Keramiikan Löytäminen Provencessa

Minulla on erityinen mieltymys - heikkous, jotkut ystävät sanovat - keramiikkaan, ja kaappeihini on paistettu kappaleita, jotka olen ostanut ympäri maailmaa. Sen lisäksi, että olen nauttinut tulivuoren mustaksi vietyjen indonesialaisten kulhojen, polka-pistettyjen unkarilaisten viini-kannujen ja tunisialaisten kannujen omasta maailmallisesta ikonografiastaan, olen mielenkiintoinen ilo haasteesta kiinnittää keramiikkaa kotiin ulkomailta. Se on naurettavan murtuva; Jokainen vahingoittumaton levy on pokaali.

Suosikki löytöni, joita käytän päivittäin, ovat Ranskan eteläosista, joissa tämän käsityön historia on pitkä ja kulttuurien välinen, ja se imee vaikutteita kaikkialta Välimereltä. Alueen varhaisimmat asukkaat tekivät alkeellisia astioita ruoan säilyttämistä, keittämistä ja tarjoamista varten. Kreikkalaiset ottivat käyttöön hienostuneempia tekniikoita perustaessaan Marseillen kauppa-satamaan, noin 600 bc (He esittelivät myös viiniä, heti osuma.) Kauppa Italian ja Espanjan kanssa toi uusia muotoja ja värillisiä lasiteita. Kun paavit asettuivat Avignoniin, varhaisissa 1300-luvuissa, he julistivat sekä uskonnon että ylellisen ruokailun.

Keramiikan valmistus näyttää erityisen sopivalta gaalliseen temperamenttiin. Juuston ja viinin tuotannon tavoin se on sekoitus kemiaa, taiteellisuutta, maantiedettä, onnea ja hikeä. Etelä-Ranskan terroir on ihanteellinen - savirikas maa, kuuma aurinko paistamiseen, puu polttamiseen. Nykyään siitä on tullut erottamaton siitä, mitä ajattelemme eteläisen ranskalaisen tyylinä. Todistetusti ruokaa loihduttaa laastin ja survin, terrakotta-astioita ja värikkäitä oliiviöljykannuja ja keittiön laattoja. Astiat ja lautaset: jopa synkimmällä talvipäivänä lämpimät lasit ja tuttu maalaisuus herättävät yrttien tuoksuista Välimeren auringonpaistetta.

Olen kerännyt suurimman osan keramiikasta vuosien varrella ostoksimatkoilla ystäväni Christopher Corrin kanssa, brittiläinen kuvittaja; hänellä on vuosisatoja vanha kalkkikivi talo Barjacissa, noin tunnin ajomatka luoteeseen Avignonista, Provencen ja Languedocin rajalla. Christopherin keittiökaapit hierovat kokoelman painon alla, joka on isompi ja eklektisempi kuin minun - hänellä on etuna läheisyys.

mutkitella saattaa olla paras kuvaus aika-todistetusta matkustustavastamme. Tuomme karttoja, mutta harvoin tutustumme niihin, pysähdymme, kun olemme sitä mieltä, ja pysymme takana tai vihreissä teissä (ranskalaiset kartat korostavat luonnonkaunoja). Rehellisesti sanottuna nämä tehtävät ovat vain erittäin hyvä tekosyy vierailla maaseudun houkuttelevimmissa kaupungeissa: kahvila? näköalalla on yhtä tärkeä kuin täydellinen kulho. Tällä kertaa Christopher tuo mukanaan maalit ja tyynynsä pitääkseen kirjaa matkamme, joka alkaa käytännöllisesti hänen takapihallaan. Viinitarhojen ja laventelikenttien ympäröimä, näköala länteen C? Vennes-vuoristoon, Barjac on hiljaisesti lumoava paikka. Pidän siitä juuri siksi, että siellä ei ole paljon tekemistä. Mutta perjantaimarkkinat, jotka pidetään jyrkän pääkadun varrella, ovat tungosta paikallista tapahtumaa. Jocelyn Nestier on erinomaisella paikalla tien päällä, joka on myynyt vankkaa keramiikkaa Pohjois-Espanjasta niin kauan kuin olen käynyt, noin 10 vuotta. Hänen kappaleet ovat enimmäkseen yksivärisiä, mutta pidän silmällä satunnaisesti marmoroituja lasiteita, jotka tekevät hänen kannuistaan ​​ja salaattikulhoistaan ​​näyttämään maan sävyisiltä sormenmaaleista.

Barjacista, Christopher ja minä ajamme tunnin etelään Uz? Siin. Joka keväällä punaisilla unikoilla räjähtävien kenttien soittamalla korkealla Languedoc-tasangolla se on yksi kauneimmista kaupungeista Etelä-Ranskassa. Suuri uudistuneiden kirjailija Andr? Gide vietti koululomansa täällä setänsä talossa, aivan Place aux Herbesin lähellä. Tämä leveä keskusaukio on varustettu tasapuuilla ja sitä ympäröivät kaikkiin suuntiin kääntyvät kadut. Niin monella esivalmistetulla ranskalaisella kylällä on museolainen laatu; Uz? S sumisee kaupunkienergialla.

Christopher ja minä söimme lounasta Place aux Herbesissä, Lou Mazet -ravintolassa, ravintolassa, jossa tarjoilija kulkee valtavan liitutaulun valikon ympäri jokaista pöytää. Christopher pitää vesivärit antiikkimetallimaalikotelossa, jonka hän avaa kaikkialla, jopa parhaissa ravintoloissa. Hän ei koskaan pääse maaliin pöytäliinoille tai vaatteilleen. Ottaen pois maalaustyynystään, Christopher kääntää katseensa naapuripöytiin, missä ranskalaiset pariskunnat, istuen koiriensa ja vauvojensa kanssa, juovat olutta kahvin alla? sateenvarjoja. Ruokamme saapuu ja minä kaipaan sisään, mutta Christopher jättää huomioimatta lämpimän vuohenjuustonsa kerrostumiin: hän on kiinnitetty viereiseen salonkiin, jossa tatuoidut paikalliset siemailla mintuteetä. Tarjoilijat ja ruokailijat kulkevat kurkistaakseen Christopherin hartian yli. Mutta hän ei kiinnitä huomiota, koska hänen luonnoksensa sivut peitetään pienillä maalauksilla - neliön suuresta suihkulähteestä, minun salade ni? oise- annettiin harjansa nopeilla pyyhkeillä.

Pichon-perhe on valmistanut keramiikkaa Uzosissa alueen allekirjoituksella valkoisella savilla kahden vuosisadan ajan. Nykyisellä sukupolvella, Veroniquella ja hänen veljellään Christophella, on erilliset studiot ja kaupat. Christopherin mukaan, joka kerää juoruja yhtä äänettömästi kuin keramiikkaa, siellä on huhu katkerasta perhevihasta. Hänen suosikkisuunnittelija on Veronique, joten lounaan jälkeen siirrymme hänen kauppaan. Se on niin täynnä murtuvia, että jätämme molemmat pussimme ovelle. Veronique toimii hillittyinä, maanläheisinä vihreinä ja harmaina; hänen hienostuneilla ruokailuvälineillään on erottuva viistoreuna. Toisin kuin useimmat todistetut keramiikat, hänen lautasensa olisivat kotona muodollisella ruokapöydällä.

Muutaman mailin päässä tieltä on seuraava pysäkkimme: mäkinen Languedocin kaupunki St.-Quentin-La-Poterie, joka oli vuosisatojen ajan keramiikan valmistuskeskus erinomaisen savensa ansiosta. Vaikka täällä ei ole enää kukoistavaa teollisuutta, yli tusina nykytaiteilijaa ylläpitää ateljereita, tuottaen laajan ja toisinaan ovela tyylin. Suurin osa tästä teoksesta on mielestäni liian nykyaikaista, mutta aivan kaupungin ulkopuolella, Les C? Ramiques de Lussanissa, Christopher ja minä kiehtovat parvi elämäkokoisia keraamisia kanoja. En masse he ovat ihanan typerä, mutta ota yksi pois ja se toimisi puutarhassa kotona. Minulla on valitettavasti vain palopako. Sen sijaan ostan muutaman munajuurin, jotka on hienoksi maalattu pienillä kana-muotokuvilla, jotka ovat ihanteellisia jäähdytetyn vodkan tai saken tarjoamiseksi. (Kuvittelen, että ne olisivat hyviä myös munille.)

Seuraavana päivänä olemme taas lähtöä, ajamassa kaksi tuntia lounaaseen Aix-en-Provenceen, jättäen taaksepäin viljelijöiden pellot ja Languedocin tummat joen rotot Provence'spaleen kukkuloille. Aix voi olla alueen kuuluisin kaupunki; se on varmasti energisin, sen lukemattomat neliöt, jotka hyppäävät yliopiston opiskelijoiden kanssa, ja sen kaistat, jotka on vuorattu upeilla kaupoilla, kuten törkeä makeiset La Cure Gourmande, joka myy suklaa-oliiveja (et voi kertoa heille todellisesta, ennen kuin otat purema) ja Le Faubourg, joka kantaa syövytettyjä laseja. Olen jotain "kaupunkialueen keräilijää" (antropologi? Fetisisti?), Ja suosikkini Aixissa on Place de l'H? Tel de Ville - pieni, mutta täysin oikeasuhteinen, tarvittavan suihkulähteen, uutiskioskin ja muutama kahvila yhdessä nurkassa.

Christopher asettaa aukiolle, kun etsin keramiikkaa. Aluksi löydän vain kauppoja, joissa myydään massatuotettua keramiikkaa, joka on koristeltu oliiveilla ja niillä väsyttävillä sikaateilla. Sitten saavuin Rue Gaston de Saportaan, muutamaan sataan mukulakivikauppaan, joka tarjoaa Aixin parhaimmat ostosmahdollisuudet. Pysyvä kaikkien suurten nimien välillä - kuten Le Comptoir des Oliviers - havaitsen Couleurs Provencen. Sen ikkunassa on ruukut ja maljakoita, jotka olen nähnyt aiemmin Camarguen ravintolassa, väreillä haluamalla heti alueen pelloilta. Olen etsinyt tätä keramiikkaa vuosia.

Jerome Beillieu, joka omistaa ja johtaa Couleurs Provencea siskonsa Isabellen kanssa, lukitsee iltaa, mutta kutsuu minut kupilliseen kahvia. Hänen perheensä on ollut alueella 15 luvulta lähtien. Jeromén innostus on tarttuvaa, maku moitteeton - ja hänen englannin kielensä erinomainen. Hän ja hänen sisarensa myyvät erikoistuneen kokoelman perinteistä ranskalaista keramiikkaa sekä huonekaluja, antiikkisia lasitavaroita ja peittoja. Jerome on mies, jolla on vahvat mielipiteet kaikesta, myös siitä, kuinka puhdistaa antiikkiset liinavaatteet. ("Käytä Savon de Marseillea, liota se yön yli ja kuivaa se nurmikolla täysikuussa.") Ikkunan teoksen on tehnyt Richard Esteban - Ranskan paras keramiikka, Jerome vaatii. Hän vetää kartan ja näyttää minulle kuinka päästä Estebanin kauppaan Camargue-kaupungissa Aigues-Vivesissä. Mutta ennen sinne lähtöä meidän pitäisi suunnata etelään Poterie Raveliin Aubagneen, hän neuvoo jäljittäen kunnianhimoisen reitin kartalta.

Mielestäni Christopher on edelleen syventynyt maalaukseensa ja esitän seuraavan päivän esityslistan. Tilaamme Kirsiä ja katsomme taikuustuntia - sitä pitkittynyttä hetkeä, jolloin yritykset ja kaupat alkavat sulkeutua ja vilkas opiskelijoiden paraati syötyy aukiolle joka suunnasta ja täyttää kahviloita. Naapuripöydässä naispuolinen nainen istuu yksin siemailemalla maitomaista pastiikkaa. Valot vilkkuvat, ja on ilta.

Yksi ranskalainen ystäväni varoitti minua vuosia sitten, etteivät kaikki ranskalaiset ravintolat ole hyviä. Hän on voinut myös lisätä, että kaikki todistetut kaupungit eivät ole viehättäviä. Noin tunti Aixista etelään, vain Marseillen itäpuolella, Aubagne on houkuttelematon kaupunki teollisuuden raskaalla alueella (kuva tylsät nuoret, joiden säveltäjät ja tiukat farkut ovat tien varrella). Se on koti perinteistä elämää kuvaaville santonhahmoille ja sukupolvien ajan toimineelle perheomistuksessa olevalle Ravelille. Sen liiketoiminta on niin suuri, sillä on oma savilouhoksensa. Keramiikka, edelleen käsintehty, on vankka ja käytännöllinen, hienoilla pigmenteillä. Christopher ostaa ruiskukka sininen kannu. Valitsen naurettavan ylisuuran kulhon pitämään salaatteja tai pastaa ja koristeltu sisäpuolelta punaisella kelalla, kuten käpristynyt käärme. Olimme sisään ja ulos Aubagnesta 90 minuutissa, ja siihen sisältyy tunti Ravelissa. Se oli vierailun arvoinen.

Ennen kuin näemme Richard Estebanin, kiertymme hiukan, ikään kuin impulssilla Arlesiin. Henry James kirjoitti kerran Arlesista, että "jos se on viehättävä paikka, kuten luulen olevan, voin tuskin kertoa syytä." James oli kurinalainen: Arlesin hurmaa havaitaan helposti. Viikkomarkkinoille tulevat vierailijat rakastavat avointa Place de la R? Publiquea, sen obeliskiä, ​​ja kapeaa Place du Forumia, joka on täynnä kahviloita? taulukoita. Arles on härkätaistelukaupunki, sen Rooman rakentama areena on edelleen käytössä; härkätaistelijat heiluttivat kerran rakasteleville faneilleen Grand H? tel Nord-Pinus -parvekkeelta.

Seuraava pysäkkimme on lounaalle Aigues-Mortesissa, puolen tunnin ajomatkan päässä Arlesista lounaaseen. Tämä aidattu keskiaikainen kaupunki on Välimeren sel de merin koti (sen kuva näkyy La Baleinen suolakonttien takana). Aigues-Mortesin ja meren välissä ovat ruudullinen ruokasuolat tai suolavaurot, joissa merivesi haihtuu ja jyvät kiteytyvät, eivät koneiden, vaan tuulen ja auringon tuottamat.

Louis IX: n rakentama satama risteilyalustensa käynnistämiseksi Aigues-Mortes näyttää melkein autioiselta saapuessamme iltapäivällä puolivälissä huolimatta kaikista kiertuebusseista seinän ulkopuolella (autoja sallitaan harvoin sisällä). Nimi, joka tarkoittaa "kuolleita vesiä", kuulostaa Etelä-Dakotan cowboy -kaupungin nimellä. Ja itse asiassa sen rauhallinen peittää villin lännen kaltaisen historian. Saint Louis kävi pyhän sodan Aigues-Mortesilta, ja yhden verisen taistelun jälkeen kuolleiden ruumiit, joita oli haudattavaksi liian paljon, suolattiin ja pidettiin kivitornissa.

Kauniissa Le Maguelonnen ravintolassa löydämme lisää Richard Estebanin keramiikkaa. Mutta nuori tarjoilija selkeästi selittää, että uuni rikkoutui ja lounasta ei tule. Crestfallen, suuntaamme kadulla, mutta älä päästä kauas ennen kuin hän soittaa kertoa meille, että uuni kiinnitetään - ihmeellisesti - 15 minuutissa. Palaamme takaisin, kerromme hänelle ja siirrymme kävelylle. Aivan eteläisen portin ulkopuolella on suolakeksejä ja hohtava suolavuori, joka näyttää valkaistuhiekkadyyliltä.

Aigues-Vives ("elävät vedet") on noin 20 minuutin ajomatkan päässä. Estebanin Poterie d'Aigues-Vives on reunallaan, ruuhkaisen kentän vieressä. Saapuessamme Richardin avustaja Arnaud Boix työskentelee keramiikan pyörän ääressä ja kääntää lautasia rikkaasta punaisesta savista Provencesta. Richard - joka on keittiön vieressä ja keittää pasta kolmelle lapselleen - tekee edelleen kaiken vanhalla tavalla. Jokainen pala heitetään pyörälle, kuivataan auringossa ja poltetaan sitten uunissa. Pastellin takaosaan hänen myymälänsä ripustetaan häkein, jotka ovat täynnä laululintuja. Vaeltamalla hienolla malleilla - raidoilla, lintuilla, koirilla, härillä - koristeltujen lautasten, lautasten ja kulhojen pinoa Christopher ja minusta tuntuvat siltä, ​​että olemme löytäneet äidin lode. Me keskuudessamme osallistumme todennäköisesti huomattavan määrän Richardin lasten korkeakoulurahastoon.

Kun toinen Richardin avustaja Katia Commandr? Pakata ostomme huolellisesti sanomalehteen, Richard kertoo meille toisesta keramiikasta, joka työskentelee perinteisillä tavoilla, muutaman tunnin ajomatkan luoteeseen tohtori Minussa, pienessä Cliousclatin kylässä. Hän tarjoaa soittaa eteenpäin ja sopia ystävänsä kanssa. Se on houkuttelevaa. Mutta sellaisena kuin se on, minun on löydettävä sherpot auttamaan minua ostamaan ostokseni kotiin. Otamme sadekontrollin ensi vuoden vierailuni, sanomme hänelle. On lohduttavaa tietää, että jopa näiden kaikkien vuosien jälkeen on aina enemmän keramiikkaa - ja enemmän etelä-Ranskaa löydettävissä.

HOTELLIT
Ch? Teau de St.-Maximin
12 vuosisadan ch? Teau Uz? S ulkopuolella. Tuplaa 186 dollarista. RUE DU CHATEAU, ST.-MAXIMIN; 33-4 / 66-03-44-16; www.chateaustmaximin.com

Villa Gallici
Varauksia on vaikea tehdä tässä 22-huoneen majatalossa ja puutarha-keidas. Tuplaa 256 dollarista. AVE. DE LA VIOLETTE, AIX-EN-PROVENCE; 800 / 735-2478 tai 33-4 / 42-23-29-23; www.villagallici.com

Les Templiers
Tyylikkäästi maalaismainen boutique-omaisuus rauhallisella sisäpihalla. Tuplaa 128 dollarista. 21-23 RUE DE LA R? JULKAISU, AIGUES-MORTES; 33-4 / 66-53-66-56; FAX 33-4 / 66-53-69-61

RAVINTOLAT
Lou Mazet
Lounas kahdelle 30 dollarille. 23 PLACE AUX Yrtit, UZES; 33-4 / 66-20-23-59

Le Clos de la Violette
Tässä ravintolassa on tarjolla hienoimpia ruokia Etelä-Ranskassa. Illallinen kahdelle 307-dollarille. 10 AVE. DE LA VIOLETTE, AIX-EN-PROVENCE; 33-4 / 42-23-30-71

Ravintola Le MaguelonneKuten syöminen pyytävän kokin maakeittiössä. Lounas kahdelle 50 dollarille. 38 RUE DE LA R? PUBLIQUE, AIGUES-MORTES; 33-4 / 66-53-74-60

La Camargue
Ihastuttava ravintola, jossa on puiden varjostettu piha. Illallinen kahdelle 82-dollarille. 19 RUE DE LA R? PUBLIQUE, AIGUES-MORTES; 33-4 / 66-53-86-88

Les Trois -salongit
Nykyaikainen ranskalainen ruoka kauniissa 17-luvun kartanossa. Illallinen kahdelle 100-dollarille. 18 RUE DU DOCTEUR -TYÖKALUT, UZES; 33-4 / 66-22-57-34

KAUPPOJA
Veronique Pichon
7 RUE JACQUES D'UZES, UZES; 33-4 / 66-22-65-96

Les C? Ramiques de Lussan
MAS DE FAN, RTE. DE ST.-AMBROIX, LUSSAN; 33-4 / 66-72-90-92

La Cure Gourmande
16 RUE VAUVENARGUES, AIX-EN-PROVENCE; 33-4 / 42-21-26-48

Le Faubourg
5 RUE AUDE, AIX-EN-PROVENCE; 33-4 / 42-26-00-82

Le Comptoir des Oliviers
14 RUE GASTON DE SAPORTA, AIX-EN-PROVENCE; 33-4 / 42-96-21-28

Couleurs Provence
15 RUE GASTON DE SAPORTA, AIX-EN-PROVENCE; 33-4 / 42-96-36-60

Poterie Ravel
AVE. DES GOUMS, AUBAGNE; 33-4 / 42-82-42-00

Poterie d'Aigues-Vives
58 RUE DE L'ABATTOIR, AIGUES-VIVES 33-4 / 66-35-18-79

Lou Mazet

Les Trois -salongit

Le Clos de la Violette

La Camargue

Ravintola Le Maguelonne

Villa Gallici

Perinteinen 18-luvun residenssi, jota ympäröivät tuoksuvia Firenzen puutarhoja ja uima-allas, viiden minuutin kävelymatkan päässä Aix-en-Provencen keskustasta. 22-huoneet ovat hienostuneita, mutta rento, katosvuoteilla ja chinoiserie-tyylillä taustakuvilla.

Les Templiers

Ch? Teau de St.-Maximin