Waikikin Havaijin Paratiisi

Usein toimiessani työpöydällä teen sitä, mitä miljoonat muut tekevät rutiininomaisesti: Google pakoon. En tee tätä etsimällä enempää kirjoja, joita en lue, tai ottamalla vastaan ​​Internet-palvelujen ystävälliset tarjoukset, jotka haluavat parantaa rakkauteni laatua tai yhdistää minut muinaisen lapsuuden rakkaiden ystävien kanssa, joiden olemassaolon olin jotenkin unohtanut. Kirjaudun verkkokameraan. Tämä on asetettu hiekkarannan yläpuolelle Waikikissa, Havaijilla, ja jos napsautin sisään oikeaan aikaan, aurinko on juuri noussut tyhjän Tyynenmeren yli ja pyyhkäissyt varjot (ja met-päät) kuninkaallisten palmujen alapuolelta, jotka ovat muodostavat pelihallin Kuhion rannalla. Päivän varhaisimmat surffaajat polvistuvat melkein katettujen whitecaps -rivien suuntaan ja tasoittavat sitten yhtäkkiä itsensä lautoilleen, kun he ajavat olkapäänsä ensimmäisten aaltojoukkojen läpi kohti kohti Pops- tai Paratiisi- tai Kanootti-tunnetuja taukoja.

Tällaisina aikoina on riittävän helppoa päästä valtameren yli ja luottaa fyysiseen nautintoon heittää paitaa ja kenkiä miedossa aamuilmassa, sitten polkua laiturin ohi ja näyttää Kapaemahun neoliittiset velhokivet, samat kuin Waikikille kuljetetut. jotain salaperäistä muotia, kaukaisesta paikasta Oahussa pitkään taaksepäin ja otettu uskonnolliseen käyttöön, kunnes jokin 1940in onneton hame heitti heidät hänen uuden keilarataansa perustaan.

Kun projektioni työntää minua jalkakäytävällä, ohitan jumalallisen patsaan, jonka muodostivat lei-koristeltu olympiauimari ja surffaaja herttua Kahanamoku, ja sitten prinssin Jonah Kuhio Kalanianaole, palestiinalaisempi patsas, kuninkaallisen kotitalouden adoptoitu poika, jonka USA: n siirtomaalaiset vangitsivat maanpetoksesta vaatiessaan perheen perinnöllistä oikeutta monarkialle, joka kuitenkin myöhemmin halusi tämän rannan Honolulun kaupunkiin.

Tiedämme, että Waikiki ei ollut prinssi Kuhion luoma kokonaan. Mutta se tapahtui hänen lopullisen testamentinsa, perinnön, joka muutti vaatimattomalla tavalla Havaijin historiaa asettamalla Waikikin tekemisen trooppisen saaren paratiisin prototyypiksi. Prinssi kuuluu silloin visionääreihin, jotka näkivät ja ymmärsivät tämän hiekan ja kirkkaan veden puolikuun poikkeukselliset ominaisuudet, joita rajoitti tuolloin suolla toisella puolella ja toisella puolella muinainen kuninkaallinen kookoslehto.

  • Delhin parhaat kaupat

Kuten Robert Louis Stevenson, Jack London ja Mark Twain ja suurin osa jokaisesta journalistisesta turistista, joka on koskaan käynyt laskeutumisessa Havaijilla (ja kuten Marquesasin saaristot sanoivat melonneensa täällä eon sitten kolosiaalisilla kanooteilla), tulen Waikikiin tietyssä mielessä löytääkseni itse. Takaisin kylmään Manhattaniin, olin alkanut tuntea itsensä nukkeksi, pääksi ja pariksi ahkeraksi kädeksi, joka oli kiinnitetty näppäimistöön. Koko käsiteltynä jotain näkymätöntä ja ei kokonaan hyvänlaatuista älykkyyttä.

Nyt kun kävelen Kuhio-rantaa pitkin kohti Diamond Headin ulottuvaa oliviinimassaa, alkaa valloittaa jokin turmeltumaton prosessi, tunne, että se elvytetään, ikään kuin Geppetto-hengenvetoon. Surffaaja tervehtii minua kaikilla tarkoituksilla Shaka, keskimmäiset kolme sormea ​​käpristyneet, peukalo ja vaaleanpunainen ojennettu, käsi käännetty ranteessa. Palaan tervehdyksen ajattelematta, ikään kuin sanon aina hei.

Takaisin 1916-sarjaan mantereelta kirjoittanut kirjailija iski esiin kliisillä, joilla oli tapana kuvata Havaijiä ennen toista maailmansotaa, ajanjaksoa, jolloin saaret määrittelivät edelleen suurelta osin suositun South Seas -kirjallisuuden, sen vaakunahahmojen ja hakatamotiivien kanssa. . Sanoa Havaiji, Katharine Fullerton Gerould nuuskii, ja useimmat ihmiset ajattelevat "sokerista, surffauksesta, tulivuoreista, vapaa-ajanvietteistä, lähetyssaarnaajista ja poista." Tai koprakauppiaista, valaanpyyntimiehistä, jäljitettävistä alkuperäiskansoista ja, kuten kirjailija Victoria Nelson kerran huomautti, " kauniita puolikasrotuisia naaraita, jotka kuolivat aina nuorena. ”

Paljon ei ole muuttunut noista päivistä lähtien, valitti Wai Ahquin, myyjä Bob's Ukulelessa, pienessä kaupassa remontoidussa Havaijin kuninkaallinen keskus, jonka naapureina uusi ”viihde Plaza” nimeltään Waikiki Beach Walk. Bob's myy pääasiassa yhtä tuotetta, mielenkiintoisen ja luonteenomaisesti havaijilaisen nelikielisen kitaran. On olemassa nauhajyväisiä koa-ukeja, jotka maksavat satoja, ja mahagonin sopraano-ukeja, jotka maksavat 90 dollaria, ja turistikuvia, laminoitua puuta 50-taalaa varten. Ukuleleille markkinoiden olemassaolo olisi yllättävää, ellei Waikikin kaduille johdettua teemamusiikkia soittaisi Israelin Kamakawiwoole-selkeä ääni, laulaja ja mies-vuori, jonka epätavallisesta falsetosta ja ukulelen soittelusta on tullut entistä vahvempi osa Havaijin kuulostavaa tekstuuria hänen kuolemansa jälkeen. 1997: ssä. Tuskin missä tahansa voi mennä Waikikissa kuulematta Izin versiota Harold Arlenista ja Yip Harburgin ”Ylös sateenkaarista”, joka on muuttunut kuvitteellisesta neverland-kappaleesta kappaleeksi, joka käsittelee neverland-kotia.

  • 20 elämää muuttavat matkat

"Tiedätkö, ihmiset tulevat aina valtameren yli Havaijiin ja useimmiten he eivät edes tiedä missä ovat", Ahquin sanoi. Joskus, kun ihmiset sanovat sanan näkemiin, hän sanoi, "se satuttaa korvaa."

Käsitteellä oleva monimutkainen yhteisöllinen käsite on tullut tarkoittamaan kaikkea mitä tahansa täällä eikä mitään. ”Havaijilaisille näkemiin ei ole vain turistilause, jota voit ostaa ja myydä ”, Ahquin sanoi. "Elämme edelleen sitä."

Tämä voi olla. Mutta todellinen aloha ei ole aina helppo löytää Waikikista, jonka muutos Havaijin ruhtinaskunnan lomakeskuksesta alkoi jo kauan sitten mantereelle sopivammiksi. Ei vuosikymmenien ajan ihmiset ole edes onnistuneet sopimaan yhtenäisestä ideasta siitä, mikä Waikiki on tai pitäisi olla.

Waikikin julkiset kasvot ovat suurten turistihotellien merenrantaprosessit, Potemkinin kylän puolivälissä sijaitseva versio Potemkinin kylästä, joka piilottaa vähemmän mielikuvituksellisen paikan, tavallisten ihmisten täynnä, ja todellisen elämän sotkuiset rekvisiitta- ja lavakalusteet.

Elämä noilla kaduilla oli ”pimeää”, kertoi Waikikissa kasvanut ystävä. ”Pimeä kaikin tavoin.” Hänen tyttöisyytensä paikka oli monimutkainen ja tahmea, pääosaston, Kalakaua Avenuen, viehättävien kaistojen joukko, täynnä budjettihotelleja, sukellusbaareja, tatuointihuoneita, huorat ja edullisia asuntoja. jossa lanais-koristeena ei ollut rottinki-risteyksiä ja ruukkukastettua filodendronia, vaan ruostuneita Schwinns-siruja, huijattuja lainelautoja, halpoja nauhahihnalla varustettuja rantatuoleja ja kaikkea muuta, mikä ei sopisi sisätiloihin.

Vaikka rakastin sitä vanhempaa, löysämpää Waikikiä, tunnustan, että kiintymykseni louchiin ja pilaantumiseen ovat ristiriidassa useimpien ihmisten makujen kanssa. Se on varmasti ristiriidassa matkailua edistävien tavoitteiden kanssa, joiden osuus Havaijin valtion kaikista tuloista on tällä hetkellä neljäsosa.

Paljon viehättävästi funky elementtejä ja paljon vaarallisiakin. Mutta viime vuosien laajentuminen ja kansalaispuhdistukset ovat vähentäneet seinässä olevien reikien myyntiä hiilihydraattipommeina, jotka tunnetaan nimellä plate lounas, ja osastot, jotka tarjoavat ajojäätä kampi-käsitellyistä Hatsuyuki-parranajokoneista, maustetut kookossiirappilla tai lilikoi tai happamuuden happea li hing mui.

  • Delhin parhaat kaupat

Viimeisin ja kunnianhimoisin tällainen laajennus oli Waikiki Beach Walk -hanke, joka 1990: n sitoumuksessa julkisilla ja yksityisillä varoilla antoi 585 miljoonaa dollaria kahdeksan hehtaarin sukellusbaarien ja budjettihotellien muuttamiseksi Lewers Streetin, Fort DeRussy -alueen rajaaman kyynärpään alueella. Puisto ja Kalakaua Avenue.

Suunnittelu ja rakentaminen tilkkutäkki kiinteistöjä, joista tuli kävely, kesti vuosia. Rakentaminen saatiin päätökseen kauan ennen kuin tein äskettäisen vierailuni, ja toisen Honolulussa kasvaneen ystävän mukaan tuloksen oli saada Waikiki näyttämään Denverilta, mutta paremmalle rannalle.

Näkemykseni oli vähemmän ankara. Totta, että Beach Walk oli käsitteellisesti saumaton kuin useimmat ostoskeskukset - 92,000 neliöjalkaa vähittäiskaupan fantasiaa, jonka ankkuroivat neljä uutta tai kunnostettua hotellia. Toki, sen esteettinen puheellisuus saattoi käynnistää monia haastavia luokkakoulutuskirjoja kirjoitetuissa, faksi-tiloissa. Pidin kuitenkin sen päivityksestä Hawaiianalla, sen maisemoiduilla tuuletinpalmuilla, sen mutkittelevilla reiteillä, ristissä olevilla tiki-taskulampuilla, jotka valaisevat tietä 40-kauppoihin ja 6-ravintoloihin.

Selvästi toisin kuin suurin osa sen ympärillä olevista ylellisyystavaroista, Waikiki Beach Walk vaikutti vähemmän kuin Oahulle siirretty Rodeo Drive -auton epäterveellinen kappale, kuin Pohjoisrannan Polynesian kulttuurikeskuksen hillittympi, merkantiilisempi versio. Siellä, Michener-esque-eteläinen Tyynenmeren fantasia on pakattu yleiseurooppalaiseksi päiväretkikohteeksi, täynnä tulensyöjiä, hula-neitsyitä, tatuoituja maoreja ja kaikkea, mitä pystyt syömään, luau, missä sika olet Palvelun on todennäköisesti paahtanut lähetyssaarnaaja Myöhempien Aikojen Pyhien Kirkossa, joka omistaa paikan.

Viime kädessä huomasin, että Waikiki Beach Walk kutsui jotain lomakeskuksen auraan menneinä päivinä, jolloin Lurline edelleen telakoituna lähellä Aloha-tornia, kuljettaen korkeakorkoisia San Franciscoseja ja Angelenosia paikkaan, joka - ennen alueen liittämistä osavaltioksi 1959: ssä - oli edelleen hoidettu Tyynenmeren leikkipaikka, jonka tervehtijät ripustivat orkidea-aukot kaulasi ympärille saapuessaan ja jonka aloha ei vielä ollut osa harhakäsikirjoitusta.

Ja loppujen lopuksi se oli osa miksi Waikiki Beach Walk rakennettiin. Mikä oli päämäärä, jos ei pyydetty uudelleen aloha-hengen jäämiä - vaikka vain faksimerkillä - ja yhdessä niiden kanssa kääntää tappiot, joita ala, jota muuttuvat kuluttajamaut kärsivät, on kokenut; lentoyhtiön polttoaineen nousut, jotka olivat pakottaneet sulkemaan suurimman saarten välisen liikenteenharjoittajan Alohan, saapumisen viikolla; ja käsitys, että kuten yksi hotellimies sanoi, "tuotteemme ei kilpaile hyvin maailmanlaajuisesti, ja siihen me emme ole koskaan joutuneet käsittelemään".

  • 20 elämää muuttavat matkat

Vuosia ennen uutta kehitystä joudut kuljettamaan motellit ja pikaruokaravintolat sääsyntyisen kaistaleen läpi päästäksesi Halekulaniin, oikeutetusti hyvään hotelliin, joka seisoi siistisesti mononyymissä nimettömissä keskellä ja silti erillään. kaupunkien muta ympäri. Nyt kun Lewers Street on loistettu, Halekulani näyttää samalla tavalla virkistyneeltä.

Ei ole niin, että mitään merkittävää olisi muuttunut. Viileät avoimet aulat ovat samoja kuin koskaan, samoin kuin puutarhat ja samoin kuin syvän rauhallisuuden aura, jonka murtaa vain surffailun ääni uima-altaalla ja rannalla sijaitsevassa ravintolassa, jossa kirjailija Susanna Moore oli tyytyväinen kun hän oli tyttö .

Huonekampanani Lanaista otettu tilannekuva missä tahansa vaiheessa vuosikymmenien ajan osoittaisi samaa tulosta: Diamond Headin varjostettu kärkikaari, siistit whitecaps-rivit, surffaajat, jotka harjoittavat varhaisten havaijilaisten tuntemaa urheilua aalto-liukuvana.

Totta, joudutaan Photoshopin monikerroksisiin hotelleihin ottamaan kuvan ulkopuolelle ja poistamaan henkisesti monipuoliset ongelmat, joita ei voida nähdä linssin läpi. On riittävän loogista, että kaupunkien räjähdykset, kuten varkaudet ja met-riippuvuus ja homojen pelaaminen, jotka ajoittain leimaavat nykyajan Havaijia, keskittyvät yleensä yhteen harvoista saarien paikoista, joissa liberaalit sosiaaliset tavat ja myös vauraudet ovat avoimesti esillä.

Ystävät, jotka asuvat kaupungin yläpuolella Tantaluksen viileässä korkeudessa, ovat yleensä snoottisia Waikikin rannan suhteen. He puhuvat siitä halveksivassa äänimerkissä Upper East Siders -reserviltä Jersey Shorelle. Mutta jopa he tunnustavat houkuttelevansa surffaustapahtumat välillä, joka tunnetaan nimellä Between, tai honky-tonk-karaoke-yöelämä tai suuri sushi, jota tarjoillaan ei-kirjoitetussa yhteisössä Waikiki Beach Marriott -halli.

Outrigger-kanoottiyhdistyksen jäsenet tai ystävät, jotka ovat, haluavat puhua siitä, kuinka miellyttävästi anakronistinen tuntuu käydä joutumattomana lanailla juoden jääteea ananasviipaleilla ja katsella rantapoikia kuninkaallisen Havaijin edessä. . Mutta se ei tuskin voi olla miellyttävämpää kuin istua Halekulanissa ja tulla miellyttävästi silmukkaan yhdelle salamyhkäisestä mai taisista, jonka baarimikko osoitti ulkona sijaitsevassa rantabaarissa ja ravintolassa nimeltään Talo ilman avainta.

Joka ilta siellä, antiikin kiawe-puun varjolla, trio soittaa bassoa ja hitaasti kitaraa ja laulaa havaijilaisia ​​sävelmiä, joita on suoritettu vuosikymmenien ajan tässä paikassa. Minulle ei koskaan ollut kysynyt, miten laitos sai uteliaanaan nimen, ja niin olin yllättynyt kuullessani hotellin operatiiviselta päälliköltä Peter Shaindliniltä, ​​että ennen kuin House ilman avainta oli baari ja ravintola, se oli Charlie Chan mysteeri.

  • Delhin parhaat kaupat

Kuka maailmassa on todella lukenut koomisen Earl Derr Biggersin tämän ajanjakson kappaleen? Kukaan ei ole. Sitä ei kuitenkaan ole syytä unohtaa viehättävässä kirjallisessa uteliaisuudessa, jonka etniset stereotypiat ovat nykyään niin rajuja, että ne ovat enemmän huvittavia kuin loukkaavia ja joiden ns. Mysteeri ei ole puoliksi yhtä mielenkiintoinen kuin kirjan kuvaus Havaijin kehityksestä saariketju, jonka pääasiassa ovat havaijilaiset ja valkoisten kristittyjen lähetyssaarnaajien jälkeläiset, paikkaan, missä uskomattomin kromaattinen hajonta tervehtii joka käänteessä.

"Suurin osa saaren väestöstä, kuten kaikki tietävät, on japanilaista - jotkut 90,000 verrattuna 24,000 havaijilaisia ​​ja yhtä suuri määrä kaikkia valkoihoisia", Gerould, itse ei ole rasismin osastolla (hän ​​pelasti pahimman kuvauksensa Havaijin harvoista slaavista). ja Levantineen ”vaahto”), kirjoitti julkaisussa 1916.

Mitä tulee muuhun, Gerould jatkaa, tuon ajan väestönlaskennassa todettiin saarelle tuotujen kansallisuuksien sekoitus istutustyöntekijöiksi - kiinalaiset ja filippiiniläiset ja portugalilaiset ja ”muutama tuhat tuhatta Porto Ricanista, espanjalaisista ja kaikista muista”. II, Vietnam, ja sitä seurannut ajanjakso toivat uusia saapumisaaltoja, muun muassa biracial-ehdokkaan perheen Yhdysvaltojen presidentiksi.

Yksi vuosisadan kilpailun sekoittumisen tulos on kauneuden paraati, joka näkyy joka päivä Kalakaua Avenuen varrella. Rakastan Waikikissa heräämistä aikaisin, liukuaa T-paitaan, shortseihin ja joihinkin läppiin ja joutuen tyhjäkäynnillä eikä mihinkään tiettyyn suuntaan, putoaa virtaukseen.

Joskus päädyn Diamond Headiin. Joskus en pääse kauemmas kuin Kapiolanin puisto. Olen viettänyt koko aamu aaltoilevilla kävelyteillä Honolulun eläintarha, pysähtyen tarkastamaan massiivisen liikkumattoman kilpikonnan, joka ottaa pölyhauteen, ja vaeltelee sitten epätodennäköistä näyttämöä kunnianhimoisesta maata, joka osoittautuu mustana sarvikuonoksi.

Joskus varaan ohjaamon Waikikista Honolulun taidemuseo tai Piispan museo. Piispa on minulle eräänlainen taivas, ei vähiten siksi, että sen 77,089-kerättyjen etnologisten esineiden joukossa on tiiviisti rakeistettu pitkälevy, joka on veistetty wiliwilin lankusta ja jonka on vuosien varrella käyttänyt Abner Paki, jonka tytär prinsessa Bernice Pauahi -piispa testamentti maata, joka tuli usean miljoonan dollarin luottamuksena, joka vakuutti museon, kuuluisan Kamehamehan koulun ja paljon muuta, joka osaltaan auttaa ylläpitämään Havaijin-nessää, joka on haurain valtion monista kiistanalaisista ja uhanalaisimmista puolista.

  • 20 elämää muuttavat matkat

Minun tavoitteeni ei ehkä ole vahvempi kuin viettää päivä uimalla riutta-suojatulla rannalla Kahala-hotelli. Kuten Halekulani, tämä 1964-kolossi hyötyy siitä, että siinä on arkaaismin haju. Richard Burton ja Liz Taylor piiloutuivat paparazzi-alueelta yksityiseen tapettiin juuri täällä, tuolloin Hiltonina, joka tunnetaan nimellä Kahollywood. Ja juuri täällä piiloutuin velvoitteilta ja mikä tärkeintä, puhelimelta.

Joten ehdoton on yksi poistumistunne Kahalassa, että kun törmäsin saksalaiseen tuttavaan rannalla, löysin pienen puheeni ilahduttavan kansainvälisestä juorusta kiinnostavampaan uutiseen, että odottamattomat turvotukset olivat nousseet Pohjoisrannalla ja että Tedin leipomo, Sunset Beachissä, tarjoili suklaahaupia piirakkaa.

Joskus Oahun matkoilla, joissa isälläni oli liiketoimintaa, hän ja äitini pitivät sviittiä Kahalassa. Yrityksellä oli surffausmotiivi ja hän matkusti usein Havaijiin, ja silti olin monimutkaisista syistä kasvanut mies ennen kuin astuin jalkaansaarille. Vältäin myös surffausta, niin kuin nyt surffailupuristimen puristamien valmistuneiden syvyyksien, urheilun pysyvän luonteenomaisten itsensä lumottujen etsijä-yksinäisten luetteloon, mutta ennen kaikkea sen rento etiikka, joka, kuten ensin oppinut, käsi, on kärki.

Joten ei ollut mitään erityistä merkitystä, kun huomenna, jonka minulle merkitsi vaikuttava krapula, huomasin vetävänni Longboardin aaltoihin Greyn rannalla, tauon oikealla puolella Halekulani, jäljessä entisen pro surffailija Hans Hedemannin taakse. Tünnirinnassa valmistettu mies, joka ylläpitää surffauskouluja eri kohdissa Oahun pohjois- ja etelärannoilla, Hedemann oli kehittänyt ajatuksen, että hän voisi opettaa minua hallitsemaan seisonta-melonta-surffausta, joka on vastikään arvostettu muinainen urheilulaji, joka nauttii herätyksestä.

”Se on kuin vedessä käveleminen”, ystävä oli sanonut kunnioittavasti urheilusta, johon sisältyy surffilaudalla seisominen ja itsensä ohjaaminen veden läpi pitkäkahvaisen melan avulla.

Jos vesi-kävely ei ollut tarkalleen toivottua tai saavutettua vaikutusta, piti sitä tarpeeksi yksinkertaisena pysyäksesi pystyssä. Se, mitä voin kertoa edellisen yön hilpeyden jäännöksen utuista, oli myös eräänlainen hauskaa.

  • Delhin parhaat kaupat

Melonta meitä rannikko riutan ohi, Hedemann kertoi minulle, kuinka seistä ja sitten lyödä. Seuraain hänen ohjeitaan ja suoritin onnistuneesti muutaman edestakaisin piirin ja ilmoitin sitten olevansa valmis lopettamaan ja saamaan aamiaisen, mieluiten jotain rasvaista pestäväksi Niagara of Kona -kahvin kanssa.

”Haluatko surffata?” Hedemann kysyi jättämättä minua. Olimme olleet saavuttaneet rannan ja kulman melat meren seinää vasten. Sitten jotenkin olimme takaisin vedessä ja suuntasimme kohti joitain aaltoja, häntä pienellä pöydällään, minua asialla, joka oli suunnilleen Buickin kokoinen.

Kuten tapahtui, olin viettänyt edellisen päivän isojen North Shore -laineiden kanssa, jotka hyökkäävät säännöllisesti yhden ratsastajan, Jamie O'Brienin isää, nimeltään "seurauksen aaltoiksi". Hän viittasi 60-jalka hirviöihin Mavericksissa. , Half Moon Bayssä, San Franciscon eteläpuolella, tauon, jonka pelottavasta maineesta tuli minulle edelleen kauheampaa, kun surffaaja Kealii Mamala huomautti, että ”Mavericks on yksi maapallon terävimmistä paikoista”.

Waikikissa ei ollut haita sinä päivänä eikä varmasti mitään seurausten aaltoja. Tai jos niitä olisi, en koskaan nähnyt niitä johtuen siitä, että ilman lasitini minulla oli vaikeuksia havaita jotain vähemmän näkyvää kuin Royal Hawaiian -hotelli, joka on vaaleanpunainen ja 16-tarinoita pitkä.

Surffaaminen osoittautui silti yllättävän helpoksi siinä muodossa kuin hiihto on, jos et koskaan poistu pupunmäestä. Polvistuin ulos, odotin vauva-aalon nousua ja aloitin itseni puoliksi rypistymiseen, yrittäen muistaa, miltä ihmiset, jotka todella tietävät kuinka tehdä, näyttävät. Kun olin kiireisesti jäljittellyt jäljitelmäni, todellinen aalto tuli mukana ja työnsi minut varovasti ja luonnollisesti rantaan. Minusta oli tullut jotenkin aaltolevy.

Myöhemmin menin Hedemanniin kalastamaan hyväksyntää ja tapaa selittää tämä täysin odottamaton menestys, vain huomaan, että hänestä oli tullut Gary Cooper.

"Se on vain tunne tyyppinen asia", hän sanoi lakonisella sävyllä, joka ei salli mitään yksityiskohtia. Täynnässäni tilassa tämä näytti hyvältä, Occamin partakoneen vastaus.

Miksi ilmeisimmän vastauksen ei pitäisi olla oikea? Ja miksi tämä on aina ilmeisin aina puolissa maailmaa kotoa olevissa paikoissa?

Guy Trebay on toimittaja New York Times.

  • 20 elämää muuttavat matkat

Milloin mennä

Waikikilla on kauniit säät ympäri vuoden, mutta syksyllä ja keväällä on miedimmat lämpötilat.

Kulkuyhteydet

Monet kotimaiset ja kansainväliset lentoliikenteen harjoittajat lentävät Honolulun kansainväliselle lentokentälle. Lentoaika Los Angelesista: 5 1 / 2 tuntia.

Missä yöpyä

Embassy Suites Waikiki Beach Walk

SUURI ARVO Tämä 369-huoneen All-Suite-kiinteistö sijaitsee Beach Walkin eteläpäässä. 201 Beachwalk St .; 800 / 362-2779; embassysuiteswaikiki.com; tuplaa alkaen 269.

Halekulani-hotelli

2199 Kalia Rd .; 800 / 367-2343; halekulani.com; tuplaa alkaen 445.

Hilton Hawaiian Village Beach Resort & Kylpylä

SUURI ARVO Kaksikymmentäkaksi hehtaarin päässä rannasta, hotellista, kaupoista ja ravintoloista. 2005 Kalia Rd .; 808 / 949-4321; hiltonhawaiianvillage.com; tuplaa alkaen 229.

Kahala Hotel & Resort

Klassikon ”pehmeä redo” - uudet sängyt, lakanat ja muut - valmistuu tässä kuussa. 5000 Kahala Ave .; 800 / 367-2525; kahalaresort.com; tuplaa alkaen 395.

Moana Surfrider

Tämä retooled Sheraton, nykyään Westin-lomakeskus, on avannut Waikikin ensimmäisen valtameren rannalla sijaitsevan kylpylän. 2365 Kalakaua Ave .; 800 / 782-9488; moanasurfrider.com; tuplaa alkaen 430.

Tukijalkaa

SUURI ARVO 110 miljoonan dollarin peruskorjaus valmistuu 2009: n alussa. 2169 Kalia Rd .; 800 / 688-7444 tai 808 / 923-3111; outriggerreef.com; tuplaa alkaen 289.

Havaijin kuninkaallinen

1927-maamerkki avataan ensi vuonna uusilla spa-sviiteillä ja yksityisillä uima-allaskabaaneilla. 2259 Kalakaua Ave .; 800 / 325-3589; royal-hawaiian.com; tuplaa alkaen 560.

Mistä syödä ja juoda

Talo ilman avainta

Halekulani Hotel, 2199 Kalia Rd .; 808 / 923-2311.

Nobu

Waikiki Parc -hotelli, 2233 Helumoa Rd .; 808 / 237-6999; illallinen kahdelle 180 dollarille.

Sansei -ravintola- ja sushibaari

Waikiki Beach Marriott, 2552 Kalakaua Ave .; 808 / 931-6286; illallinen kahdelle 75 dollarille.

Tedin leipomo

59-024 Kamehameha Hwy., Sunset Beach; 808 / 638-8207.

Mistä tehdä ostoksia

Bobin Ukulele-kauppa

2201 Kalakaua Ave .; 808 / 922-4292.

Waikiki Beach Walk

Lewers St .; waikikibeachwalk.com.

Mitä tehdä

Piispan museo

1525 Bernice St .; 808 / 847-3511; bishopmuseum.org.

Honolulun taidemuseo

900 S. Beretania St .; 808 / 532-8700; honoluluacademy.org.

Honolulun eläintarha

151 Kapahulu Ave .; 808 / 971-7171; honoluluzoo.org.

Iolani-palatsi

364 S. King St .; 808 / 522-0822; iolanipalace.org.

Kapiolanin puisto

3840 Paki Ave .; 808 / 971-2525; kapiolanipark.org.

Kuhio Beach -verkkokamera

honolulu.gov (vain PC-käyttäjille).

Shangri La

Retkiä saatavilla ke – la .; varaukset vaaditaan. 866 / 385-3849; honoluluacademy.org; $ 25 (lasten on oltava vähintään 12).

  • Amerikan suosikki kaupungit