamaan alas vanhoja suola- ja villakaupan reittejä Lhasasta. He lähtevät edelleen. Tiibetin luostarit tyhjennetään näillä rajoilla. Vieraile antiikkiliikkeissä Darjeelingissä, ja jos he pitävät sinua vakavana ostajana, tiskin likaiset kankaat ja sanomalehdet otetaan tiskin päältä ja pakataan paljastamaan aarteita, joita tarjotaan rahastoon. On niin kauhean surullista nähdä kansakunnan perintö, joka myydään tällä likaisella, häpeällisellä tavalla, epätoivoisten myymien ja häikäilemättömien ostaman. Hopeiset ja kultaiset rukouskirjat ja vieritysastiat; rukouspyörät, jotka on valmistettu luusta, hopeasta, kuparista, nahasta, puusta, korallista ja turkoosista; Jadekulhot niin läpinäkyvä päivä paistaa läpi valaisemaan lähestyvien syvien ukkospilvien kuvioita.

Hienot rajapolitiikat Kiinan, Bhutanin ja Nepalin kanssa aiheuttavat raskaan sotilaallisen läsnäolon täällä. Pohjoinen on suurelta osin rajoittamaton jopa intialaisille vierailijoille, ja muussa osavaltiossa kulkuluvat tarkistetaan ja tarkistetaan, poliisit tekevät pieniä ylimääräisiä lahjoja lahjoille luvan ajamiseksi arkaluontoisten alueiden läpi. Ulkomaalaisten on vaadittava lupa käydä Sikkimissä. Heidän oleskelunsa rajoittuvat 15 päiviin.

Kamala maanvyörymät. Tiet törmäävät valtavan lohikäärmeen läpi. Joskus ne muutetaan joenvuoteiksi. Matkan idän Gangtokista länteen Pemayangtseen, pysähtyen kaikissa luostareissa matkan varrella palkatulla diesel-Jeep Commanderilla, luurankokehykseen, joka on kiinnitetty karkeaseen potkukoneeseen, joten jokaiselle elimelle annetaan valtava vapina. Mussoonipilvet putoavat ajoneuvoon, piilottaen kaikki toisistaan, itsensä itseltään. Silloin tällöin lyhyt aurinkoinen hetki, ja kymmeniä perhosia purjehtii eteenpäin, keltaisena, sinisenä.

Näillä rikki teillä, kyykkyy ympyröinä, istuen kallioilla, keskustelemalla rauhassa kuin olohuoneessa, sillä se on ainoa paikka vuodenaikana, joka ei ole pyöreä ja lehtineen kasvanut, ovat lepäävien kyläläisten bändejä . Ryhmä naisia ​​rypistetyissä kukkaisissa yöpaikoissa, joista on tullut päiväsaikaan, ihailevat yhden heidän pitämää vauvaa. Vauvalla on suuret kohl-vuoratut silmät ja iso mustalla maalattu paikka pahan silmän torjumiseksi. He nousevat päästääkseen Jeepimme kulkemaan, uudelleensijoittamaan ja viihdyttämään nauravaa vauvaa heiluttamalla häntä lantanankukuilla.

Suuret kyltit - kasarmit, ruokalat ja upseerien sotku - merkitsevät surullisia betonirakennuksia. Pienet sotilasryhmät lenkkeilevät koomisesti isoilla shortseilla, laivat jalat ojentuvat, eivät näytä olevan lähes tarpeeksi tukevia taisteluun. Mutta kun kysyin kuljettajalta, uskooko hän Intian puolustavan asianmukaisesti kiinalaisia, niin lähellä Nathu La -vuorten vuorten yli tapahtuvaa vanhaa kauppaa tapahtuu Tiibetiin, hän sanoo: ”Voi, meitä puolustetaan hyvin. Ei tarvitse huolehtia. Näiden teiden kanssa kuinka moni kiinalainen tekee sen yli? Ha ha ha! ”

Ehkäpä teiden huono tila on myös pitänyt monia luostareita etäällä. He tuntevat olevansa niin kaukana maailmasta ja sen likaisista ongelmista, on pimeää laskeutua sotilaallisiin tarkastuspisteisiin ja nähdä nämä kaksi Sikkimin näkökulmaa vierekkäin todistamassa, kuinka tämä satujuhlainen paikka on kohonnut nykyajan ongelmiin. maailman kanssa erityisen traagisilla seurauksilla.

Brittiläiset aloittivat tarkkailuaan tähän alueeseen jo varhaisissa 1800-luvuissa, aloittamalla teepuistutuksia kostutetussa ja sumuisessa maisemassa sen jälkeen kun he menettivät monopolinsa teekaupassa Kiinan kanssa. Raj on liittänyt Darjeelingin pakollisesti Sikkimistä 1861: ssä. Englantilaiset ottivat Kalimpongin Bhutanista Anglo-Bhutanese-sodan jälkeen 1864. He toivat Nepaliksen teetäistutuksia työskentelemään, sillä alue oli liian harvaan asuttu tarjotakseen riittävästi työvoimaa. Pian Lepchaista, jotka harjoittavat Bon-muotoa, joka on eräänlaista animismia, ja jotka uskovat olevansa syntyneet pyhästä Kanchenjungan lumesta, tuli vähemmistö omien kukkuloidensa keskuudessa. Väestö on nyt 75 prosenttia nepalilaista, vähemmän kuin 20 prosenttia Lepcha. Myöhemmin Intia suhtautui Sikkimiin suurin piirtein samalla tavalla kuin britit olivat aikaisemmin. Huolimatta epätoivoisesta yrityksestä säilyttää valtakuntansa suvereenisuus, viimeinen Chögyal Ainoa muu Himalajan buddhalainen valtakunta kuin Bhutan pakotettiin kansanäänestyksen jälkeen antamaan nepalilaisen enemmistön äänestyksen. Intia liitti Sikkimin 1975-julkaisuun. Varoen samanlaista kohtaloa, Bhutan käytti aggressiivista politiikkaa Nepali-väestöänsä kohtaan yrittäen pitää uudet maahanmuuttajat pois. Nepalit haudattiin myös Intian osavaltioista Assamista ja Meghalayasta kauhea väkivalta. Ja vielä kerran historiassa, ravistetut intialaiset Nepalit vaativat erillistä nepalilaista osavaltiota, Gorkhalandia. Vuosien ajan 1980: n kautta vuoria valloitti separatistinen liike nimeltä GNLF, Gorkha National Liberation Front. Ehkä se oli väistämätön tapahtuma kansakunnassa, joka mukulautui tällä tavalla, muuttuvalla väestöllä ja rajoilla, niin monilla kilpailevilla uskollisuuksilla. Omistus riitautetaan aina - se on loppujen lopuksi vain perspektiivi.

Kun olin lapsi, perheelläni oli talo Kalimpongissa, Tistajoen yli Darjeelingista. Sikkimin mäet olivat kaukana sinisestä. Jotkut 20 vuotta sitten, ja muistan edelleen, kuinka ilma oli paksua tulevan uhan kanssa. Täällä ihmiset viittaavat siihen, mikä tapahtui "levottomuudeksi". Mistä tarkalleen tapahtui, keskustellaan aina. Siltoja ja poliisiasemia pommitettiin, teet tuhottiin, hallituksen rakennukset nousivat liekkiin, poliitikot ottivat käyttöön poliisin raakuuden. Liiketoiminta pysähtyi. Teeistutukset lopetettiin, matkailuala katosi, koulut ja korkeakoulut suljettiin. Ei vettä, ei puhelimia, ei sähköä, ei ruokaa. Loppujen lopuksi GNLF sai poliittisen foorumin ja suuremman autonomian, joka kuitenkin pysähtyi ilman valtionhallintaa. Tänään ilmassa on jotain, joka ei ole aivan ohi.

Rajin aave viipyy paitsi politiikassa myös muottirakennuksissa, jotka olivat aikaisin suuria. Minulla on täti, joka asuu edelleen Kalimpongissa, vanhassa englantilaisessa kivitalossa, jonka hän löysi raunioksi, saniaisilla täytetty katto, näennäisesti autio, mutta sokean englantilaisen naisen syömän elossa elossa isojen sinkkien sängyssä, jonka hän hylkäsi. palvelijoita. Lopulta nainen kuoli, ja sukulaiset myivät talon Englannissa. Tätini osti sen, hän sanoo, koska tämä paikka tarjoaa jotain, mitä elämä muualla ei koskaan voinut. Hän rakastaa sitä kauneudestaan, kovaa sivilisaation ulottumattomissa. Hänen kodinsa yläpuolella vuoret nousevat vääntyneissä, sarvemaisissa huipuissa ja konvoluutioissa, jotka näyttävät heijastavan alueen historiaa ja politiikkaa.

Vietämme sadekauden hämärän hänen verannallaan. Alla armeija syö illallista sotkussa.

Yläpuolella, bambumetsissä, munkit laulavat päivän viimeisen rukouksensa. Se on nyt niin rauhallinen, mutta on mahdotonta olla pohtimatta tosiasiaa, että elämä täällä on monimutkaista. Basaarin klinikalla työskentelevänä lääkärinä tätini on nähnyt täällä elämän pimeämmän puolen, köyhyyden ja poliittisen murron pahimmat vaikutukset.

Pohdin sitten tantrisen buddhalaisuuden erityistä muotoa, jota vaalitaan Himalajan luostareissa, heidän heijastustaan ​​monimutkaisesta ihmisen sielusta, joka näyttää liittyvän tähän maisemaan, tähän historiaan. Ajattelen munkkeja, jotka sijaitsevat pimeissä soisissa huoneissa ja asuvat niin etäältä, niin yksinkertaisesti, että kaada kaikki heidän olevansa pitämässä tätä uskoa kiihkeästi polttavana. Tämä buddhalaisuuden muoto on vieläkin muinaisempi kuin Tiibetissä, lähellä Bonia ja Lepchasin hengen palvonta. Ajattelen niitä fantasmamagoriallisia seinämaalauksia, lohikäärmeitä, joita olemme pilkanneet, tuomitsemalla itsemme maistelemaan niitä vain vähäisillä tavoilla, kuvia lastenkirjassa tai sarjakuvaelokuvassa. Täällä he ovat vapaita ja vapautuvia, ja jotain muualle kadottua ihmishengelle arvokasta on vielä elinvoimainen.

Istumme niin kuin ihmiset tekevät useimpina iltoina epätasaisen jännitteen heiluttavassa valossa, suuret koit koiran alla lentävien lintujen siipien kanssa. Syömme lampaanlihaa, täytettyä momo nyytit, joissa on puna-chili-chutney sivulla, ja juo chang bambu-olkien läpi mukkeissa, hirsin käyneiden jyvien täyttö ja täyttö uudelleen lämpimällä vedellä suuresta kuparinkeittimestä. Odotamme illan tavallista sadejaksoa. Myöhemmin myrsky estää kaiken, mutta itse hukuttaa kaikki havainnot ja meditaatiot, pilaa kaikki keskustelut. Tashidingin munkki lohikäärmeet vakuuttivat minulle olevan elossa vääntelemällä ja kiristämällä. Ne ovat aivan liian pakottavia tasapainottamaan mihinkään inhimilliseen näkökulmaan. Näinä tunneina on valtava helpotus.

Istumme ja katsomme, valaistamme lyhtyjä, kun sähkö katkeaa kokonaan.

Kiran Desai voitti Man Booker -palkinnon 2006: ssä toisesta romaanistaan, Tappion perintö. Hän asuu Brooklynissa.

Milloin mennä

Suurin osa matkustajista haluaa välttää monsuunikauden (kesäkuusta syyskuun puoliväliin) myrskyn olkakauden hyväksi: sadat orkideat kukkivat maaliskuussa ja huhtikuussa, ja syyskuun lopusta lokakuuhun yöt ovat viileitä ja selkeitä.

Kulkuyhteydet

Amerikkalaiset lentoyhtiöt (aa.com) ja Continental Airlines (continental.com) lentää suoraan Yhdysvalloista Delhiin. Liitä Delhistä Bagdogradiin Indian Airlinesin kautta (indian-airlines.nic.in) tai Jet Airways (jetairways.com). Bagdogramista se on 30 mailin päässä Kalimpongiin ja 50 mailin päässä Gangtokiin, Sikkimin pääkaupunkiin. Järjestä maakuljetus etukäteen matkatoimistosi kautta. Suosittelemme T + L A-List-agenttia Ellison Poe. Intiaan saapua varten vaaditaan turistiviisumi ($ 73), joka on hankittava Intian suurlähetystössä tai konsulaatissa ennen maahan saapumista. Toinen ”sisälinjan” lupa tarvitaan Sikkimin saapumiseen. Hanki suurlähetystöstä tai konsulaatista tai matkailutoimistosta Intiassa.

Missä yöpyä

Sikkimissä ei ole todellisia luksushotelleja, mutta nämä kaksi vaihtoehtoa ovat puhtaat, mukavat ja turvalliset.

Himalayan-hotelli

Upper Cart Rd., Kalimpong, Länsi-Bengali; 91-3552 / 255-248; himalayanhotel.biz; tuplaa alkaen 65.

Netuk-talo

Tibet Rd., Gangtok, Sikkim; 91-3592 / 222-374; tuplaa alkaen 96.

Mitä tehdä

Paras aika käydä Sikkimin luona Buddhalaiset luostarit on aamulla, kun munkit kokoontuvat toistamaan rukouksia. Säännöllisesti suunnitelluille tai räätälöityihin opastettuja ympäristöretkiä kokeile Sikkimin ja Ladakhin kautta - mukaan lukien rododendronretki, lumileopardin etsintä ja vierailut tärkeille buddhalaisille kohteille - KarmaQuest-ekomatkailu ja seikkailumatkat (650 / 560-0101; karmaquests.com).