Piilotetut Salaisuudet Viequesin Saarella

Hyvä kuusi mailia ja melkein yhtä suuri määrä vuosikymmeniä erottaa Vanhan San Juanin pienen Isla Granden lentokentän Puerto Ricon mammutin kansainvälisestä terminaalista. Kun huivin alas kinkkuvoileivän baarissa, tajuan, että seuraavan jakkaran mies on lentäjäni. Muut matkustajat odottavat pienessä aulassa baarin ulkopuolella. Kaikki on hyvin hiljaista - ei vilskeä, ei pääsyä kulkuun. Kun lentäjä on lopettanut 7UP-valmistuksensa, meitä seurataan yhdeksän matkustajan tukitasoon. Tämä on tapa lentää aiemmin, etenkin Karibialla. Minun määränpääni on Vieques, saari, jossa on yhtä suuri osa ajan loimisesta.

Puerto Ricosta kaakkoon sijaitseva, kolme mailia leveä, 21 mailia pitkä amerikkalainen saari vaatii joitain Karibian kauneimmista ja asumattomimmista rannoista, kourallista hyviä yöpymispaikkoja ja kasvavaa määrää harrastajia, sellaisia ​​trendinmuuttajia, jotka löysi St. Bartin kaksi vuosikymmentä sitten viehätysvoiman - ja et olisi kiinni siellä nyt. Mutta saaren ensimmäinen suuri hotelli on rakenteilla ja asiat muuttuvat. Siitä on nopeasti tulossa yksi kuumimmista trooppisista kohteista.

Ilma on Viequesin näyttävä muhkealta vihreältä kilpikonnalta, jonka rengastavat valkoiset rannat ja turkoosi meri. Vuokrauksistani 4 x 4 minua lyövät teiden erinomainen kunto (ei ole epäilystäkään siitä, että tämä on Yhdysvaltain alue) ja liikenteen puute, ellei lasketa kulkuneita lehmiä, villihevosia ja vapaasti kulkevia helmikanoja. Ennen pitkää käännyn jyrkkään, karkeaseen raitaan, joka johtaa vihreään rinteeseen, johon on istutettu sitruuna-, mango- ja mesquite-puita. Yläosassa on Hix Island Houses, omituisen näköisiä betonirakenteita.

Tapasin omistajan Neeva Gayle Hixin, ihanan, energisen kanadalaisen. Hän ja hänen arkkitehti aviomiehensä John löysivät Viequesin varhaisissa 1980-luvuissa ja päättivät rakentaa kolmen huoneen, kolmionmuotoisen vierastalon vuosikymmentä myöhemmin. "Rakastimme saaren ja tietysti myös rantojen yksinkertaisuutta", Neeva Gayle sanoo johtaessaan minua betonirappuilla ylimmän kerroksen huoneeseeni. "Rakastimme ennen kaikkea ihmisiä. He ovat lämpimiä, aitoja ja - jos puhut vähän espanjaa - ystäviäsi koko elämän ajan."

Huone, itse asiassa yksiö, on kauniisti suunniteltu, minimalistinen tila, jossa on lavasänky, sisäänrakennettu betonipöytä ja ihastuttavat yksityiskohdat: kaareva turkoosi seinä, omituisen kalteva terassi, pitkänomainen ikkuna, jossa ei ole lasia, ja lihavoitu pino jättimäisiä askelmia, jotka johtavat kattokerrokseen. Lähes jokaisesta suunnasta on kiehtovia näkymiä mereen viistoille vihreille kukkuloille. Pariskunta halusi alun perin rakentaa kolme puupalloa, joissa oli tinakatot, mutta muutti mieltään hirmumyrsky Hugon jälkeen. "Sanoin:" Neeva Gayle, meidän on rakennettava bunkkeri "," sanoo John, joka meni takaisin vetopöydälle ja keksi yksilöllisen betonilinnoituksen. Vaikka paikalliset rakentajat leivät suunnittelussa, heillä ei ollut mitään ongelmaa hänen näkemyksensä toteuttamisessa: betonivalu on perinteinen saaritalojen rakennusmateriaali. John valmisti äskettäin pyöreän huvilan ja hänellä on useita muita töissä; hän kutsuu kompleksia arkkitehtoniseksi veistospuutarhakseen.

Jos luet mitä tahansa Viequesistä kirjoitettua artikkelia 1970- tai 80-julkaisuista, löydät vain yhden mainitun hotellin, Casa del Francin, rakkaus-tai-vihaa-plantaasitalon, joka ylpeilee edelleen omassa kasvojen funkiness (paljaat hehkulamput, sovittumattomat lakanat - onko sinulla ongelma?). Kahden vuoden kuluttua Hix Island Housesin debyytistä synkkä hotellimaisema sai uuden laukauksen käsivarsiin, kun Inn avattiin Sinisellä Horisontolla. New Yorkin muotimaailman pakolaiset James Weis ja Billy Knight olivat vihanneet saarta saapuessaan ensimmäistä kertaa 1993iin viikon lomalle. "En voinut odottaa päästäni St. Bart'siin", Weis sanoo. "Ei puhelimia, ei televisioita; ei ollut mitään tekemistä." Seuraavana aamuna Weis ja Knight ilmaisivat tarkkailunsa parille, jonka he olivat juuri tavanneet Casa del Francin uima-altaalla. "He kysyivät, olisimmeko jo käyneet rannalla, ja kutsuivat meidät Nav? O: iin", Weis sanoo. "Muutaman minuutin kuluttua tällä kauniilla autio rannalla rakastuimme saarta. Hajotimme yrittäessään ostaa Casa del Francin?"

Se ei onnistunut, mutta takaisin New Yorkissa kiinteistönvälittäjä lähetti Weisille ja Knightille videon kiinteistöstä Viequesin länsipäässä. Hinta oli oikea, joten he ostivat sen näkyvästi. Loppujen lopuksi kumppaneilta vaadittiin paljon hyvää makua, jotta he voisivat muuttaa rappeutuneen huvilan Blue Horizon -hotelliksi - komeaksi kolmen makuuhuoneen vierastaloksi, jolla oli laajat verandit ja upea uima-allas merinäköalalla. He rakensivat myös houkuttelevan ulkoilmabaarin ja ravintolan, Caf? Blu, jossa kokki Michael Glatz tarjoilee saaren parhaita ruokia. Sininen horisontti sai nopeasti kiinni useiden St. Bartin häiriöiden kanssa (Sandra Bernhard oli siellä vierailuni aikana). Kasvavan suosionsa vuoksi Weis ja Knight lisäsivät kuusi vierashuonetta viime kaudella ja suunnittelevat lisää. Mutta Weis vaatii, että hotelli pysyy pienenä. "Tämä on yksi viimeisimmistä koskemattomista paikoista maailmassa", Weis sanoo. "Meillä ei ole varaa menettää sitä."

Saaren uusin vierastalo, yhdeksän huoneen piilopaikka korkealla kukkuloilla, on myös kiinnittänyt upeaan joukkoon huomion. Muotisuunnittelija Narciso Rodr? Guez oli yksi ensimmäisistä vieraista yksinkertaisessa, ulkoilmassa sijaitsevassa Casa Cielossa, joka avattiin tänä talvena.

Jokainen, jota kysyt Viequesistä, horjuu vain rantojen yli. Olen samaa mieltä: ne ovat yksinkertaisesti uskomattomia. Jotkut (esimerkiksi valtava, palmujen tukema Sun Bay) ovat helposti saavutettavissa ja tarjoavat sivistyneitä mukavuuksia, kuten piknikpöytiä. Toiset - Media Luna, Nav? O, Secret Beach - ovat erittäin kaukana. Niiden löytäminen vaatii paljon sinnikkyyttä ja hankalien teiden torjumista. Monilla on kauniita lahtia upealla snorklaus; harvat koskaan näkevät yli tusinaa kävijää kerrallaan. Vietän joka aamu eri rannalla.

Lounaaksi ajaan Esperanzan kalastajakyläyn ja siellä on voileipä yhdessä sen rento rannalla sijaitsevassa kahvilassa: banaanit, Amapola tai La Central. Nämä samat paikat ovat suosittuja cocktaileja varten auringonlaskun aikaan, kun pikkukaupunki näyttää sarjasta etelämerellä tapahtuvaa Hollywood-elokuvaa. Nautin myös popaamisesta pääkaupungin, Isabel Segundan, kanssa sen kauniilla plazalla, vilkkaalla rantaalueella ja kunnostetun 1840-linnoituksen, jossa on saaren historian museo. Täältä löydän keraamikko Siddhia Hutchinsonin studion ja gallerian, jonka lihavoituja ruokailuvälineitä - joissa on usein trooppisia kaloja ja kukka-aiheita - myydään LL Bean- ja Horchow-luetteloiden kautta sekä erikoisliikkeissä, kuten Gump's.

Yö Viequesissä pyörii joidenkin Karibian vaatimattomimpien ja hassuimpien ravintoloiden ympärillä. La Campesinassa ruokailijat istuvat kunnostettujen ompelukonepöydien äärellä pienissä aaltopahvisissa paviljonkeissa, jotka ympyröivät maaseudulla valtavaa lohkaraa. Puusammakoiden ääni on kõrveuttava, kun ruokailet ananas ansaan ja paistetun snapperin kera. Chez Shack on - kirjaimellisesti - sarja hökkeleitä pölyisen tien varrella. Violetti palmu seinämaalaukset, käsinmaalatut kukkaruukun lamput ja satunnainen teräsnauha ovat yhtä suuri osa kokemusta ruokailusta täällä kuin ruoka (kala, rapu, hummeri ja mofongo, gooey Puerto Rican lisukkeella maustettua valkosipulin maustettua jauhemajuista). Illallisen jälkeen ihmiset viipyvät baarissa ja juttelevat omistajan Hugh Duffyn kanssa. Duffy auttoi Mamasia ja pappeja saamaan toimintansa takaisin varhaisissa 1960-luvuissa, kun he työskentelivät hänen ravintolassa Duffy's Love Shack St. Thomasin saarella. "Äiti Cass", hän vitsailee, "oli pahin tarjoilija, mitä olen koskaan ollut."

Ja siitä on kyse. Yökyöpelit (melkein kaikki saarella ovat sängyssä keskiyöhön mennessä) ajavat Isabel Segundaan osumaan Al: n Mar Azuliin, ranta-sukellukseen, jossa paikalliset, turistit ja Yhdysvaltain merivoimien tukikohdan purjehtijat Viequesissä tanssivat, ampuivat uima-altaan ja hengailla. Jos haluat diskoja, mene Canc? N: iin.

Niin kaunis kuin saarikin, monet asukkaat katsovat massiivista rakennustyömaata aivan lentokentän itäpuolella ja pelkäävät, että Vieques on menettämässä viattomuuttaan. Siellä 156-huone Martineau Bay Resort, joka on tarkoitus avata tämän vuoden loppuun mennessä, nousee 40 hehtaarin alueella. Aluksi monet pelkäsivät pahinta: pikkuleipien lomakeskus, jossa on kasino ja kongressitilat, mikä olisi ensimmäinen askel kääntämällä Viequesistä vain yksi liian kehittynyt Karibian saari. Jokainen sai helpotuksen, kun ilmoitettiin, että uudessa lomakeskuksessa ei ole vain kasinoa, mutta sitä johtaa myös Rosewood, organisaatio, joka tunnetaan lumoavista ominaisuuksistaan, kuten Mansion on Turtle Creek Dallasissa, Lanesborough Lontoossa ja molemmat Little. Dix Bay ja Caneel Bay Karibialla.

Muutos on väistämätöntä, mutta Martineau Bayn keskustelu on vaaleaa verrattuna kiistoihin, joita Viequesissä on ollut 1940: n jälkeen. Tämä koskee Yhdysvaltain laivaston tilaa, joka hallitsee saaren kahta kolmasosaa, mukaan lukien eräät parhaista rannoista. Ne ovat avoinna yleisölle paitsi silloin, kun niitä käytetään liikkeisiin, jotka ovat viimeisen kahden vuosikymmenen aikana vähentyneet huomattavasti. Silti matkailijoilta evätään satunnaisesti pääsy rannalle - ja kuullut ukkonen voi tosiaankin olla kuoret. (Kolme kertaa olen käynyt Viequesissä, se ei ole koskaan tapahtunut minulle.)

Paikallisen merivoimien vastaisen ryhmän mielestä armeijan jatkuva läsnäolo estää Viequesia toteuttamasta taloudellisia mahdollisuuksiaan. Ympäristönsuojelijat kuitenkin arvostavat merivoimia ylläpitämällä saaren turmeltumatonta tilaa. Monet ovat paljon huolestuneempia saaren kolmannen osan tulevaisuudesta, joka ei ole Yhdysvaltojen hallituksen valvonnassa. "Et voi pysäyttää tietyn määrän etenemistä", sanoo Puerto Ricalainen Haydee Pinero Buck, joka perusti entisen aviomiehensä kanssa metrokerhojen ketjun. Buck - aktiivinen Vieques Conservation & Historical Trust -jäsen - asuu suuressa huvilassa, jolla on valtava puutarha. Vieques muistuttaa häntä "Puerto Ricosta viisikymmentä vuotta sitten, kun olin lapsi".

Viequesillä on yksi vaikuttavimmista biologisesti luminoivista (kuten pimeässä hehkuva) lahdista maan päällä. Vieraileminen lahdessa, etenkin kuutonta yötä, on maailmaa. Yhden illan hämärässä menen Casa del Francin baariin ja tapaan Sharon Grasson, joka kiertää saastuttamattomassa sähkö veneessä. Nousemme muinaiseen koulubussiin, joka vie meidät mutaiselle tielle paksujen mangroovimetsien läpi valtavaan vesistöyn. Vene on äärettömän hiljainen - kuten myös ryhmämme, kun katsomme käsityömme kultaisen herännästä. Pysähdymme laguunin keskelle ja kapteeni Sharon kompastaa jalkansa aiheuttaen kalat ampua veden läpi kuin lasersäteet. Lopulta jotkut meistä uppoutuvat näihin outoihin vesiin: Minusta tuntuu kuin jonkinlainen ihmiskunta. Grasson mukaan fotoelektrinen ilmiö johtuu zillioista yksisoluisista mikro-organismeista, jotka syövät pudonneista mangrovelehdistä ja syttyvät levottomuudessa. Kun näistä dinoflagelaateista 400,000 - 1 miljoonaa on gallona vettä kohti, bioluminesenssilahti on luonnollinen ihme. Kapteeni Sharon, joka on myös Vieques Conservation & Historical Trustin jäsen, taistelee pitääkseen sen tällä tavalla.

Toinen saaristo, joka on sitoutunut säilyttämään Viequesin edelleen koskemattomat hurmat, on Richard Barone, joka johtaa kolmen tunnin snorkkelikierroksia vesille aivan Esperanzan lähellä. Itseoppinut meribiologi Barone on intiimeissä olosuhteissa erilaisten hummereiden, rapujen, merikurkkien ja vuokkojen kanssa, jotka hän huomauttaa ja leikkii ryhmiensä matkalla kaupungin rannalta pienelle offshore-saarelle. Barone on huolissaan siitä, että ehdotettu venesatama voisi vahingoittaa Viequen rannalla sijaitsevaa riutta, koska ympäristölakeja ei hänen mukaansa panna täytäntöön riittävästi. "Ekoturismi on tämän saaren ainoa tapa olla erilainen", hän sanoo. "Suuret venesatamat ja lomakeskukset eivät tyydy täällä asuvia ihmisiä. Tuhoamme sen, mikä meillä on - ja pieni joukko ihmisiä ansaitsee paljon rahaa meidän muiden kustannuksella."

Monille saarijoille on kuitenkin hyvä aika olla Viequesissä. "Saari oli kuollut", sanoo valokuvaajaksi kääntynyt ravintola-ravintola Ricardo Betancourt. "Nyt asiat ovat tapahtumassa." Puerto Ricossa syntynyt Betancourt vietti 15-vuosia New Yorkissa valokuvaamalla jazzmuusikoita, usein levy-levyjen kansia varten, ennen kuin hän palasi kotiin muutama vuosi sitten kotiinsa Bombayssa syntyneen vaimonsa Monican kanssa. Yhdessä he tekivät Isabel Segundassa sijaitsevasta likaisesta nurkkarakennuksesta viehättävän pienen ravintolan Caf? Media Luna. Sittemmin Betancourt on hyödyntänyt kontaktejaan musiikkimaailmassa laulaakseen useita jazz-iltoja ravintolassaan. Nämä ovat erittäin menestyviä, usein vetäen yöretkijöitä Puerto Ricon pääsaarelta, jotka risteilevät heidän veneillään. Mutta kuten suurin osa saaren nykyisistä yrittäjistä, Betancourt ja hänen vaimonsa eivät tapahdu tappamaan. "Olemme täällä, koska se on silti vähän primitiivinen", hän sanoo. "Voimme lähteä merelle melontaan milloin vain haluamme. Kuulemme hevosten ratsastavan keskellä yötä. Toivomme, että täällä tapahtuu hyviä asioita. Mutta jos se muuttuu liian radikaalisti. - No, Kuuba on aina. "

Puerto Ricon sisarsaari Vieques on 30-minuutin lento San Juanista. Vieques Air Link (787 / 253-3644) ja Isla Nena (787 / 791-5110) lähtevät usein kansainväliseltä lentokentältä; Vieques Air Link lentää myös Vanhan San Juanin Isla Granden lentokentältä. Puerto Ricon itärannikolla sijaitsevasta Fajardon kaupungista on tarjolla ylimääräistä lento- ja lauttaliikennettä. Tarvitset auton kiertääksesi. Island Car Rentals -sivustolla (787 / 741-1666) on nelipyöräveto, mikä on paras kuljetus, koska moniin rantoihin pääsee vain kivisin polkujen kautta.

Hotellit ja majatalot
Hix Islandin talot El Pil? N; 787 / 741-2302; tuplaa alkaen 150 (kahden yön minimi).
La Casa del Franc? Hwy. 996, Esperanza; 787 / 741-3751; tuplaa alkaen $ 99, sisältäen aamiaisen.
PARAS ARVO Acacia huoneistot 236 Calle Acacia, Esperanza; 787 / 741-1856; tuplaa alkaen 65 dollarista per yö (vähintään kaksi yötä). Neljä hohtavaa valkoista huoneistoa vain 10-minuutin kävelymatkan päässä rannalta. Moderni keittiö ja kylpyamme, jossa eurooppalainen tunnelma.
Inn Blue Horizonissa Hwy. 996, Esperanza; 787 / 741-3318; tuplaa alkaen $ 190, sisältäen aamiaisen.
Casa Cielo Calle 995, km 1.1; 787 / 741-2403; tuplaa alkaen 125.
Hacienda Tamarindo Hwy. 996, Esperanza; 787 / 741-8525; tuplaa alkaen 125. 16-huoneen majatalo on aikaisemmasta tienrakennuksesta. Parhaat majoitukset ovat rakennuksen edessä sijaitsevat.

Talojen vuokrat
Viequesillä on useita yksityisiä huviloita, joita voi vuokrata viikoittain. Täällä useita tutkimuksen arvoisia.
Sokeriruoko Puerto Real; 207 / 338-3618; 1,500 dollaria viikossa per mökki. Pari makeaa kahden makuuhuoneen mökkiä, joissa on kattokattoja, isot kuistit ja uima-allas.
Casa Dos Cuervos La Llave; 314 / 533-9995; 1,500 dollaria viikossa. Pieni minimalistinen palazzo, joka nukkuu neljä. Ranta-altaalta on näkymä Puerto Ricolle.
Casa Limones 207 / 775-9013; 2,300 dollaria viikossa. Neljän makuuhuoneen huvila, kauniilla uima-altaalla ja puutarhoilla.
Glass House Puerto Real; 310 / 452-9999; 5,000 dollaria viikossa. Upea pala modernistisesta arkkitehtuurista, jossa kaksi makuuhuonetta, uima-allas ja kuntosali.

ravintolat
Amapola Esperanza rantahotelli; 787 / 741-1382; lounas kahdelle 18 dollarille.
Banaanit Esperanza rantahotelli; 787 / 741-8700; lounas kahdelle 20 dollarille.
Caf? blu Hwy. 996, Esperanza; 787 / 741-3318; illallinen kahdelle 50 dollarille. Ravintola Inn of the Blue Horizon -kadulla.
Caf? Media Luna 351 Calle Antonio G. Mellado, Isabel Segunda; 787 / 741-2594; illallinen kahdelle 50 dollarille.
La Campesina Hwy. 201, La Hueca; 787 / 741-1239; illallinen kahdelle 50 dollarille.
La Central -ravintola Esperanza rantahotelli; 787 / 741-0106; illallinen kahdelle 10 dollarille, ei luottokortteja.
Chez Shack Hwy. 995, El Pil? N; 787 / 741-2175; illallinen kahdelle 40 dollarille.
Crow's Nest Island -kahvila? Hwy. 201, lähellä Isabel Segunda; 787 / 741-0011; illallinen kahdelle 50 dollarille. Puerto Ricalaisten erikoisuudet - katkarapuja, kaloja, hunajaa tarjoilevat tonttonesterit, jotka tarjoillaan valoilla varustetulla kannella.
Posada Vistamar Esperanza; 787 / 741-8716; illallinen kahdelle 40 dollarille. Paikallisen legendan Olga Benitezin valmistamat loistavat merenelävät.

Toiminta
Blue Caribe -sukelluskeskus Esperanza; 787 / 741-2522. Laitesuunnat, PADI-opas ja vuokra.
Hanki snorkkeli! 787 / 741-1980; $ 30. Kolmen tunnin matalaveden snorklausretket Richard Baronen kanssa.
Island Adventures, Inc. 787 / 741-0720; $ 20. Yöretket bioluminesenssilahteen Sharon Grasson kanssa.
Siddhia Hutchinsonin taidestudio ja galleria Calle 3 A15, Isabel Segunda; 787 / 741-8780. Lauttasataman ja majakan välillä.
-RA

Verkossa
Lumottu saari (//www.enchanted-isle.com)-Sisäkohtaiset vinkit, kuten oikea rantapuku. Lisäksi hyödyllinen kartta, luettelot ja valokuvat hotelleista ja kauniista näkymistä.
- Emily Berquist

Älä missaa Auringonlasku uida rauhallisella, kirkkaalla vedellä Sun Bay Beachin rannalla. Meren lämpötila on täydellinen; näkymät palmuille, vuorille ja hohtavalle hopea taivaalle ovat epätavallisia.