Eritrea Nousee

"Nyt," sanoi naurava nuori nainen, "sinun on sanottava runo minulle."

Pyynnön ei olisi pitänyt yllättää minua. Sen tehnyt Saba Kidane on kuuluisuus eritrealaisten kollegoidensa keskuudessa, joka tunnetaan runoutensa intohimoisista, lauluhakuisista esityksistä. Aiemmin päivällä seisovan kukinnan jacaranda-puun alla minun puutarhaani lauta, tämä kirkassilmäinen 26-vuotias, jolla on rajatut hiukset ja pitkä sininen mekko, oli lukenut minulle joitain runoja. Heittäessään kätensä ulos rohkeilla eleillä, hän antoi silmiensä pudota ja vilkkua sitten avatakseen säteilevän ikään kuin hän olisi noussut kuumailmapalloissa eikä voinut uskoa sitä, mikä oli hänen allaan.

Mutta oli myöhässä nyt, ja sen jälkeen kun oli tutkittu iltaa Eritrean pääkaupungissa Asmarassa, tunsin ainoan välttämättömyyden olla kiivetä sänkyyn. Lisäksi seisoessani pimeässä kujassa kahden pysäköityn auton välillä, en voinut ajatella yhtä jaetta. "Emme oikein muista runoja Amerikassa", aloin lamaasti kilpailemalla henkisesti "Pysäytä Woodsin luminen ilta" -kohdan läpi nähdäkseni, muistanko sen. En voinut. Joten hartioin olkani ja hymyilin.

Hän hymyili taaksepäin ja piti maata.

Käännyin poikaystäväni Jimiin, joka ei myöskään pystynyt keksimään runoa, mutta myönsimme myöhemmin tietävänsä joitain kappaleita. Saba hieroi rohkaisevasti, kun sekoitimme muutaman sanan muusikolta, jonka tunsimme takaisin New Yorkissa. Valmistuttuaan hän tarttui käsiimme ja sanoi: "Hyvä, nyt laulamme laulun yhdessä." Mistä syystä tulin lempeällä, kukkaistuoksuisella yöllä viemään sydämellinen "We are the World" -kappaleen kappale, jota en ollut koskaan pitänyt, mutta joka tunsi yhtäkkiä täydelliseltä laulua laulaa, kättä ympäri ympyrän Afrikan uusimmassa maassa.

Olin ensin kuullut Sabasta ja Eritreasta - Afrikan Punaisenmeren rannikolla - 3 ‰ vuotta sitten. Saba oli kutsuttu esiintymään Manhattanin runokokouksessa, mutta häneltä ei evätty vierailijan viisumia. Eritrea oli juuri noussut pois aseellisesta taistelusta, julmasta 30-vuoden itsenäisyyssotasta Etiopian kanssa, joka oli päättynyt 1991: iin ja lentänyt jälleen 1998: sta 2000: iin. Amerikkalainen konsuli ajatteli, että jos Saba saapuisi Yhdysvaltoihin, hän ei koskaan palaisi kotiin.

Niille, jotka tunsivat hänet, se oli petollista; Kuten monet eritrealaiset, Saba suhtautui maanpinnan uuteen itsenäisyyteen ja sen näkymiin demokraattisena valheeksi. Heidän epätodennäköinen voitto paremmin varustetuista etiopialaisista oli vaatinut kaikkien eritrealaisten osallistumista: lääkärit, mekaanikot, kirjailijat ja taiteilijat olivat tuoneet taitonsa taistelijoiden vuoristoalueille. Eritrealaiset naiset olivat avainasemassa, koska he panivat perinteiset kotitalousvelvollisuutensa taistelemaan miesten rinnalla. Saba oli yrittänyt liittyä heihin; klo 13 hän lisäsi kolme vuotta ikäänsä ja tuli armeijaan puuttuen taistelusta muutamalla kuukaudella. Hänestä tuli sen sijaan runoilija.

Nykyään hän kävelee Asmaran läpi hiukan tuskalla. Yhdistäen kätensä minun kauttani, hän pyyhkäisee illalla kämmenten päällä olevaa Liberation Avenuea, Asmaran päävaltimoa. passeggiata. Kävelemme kahviloiden vieressä, missä Asmarinos siemailee olutta ja viskiä ja ohjaa nuorten naisten farkut ja poninhäntä, vanhat naiset vaaleanpunaisella valkoisella netsala kangasta, ja miehet italialaiseen tyyliin räätälöityissä takissa. Se ei ole nopea kävely; Saban ystävät pysäyttävät meidät muutaman metrin välein, jotka ravistavat käsiämme ja tartuvat juoruihin. 4.4 miljoonan maan maassa on helppo olla ystäviä korkeissa paikoissa. "Hän on maajoukkueen maalivahti", hän sanoo vetäen urheuttavan nuoren jalkapallo-tähden halaamaan. Hän esittelee uuden paitapaitassa olevan nuoren miehen tiigrinya-to-English kielen primerin kirjoittajana Jimin kanssa ja ostin meille saapuessamme.

Kuten tapahtuu, meidän ei tarvitse oppia paljon Tigrinyaa. Asmara on täynnä englanninkielisiä, mukaan lukien ystävälliset muukalaiset, jotka tarjoavat apua ohjeisiin. Mutta emme myöskään tarvitse paljon apua kaupungin navigointiin; se on kompakti ja helppo tutkia jalka, ja pikkurikollisuus on melkein ennenkuulumatonta, vaeltaessasi hiljaisilla asuinkaduilla tai tutkimalla labyrintiinit avoimia markkinoita, joilla myyjät myyvät vihanneksia, mausteita, huonekaluja, keraamisia ruukuja ja koreja.

Yhdellä markkinalla poika istuu vanhan renkaan valmistettujen haaleiden sandaalien takana. On vaikea uskoa sitä, kun näet Eritrean kallioista maastoa, mutta eritrealalaiset käyttivät näitä taistellessaan aseellista taistelua. Seinämaalaukset kaduilla ja julkisten rakennusten sisällä antavat romanttisen kunnianosoituksen ragtag-sotilaille, jotka marssivat satoja mailia ja asuivat maanalaisissa luolissa taistellessaan Yhdysvaltojen ja myöhemmin Neuvostoliiton tukemien etiopialaisten kanssa. Sittemmin heidän sandaalistaan ​​on tullut itsenäisyyden symboli; heistä jättiläinen veistos nousee yhden Asmaran pääaukion yli.

Jos Eritrea on muotoinen kuin korvaton norsu, niin Asmara on norsun silmä. Se istuu 7,700-jalan ylätasangon yläpuolella, joka pitää ilman miellyttävänä, vaikka ohutkin - ylämäkeen kävely jättää meidät henkeäsalpaavaksi nuorten miesten pelosta pyöräilypaidat, jotka polkevat mäkisessä maastossa. Pysähdys Eritrean 50-parittomilta vuosilta italialaisena siirtokuntana, pyöräilykilpailu on erittäin suosittu, ja tuhannet osallistuvat vuosittain Giro d'Eritreaan joka kevät. Italialaiset jättivät myös kulinaarisia perintökohteita, kuten juomamme tuoksuvia cappuccinoja, joiden päällä on herkkä vaahtoputka. Jopa alkeelliset tienvarsitalot on varustettu kiinteillä espressokoneilla, joista osa on peräisin siirtomaa-ajasta. Italialainen keittiö ja eritrealainen ruoka täydentävät toisiaan; ravintoloissa voit valita injektionesteen, sienimäisen, käymisen avulla käytetyn mausteisen kananmuhennuksen, grillattujen naudanlihaliuskojen ja paistetun kalkkunanvihannesten kauhoamisen tai haarukan upottamisen hellävaraisiksi lasagnan ja kermaisten cannelloni-kerrosten kerroiksi.

Ei ole yllättävää, että Eritrean kansalaiset kykenevät absorboimaan muut kulttuurit hyvin, kun ajatellaan sulatuslaitosta, jossa he asuvat: maassa on yhdeksän etnistä ryhmää ja kieltä, ja se on jaettu melkein tasaisesti muslimien ja kristittyjen kesken. Sodan aikana uskonnolliset ja etniset erot oli varattu yhtenäisen itsenäisyysliikkeen hyväksi. Asmaran suuri moskeija sijaitsee rauhallisesti ortodoksisten ja katolisten kirkkojen välillä ja lähellä synagogaa. (Juutalainen yhteisö on kuitenkin niin pieni, että synagoga avataan vain pyynnöstä.) Muslimien omistamassa ravintolassa, jossa söimme, ei ollut mitään ongelmaa asiakkaidensa tuoessa olutta viereisessä kristittyjen omistamassa liikkeessä.

Sen sijaan jännitteet suunnataan kohti Etiopiaa; Eritrea on edelleen erittäin huolestunut eteläisen naapurinsa hyökkäyksestä, ja 5,000 YK: n rauhanturvaajat panevat täytäntöön tärisevän tulitauon. Mutta pelkäämme myös sitä, että syntyvä demokratia saattaa kääntyä diktatuurisemmaksi. Syyskuussa 2001 suljettiin riippumaton lehdistö ja pidätettiin useita toimittajia sekä 11-poliitikot, jotka olivat allekirjoittaneet kirjeen, jossa kehotettiin toteuttamaan 1997-perustuslaki (pidätettyjä ei ole koskaan syytetty, ja Human Rights Watch on protestoinut heidän pidätyksistään). Nuoret eivät voi poistua maasta ennen kuin ovat suorittaneet asevelvollisuutensa, mutta asevelvollisuus voi ulottua määräämättömäksi ajaksi; muita kuin valtavirran uskontoja on rajoitettu; ja muut poliittiset puolueet kuin hallituksen hyväksymä kansanrintama demokratialle ja oikeudelle on kielletty. Hallituksen virkamies vakuutti minulle, että nämä "kasvavat kivut" ovat väliaikaisia ​​ja että tällä hetkellä hallitsevalla puolueella on edelleen hyvää tahtoa, mutta jotkut tarkkailijat ihmettelevät, kuinka kauan tämä tunne kestää.

Vierailijoille Asmaran tunnelma on kuitenkin avoimuutta ja helpotusta siitä, että rauha on viimein tullut. On myös ihme, että tämä virkistävän matalalla kaupungilla on kiinnitetty kansainvälistä huomiota yhtenä maailman harhauttamattomista arkkitehtonisista ihmeistä. UNESCO harkitsee kaupungin julistamista maailmanperintökohdeksi; Maailmanpankki on hyväksynyt 5 miljoonan dollarin lainan Eritrean arkkitehtuurin ja arkeologian säilyttämiseksi; ja viime vuonna Asmaran modernistisissa rakennuksissa julkaistiin komea sohvapöytäkirja.

Kun italialaiset saapuivat 1880: iin, Asmara koostui hiukan enemmän kuin muutamasta mökistä joen varrella. Kolonistit rakensivat katolisen kirkon punaisella tiilikampanjalla ja pääkadulla, joka oli vuorattu palmuilla. Sitten 1930-sarjassa pieni kaupunki kukoisti italialaisen modernismin leikkipaikkaksi.

"Mussolini päätti perustaa toisen Rooman valtakunnan ja ajatteli aloittavansa sen täällä", sanoo Naigzy Gebremedhin, valkoisella vuohenkaapilla varustettu mies, joka johtaa maan kulttuuriesineiden kuntoutushanketta (CARP).

Il Ducen alla italialaiset arkkitehdit antoivat mielikuvituksensa nousta. He rakensivat virtaviivaistetun muodon kaupungin: täällä tehdas valaistuilla lasitorneilla, siellä elokuvateatteri, jossa on sisäänvedettävä katto, siellä baari, jossa on kolmionmuotoinen kärkikappale ja pyöreät reiät. Jotkut arkkitehdit noudattivat klassisia fasistisia linjoja, mutta monet käyttivät futuristisia teemoja suunnitellessaan veturit, lentokoneet tai veneet muistuttavia rakennuksia. Kaupungin läpi kävellen kohtaamme arkkitehtonisia armon muistiinpanoja kaikkialla, alumiiniputkista marmorikahvila pitkin? vastakkaisella kierreportaalla, joka näyttää alhaaltapäin simpukankuoren kruunulta.

Modernistinen nousukausi kesti toiseen maailmansotaan asti, jolloin britit syrjäyttivät italialaiset. Onneksi Asmara-taistelun aikana Asmara kokenut vähän purkua tai uutta rakentamista. Havannan tavoin siitä tuli haalistuneiden kauneuksien kaupunki, jota uhkaa rappeutuminen, mutta joka on myös suojattu sieluttomalta, laatikkomaiselta kehitykseltä, joka on ohittanut niin monet kolmannen maailman kaupungit.

Väistämättä sieluttomat laatikot alkoivat itää Asmarassa sodan päätyttyä. Suunnitelma historiallisen keskustan yhden korttelin purkamiseksi ja 14-tarinan torni pystyttiin torjumaan säilyttämisen puolustajien protestoinnin jälkeen, mutta muita hankkeita edeltiin, kuten laajalle leviävä yhdeksän kerroksinen toimistorakennus (Asmaran kolossi), joka kääpiöi hienosti muokatun Modernistiset rakennukset lähellä. "Tämä oli herätys", Naigzy sanoo. 2001: ssä CARP loi historiallisen alueen ja keskeytti kaiken siellä tapahtuvan kehityksen, kunnes säilyttämisohjeet laadittiin. Kauppasaarto päättyy myöhemmin tänä vuonna.

Tämän seurauksena Asmaran läpi kulkeminen tuntuu edelleen omituiselta kuin kävellä keskikokoisen Euroopan kaupungin läpi toisen maailmansodan aattona. Autoja on vähän, ja huviloissa ja kerrostaloissa on tilaa hengittää. Naigzyn intohimo kaupunkiin on tarttuva; hän huokaisee kiihkeästi vanhassa Alfa Romeon toimistossa, joka on muutettu taiteen keskukseksi, ja huokaisee ja mutisee "Lepraa, spitaalista rakennusta!" kiviseinällä maalattu kiiltävä mustavalkoinen. Hän näyttää ylpeänä meille, mikä on ehkä Asmaran tunnetuin rakenne: Fiat Tagliero. Entinen huoltoasema, se rakennettiin 1938: iin muistuttamaan lentokoneita, pyöristetyllä lasipaneelilla varustetulla nenällä ja kankaalla varustetuilla valkoisilla siipillä.

Kun hallitus pyysi Naigzyä johtamaan CARPia, työ esitti vaikeita kysymyksiä. Jotkut ihmiset halusivat poistaa kaikki siirtomaa-ajan rakennukset. "Onko tämä todella eritrealainen? Onko se fasisti? Onko se italialainen?" Naigzy kysyy, pysähtyen huvilaan, jolla on suuri kaareva sisäänkäynti ja puhtaat teräsparvekkeet. "Olen rauhassa itseni kanssa. Siellä on saattanut olla muutama italialainen arkkitehti, joka valvoi sitä, mutta sen rakensivat eritrealaisten hiki ja veri."

Eritrea on matkailuministeriössä hakemani kirjallisuuden perusteella innokas vierailijoita kohtaan. Kiiltävissä esitteissä on esihistoriallisia luolamaalauksia, upeita vuoria, muinaisia ​​arkeologisia kohteita ja koskematonta rannikkoa 300islandsin kanssa. Mutta hallitus ei näytä olevan ajatellut rannikkoalueiden kehittämistä niin huolellisesti, koska sillä on arkkitehtoninen suojelu. Tarjoamalla minulle makeaa teetä, matkailuministeri kertoo minulle, että Eritrean ovet ovat avoinna kaikille sijoittajille, jotta ne voivat rakentaa mitä tahansa, rannikolle. Jotkut alueet, mukaan lukien maan viimeinen neitsytmetsä, on merkitty suojeluun, hän sanoo, mutta rannikko ja monet saaret ovat korkeimman tarjouksen saajien käytettävissä.

Eritrean on vielä löydettävä lupaavia arkeologisia kohteita, kuten muinainen Adulisin satama ja vuoren huipulla sijaitseva Quhaito. Yksi kehitys, joka houkuttelee matkustajia ulkomailta, on kuitenkin Eritrean rautatie. Italialaisten rakentama se käytti ristiin maata, mutta aseellisen kamppailun aikana kappaleet vedettiin ojien rakentamiseksi. Kun rauha oli julistettu, seitsemänkymmentäluvulla, kahdeksankymmentäluvulla ja yhdeksänkymmentäluvulla eläkkeellä olleet eläkkeellä olleet rautatiehenkilöt - ainoat tarpeeksi vanhat ihmiset, jotka muistivat sen toiminnan - nousivat eläkkeelle ja aloittivat vanhojen veturien kunnostamisen ja ratojen palauttamisen.

Ison-Britannian ja Saksan rautatiehuvit, jotka ovat pakkomielle höyrymoottoreille, joita useimmat teollisuusmaat kisauttivat vuosikymmeniä sitten, tekevät pyhiinvaelluksia täällä vuosittain. Eritrean rautateiden kuntoutusprojektin johtajan Amanuel Ghebreselassien mukaan he saapuvat vimmaksi lentokentälle. "Nukkumatta he vain pesevät ja tulevat suoraan junapihalle ja sanovat" Missä veturi on? "", Hän sanoo nauraen.

Me näemme miksi, kun otamme omaa matkaa, avoimessa autossa, jonka ajaa vanha Neuvostoliiton diesel-rekka. Rata halauttaa vuoria tai murtuu niiden yli tunneleilla ja siltoilla, jotka nykyäänkin ovat ihmeitä. Seisoimme ruorissa innostuneena. Sumu putoaa vuorelle ja jäähdyttää eukalyptuksella tuoksuvaa ilmaa. Lapset aallottelevat pengerreiltä, ​​ja teini-ikäinen poika kilpailee pitkin, kunnes annamme hänet eteenpäin, kiilaavat sitten häpeästi eteenpäin kanssamme tarkkailemaan unohtaan kallioita.

Massawan kaupunki näyttää kaukaa kuin hienostunut hääkakku, kermanvärisillä moskeijoilla ja maurien taloilla. Kun saavumme keskipäivällä, sen terävät kaaret ja veistetyt parvekkeet loistavat kuumuudessa. Hotellissamme perheet roiskuvat Punaisellamerellä. Keskustelemme Asmaran antropologin ja Eritrean liikemiehen kanssa, joka asuu nyt Virginiassa. Antropologin nuori poika huutaa ilahduttavasti, kun paikallinen mies turbanissa johtaa hänet rannan ympärille kamelin päällä. Vasta pimeän jälkeen kukaan ei kerää energiaa mennä kaupunkiin.

Yö on, kun Massawa herää. Ottomaanit rakensivat kaupungin pienelle saarelle, joka yhdistettiin mantereelle moottoriteillä; suurin osa sen rakennuksista rakennettiin korallilohkoista. Koralli pysyi kauniisti vuosisatojen ajan kostean suolailman vaikutuksesta; sitten Etiopian pommikoneet suorittivat 1990: ssä sen, mitä elementit eivät pystyneet. Nyt monissa rakennuksissa on aukkoja ja jauhetun korallin paaluja. CARP aikoo uudistaa osan vanhasta osasta, ja kehittäjillä on omat suunnitelmansa suurten lomakohteiden kanssa, joissa on kasinot ja tenniskentät, jotka voisivat alkaa nousta jo ensi vuonna.

Nykyään Massawa kuitenkin säteilee rauhallisen pikkukaupungin ilmapiiriä. Aterian jälkeen voivoisilla punahiukkasilla ulkona sijaitsevan ravintolan tandooriuunista vaeltamme kapeita, hiekkaisia ​​kujia. Crow caw palmujen yläpuolella. "Allahu Akbar" nousee tornista. Naiset värillisissä kaapuissa punostavat toistensa hiuksia ja hitaasti kypsennettyä kahvia pienillä juotteilla. "Haluatko punoksen?" yksi kysyy. Toinen kutsuu meidät taloonsa, kauniin, kaksikerroksisen korallirakenteen. Hän katselee toisen kerroksen kattoa ja nostaa kätensä; se räjäytetään pois. "Mutta olen onnekas", hän sanoo pehmeällä hymyllä osoittaen edelleen ehjiä huoneitaan. Rikkoutuneiden kaarejen yli kuu nousee hopean pilvien takana.

"Oletko ajamassa Asebiin?"

Eritrealaisten ystävämme kulmakarvat ovat nousseet epäuskoon - mutta myös hyväksyvästi. Eritrea on pieni, mutta suurin osa täällä olevista ihmisistä ei ole koskaan ajautunut rannikolta eteläiseen satamaansa. Tämä johtuu osittain siitä, että viime aikoihin asti ei ollut ajamista. Rannikkotie valmistui tänä vuonna ja se vaatii maastoauton. Meille se vaatii myös kaksi opasta - toisen, joka puhuu englantia ja Tigrinyaa, ja toisen, joka puhuu paikallista kieltä Tigrinya ja Afar. Hylättäessä ajatuksia hotelleista, puhelimista, ravintoloista tai käymälöistä, lähdimme elefantin tavaratilaan kahden päivän matkalle Dankalian läpi, jota laskettiin yhdeksi maapallon kuumimmista ja asumattomimmista alueista.

Se on myös yksi upeimmista. Jos kuulostaa järkyttävältä löytää 750 mailia koskematonta rannikkoa mistä päin maailmaa tahansa, se on sitäkin tärkeämpää, kun rantaviivaa korostavat valkoiset hiekkarannat, selkeä vesi, paviaanien ja kotkien asuttamat vihreät kalliot ja koskemattomat koralliriutat. että hohtavat trooppisten kalojen kanssa. Jokainen puolen tunnin välein horisontti muuttaa itsensä; tuulenpitävä erämaa, jossa on kamelit ja akaasiapuut, antaa tietä strutsin asuttamalle nurmettuneelle keltaiselle tasangolle ja sitten merilevää vuotavaan karkeaan lavascapeen, sen tummennetut huiput nousevat terävässä helpotuksessa turkoosi vettä vasten.

Kaukaiset kylät koostuvat muutamasta oksamajasta. Miehet kalastavat ja naiset yleensä lapsia ja kotieläimiä, pukeutuneina elävään sarongiin, jota heidän esi-isänsä käyttivät. Mutta jos sodalla ei ollut täällä paljon ilmeistä vaikutusta, uusi tie tulee. Lomakeskuksia suunnitellaan joillekin kauneimmista rannikkoalueista, ja jotkut kyläläiset ovat jo siirtäneet mökit rannoilta tienvarsille odottaessaan saapuvaa liikennettä. Ishmael, kyläjohtaja, joka pukeutuu lanteella ja paksulla, kaarevalla tikarilla lantiollaan, käyttää myös peilattuja aurinkolaseja ja on avannut "kahvin?" tietä pitkin. Toistaiseksi se myy vain koksia, ja päivittäin ohittavat autot voidaan todennäköisesti laskea toisaalta, mutta yrittäjähenki on halukas.

Beylulissa, palmujen keidas, lopetamme ostamisen Douma, makea, käynyt kämmalipeä, jota myyvät pojat, jotka napauttavat sitä puista. Askoma-nimisessä paikassa uimme muualla maailmassa tulivuoren ja meren risteyksessä. Pienessä majassa Soroiton aavikokylässä juomme kuumaa teetä kolmen sukupolven afaristi-naisten kanssa. Kaksikymmentävuotias Aisha, hoikka tyttö, jonka sileissä poskissa on raidalliset seremonialliset arvet ja joiden etuhampaat on viistetty teräviin pisteisiin, seisoo vuoden ikäisen vauvan ollessa ripustettuna yhdellä kädellä, kun puhumme.

Kysyn Aishalta ja hänen äidiltään, ovatko he huolissaan perinteisen elämäntapansa menettämisestä lomakohteiden tullessa. He ravistavat päätään korostaen sanoen, että lomakohteet tuovat työpaikkoja. En halua kuvitella Aishaa terävässä palvelupukissa. Silti minusta tuntuu, että afaarit, raivoisaan riippumaton ryhmä, jonka tiedetään hyödyntävän tikkojaan, eivät tule saapuvia kävijöitä varten. Kun kysyn, minkä viestin he haluaisivat lähettää ulkopuolisille, suloinen vanha nainen aloittaa puheen, josta tulee pian murros. Kääntäjämme kääntyy meihin. "Hän sanoo, että valkoiset ihmiset tulevat tänne aina kameroiden ja muistikirjojen kanssa ja esittävät kysymyksiä. He lupaavat lähettää kuvat meille, mutta eivät koskaan tee viestiä. Viestini heille on lopettaa tulossa tänne kuvaamaan, elleivät he aio käydä Lähetä ne." Kääntäjä lisää: "Hänellä on oikeus."

Viimeistelemme teemme. Aisha suutelee käteni ja suudella hänen. Otamme muutaman kuvan ja lupaamme lähettää ne.

Eritreassa sää on parhaimmillaan syksyllä ja keväällä, kun se on tarpeeksi lämmin uimaan, mutta ei liian kuuma tai sateinen. Päiväretkiä ja pidempiä retkiä varten ota yhteyttä Travel House International (291-1 / 201-881; [Sähköposti suojattu]). Omistaja Solomon Abraha on Asmaran asiantuntija, ja hänen kollegansa Tedros voi viedä sinut koko maan läpi. Lufthansa (www.lufthansa.com) Ja Eritrean lentoyhtiöt (www.ertra.com) lentää Asmaraan keskeisistä Euroopan kaupungeista.

MISSÄ YÖPYÄ
Hotelli InterContinental
Huippuluokan hotelli, jossa on marmorikylpyhuoneet ja tenniskentät lentokentän ja kaupungin välissä. Tuplaa 162 dollarista. WARSAY AVE., ASMARA; 291-1 / 150-400; www.ichotelsgroup.com

Hotelli Ambasoira
Keskeisellä paikalla puiden reunustamalla kadulla sijaitsevassa ylimääräisessä 50-huoneessa on 1960: n sisustus ja parveke, jolta on näkymät puutarhaan ja kaupunkiin. Tuplaa 58 dollarista. 30 BELEZA ST., ASMARA; 291-1 / 123-222

Afrikka-eläke
Entinen kaupunginjohtaja huvila siirtomaa viehätys ja kaunis puutarha. Varoitus: kylpyhuoneet ovat jaettuja. Tuplaa 10 dollarista. 25 KESKESE ST., ASMARA; 291-1 / 121-436

MISSÄ SYÖDÄ
Ristorante da Silla
Tämä uusi ravintola, jonka yhdessä omistaa nuori eritrealainen mies, joka asui Italiassa, antaa oikeudenmukaisuuden molempien maiden keittiöille. Lasanssi sulaa suussasi. Illallinen kahdelle 32-dollarille. 195 SIXTH ST. (LIBEROINNIN LOPPU), ASMARA; 291-1 / 121-909

Ghidey n
Asmarinos parvi Ghidey Abrahan taloon joukko hautoja ja salaatteja, jotka tarjoillaan kotitekoisen maidon kanssa. Illallinen kahdelle 30-dollarille. 44 RAHAITA ST., ASMARA; 291-1 / 124-950

Sininen Niili
Tässä valikossa on kaikkea spagettiä Injera (sokerileipä) zigny (mausteinen lihapata) .KORKEAKE KAHEKSI 15-dollaria. 48 SEMAETAT ST., ASMARA; 291-1 / 117-965

Selam-ravintola
Tuore kala jemenilaistyylinen - sirotellaan berbere-mausteilla, kypsennetään tandooriuunissa ja tarjoillaan chapatisin kanssa. Illallinen kahdelle 10-dollarille. PÄÄTTEEN LOPPU, MASSAWA; 291-1 / 552-187

LUKULISTA
Kuka sanoi, että Merhawi on kuollut? Toimittajat: Charles Cantalupo ja Ghirmai Negash (Hedri Publishers, Asmara).
Eritrealaisen nykyrunouden käännökset, mukaan lukien Saba Kidanen teokset.

Asmara, Afrikan salainen modernistinen kaupunki, kirjoittanut Naigzy Gebremedhin, et ai. (Merrell Publishers).
Sohvapöytäkirja, joka kuvaa pääkaupungin silmiinpistävää 1930-arkkitehtuuria.

Kaksi viikkoa kaivoissa, kirjoittanut Alemseged Tesfai (Red Sea Press).
Lyhyitä tarinoita Eritrean maaseudun elämästä, näytelmiä Etiopian miehityksen alaisesta elämästä ja liikkuva kuvaus kirjailijan kokemuksista sodan aikana.

Ghidey n

Sininen Niili

Ristorante da Silla

Selam-ravintola

Afrikka-eläke

Hotelli Ambasoira

Hotelli InterContinental, Asmara