Syöminen Ja Juominen Alsacessa, Ranskassa

Elsasalaiset vääntivät enemmän tunteitaan ulos tynkä kuin näyttää siltä, ​​että yhtä äkillistä tavua, joka kääntyy pelkästään "huoneeksi", vanhan Alsacen, yhdistetyn olohuoneen, olohuoneen kotimaisessa yhteydessä. Alsatian kirjailijalle G? Rard Oberl ?, tynkä on synonyymi viihtyisyydelle, fyysisen, henkisen ja moraalisen onnellisuuden kokonoon, joka yhdistää "läheisyyden, välinpitämättömyyden?", mukavuuden, luottamuksen, rauhallisuuden, turvallisuuden, harmonian. " tynkä jättää kotoa aloittaakseen asumisen julkisessa ruokailupaikassa, josta tulee Winstubtai ”viinihuone” tiukasti kodifioitua bistrolajia (tai taverna, jos haluat), joka on ainutlaatuinen tällä Ranskan koillisalueella. Winstube kutsutaan usein rennosti viinibaareiksi, mutta jos sitä odotatkin, olet yllättynyt.

Kuten Lyonin sitruunat, Bretagnen krikoja ja jopa Pariisin kahviloita, winstube voidaan pitää välttämättömänä: Alsacen syömis- ja juomakulttuuri on niin vahva ja erityinen, että se vaati ja kehitti oman muodonsa. Strasbourgissa, provinssin pääkaupungissa ja romanttisissa keskiaikaisissa kaupungeissa kahden tunnin ajomatkan päässä siitä, säännöt ovat selvät. Ravintola, jossa on a Winstub mutta se, joka tarjoaa paahdettuja langoustiineja vaniljavoin kanssa, ei ole Winstub. Aivan kuten pahoillani, choucroute garnie (hapankaali, jolla on teoreettisesti ääretön mahdollisuus sianosista), jota tarjoillaan paikassa, jossa on valet-pysäköinti ja kristallikattokruunut, ei tule koskaan olemaan plat de winstub.

  • Klassisia ruokia Provencesta

Alsace sijaitsee hedelmällisellä tasangolla Reinin ja Vosges-vuoristojen välillä, mutta sen ruoanlaiton mahtava germaaninen laatu on jäljitettävissä enemmän kuin yhteinen raja tämän maan kanssa. Se, että Westfalenin sopimuksella alue myönnettiin Louis XIV: lle 1648: ssä, ei estänyt Saksaa liittämästä sitä Ranskan ja Preussin sodan aikana ja sen jälkeen 1870: stä 1919: iin ja jälleen toisen maailmansodan aikana. Alsatian ruoanlaitto palvoo sikaa ja kunnioittaa kaalia, mutta kuten löysin etsiessään aitinta winstube, julisteen takana on enemmän: mausteisia ja hedelmäkakkuja, hulluja korppuja ja häntä sisältäviä saunoita, juustoa ja makkaraa heittäviä salaatteja, hanhenmaksaa, quenelleja, makeanveden kaloja, eskarokkoja ja panfried perunoita (joista on absoluuttista fetissiä) ). Hiivakakut ja evästeet (ja evästeet ja evästeet, erityisesti jouluna) tekevät parhaansa tyydyttääkseen väestön syvällä makealla.

Alsacen ulkopuolella olevat viinit sallitaan winstube, jos ei omaksua. Kaksi alueen suosituimmista rypäleistä, Riesling ja Gew? Rztraminer, ovat läheisesti tunnistettu Saksan kanssa; kolmas on Pinot Blanc. (Muscat, Pinot Gris, Sylvaner ja Pinot Noir ovat myös viljelytuotteita.) Viinit ovat yleensä viininvalmistettu kuivina, kuten muualla Ranskassa, ja markkinoivat lajikkeilla. Kaikilla viinitarhoilla käyminen Route du Vin -linjalla, joka ulottuu yli 105 mailia Vosgesin itäisellä juurella, Strasbourgin länsipuolella Marlenheimista Thanniin, lähellä Mulhousea, on hieno puoliintumisteos.

Mitä winstube näyttävät? He ovat liian tuttuja alsatilaisille, liikaa sosiaaliselle rakenteelle, jotta heistä voisi olla paljon apua (“A Winstub näyttää hyvin ... kuin Winstub!”). Tämä tarkoittaa: paneelit lämpimillä hunaja sävyillä. Kelsch, Alsacen perinteiset tarkistetut puuvillapöydät, pöydissä ja ikkunoissa. Kachelofen, puulämmitteinen, faasiainelaattojen kohdalla lämpöä varten. Runsaasti keramiikkaa: keramiikkaa Soufflenheimista, kivitavaraa Betschdorfilta.

Asetus on erottamaton a: n ruuasta Wintub: c'est un tout.

  • T + L 500: Maailman parhaat hotellit

Wistub Brenner, Colmar

Kun winstube mennä pieleen he ovat pretensiivisia tai sulamattomasti söpöjä; Brenner ei tiedä miten edes pyrkii kumpaankin. Sisustus on sijoitettu sellaiseen ei-yrityssuuntaukseen, jonka ihmiset, jotka aloittivat uransa Ranskassa 50 vuotta sitten, voivat olla hyvä merkki. Lounas ulkona on unelma, vaikka Proven al-pöytäliinat saattavat heittää sinut polulta ja unohtaa yhden Alsacen aitoudellisimmista syömiskokemuksista. Näkymä vie Lauch-jokeen ja ihana merkkijono kalkkisia puurakennettuja taloja, niiden ikkunalaatikoissa on vaaleanpunaisten ja punaisten pelargonioiden kouristus. Taikuutta ei voida kumota - ellei yksi niistä traagisista pienistä turistista "junista", joka pyörii. Rohkeutta.

Tarjoilijani vahvisti olevani ainoa henkilö Brennerin historiassa (se avattiin 1994: ssä) tilata suklaakorun ja tripes au riesling samassa ateriassa. Selitin, että pääsen Colmariin vain noin kerran 20-vuodessa; että WinstubChoucroute'lla oli maine olostaan le fin du fin de la -perinne; ja että vaikka luin olisin nähnyt ryöstöä kaikkialla, tämä oli ainoa paikka, josta löysin sen. Ajattelin, että oli hieman järkevämpää aloittaa suklaajuusto - jostain syystä näytti paremmalta laittaa maito hapankaalin päälle kuin päinvastoin. Choucroute-koulua on kaksi. Yksi on koulu. Liika on hyve. Seitsemän erilaista makkaraa ja yhtä monta sianlihapalaa ei ole epätavallista. Lukumäärä voi nousta vielä korkeammalle, jos toimittaja Charkutier on kunnianhimoinen ja kestävä. Epäselvät Elsasian makkarat - kielestä, oluesta, kinkusta tai perunoista tehdyt lajikkeet - voisivat periaatteessa kaikki lisätä hurmaa choucroute-tuotteeseen. Strasbourgin yhden tähden Buerehieselin Eric Westermann sanoo, että hänen perhereseptinsä vaatii hunajaa ja etikkaa karamellisoimaan joitain lihaa. Joten näet kuinka barokki permutaatiot voivat saada.

  • Klassisia ruokia Provencesta

Toinen hallitseva choucroute-koulu on Brenner's. Tämä on Neitsyt's suklaakuori, puhdas mutta ei siveä. Tarjoilla hapankaaleilla on pitkä, makea, suuhun täydentävä lopputulos, jonka seurauksena potilas kypsensi ohuesti viipaloidulla sipulilla, mustalla pippurilla, katajamarjoilla, Rieslingillä, savustetulla olkapäällä, savustetulla laattapekonilla ja salametsästetyllä suolaisella levypekonilla. Sianliha liitetään lautaselle keitetyllä perunalla; pari frankfurter-tyylisiä Strasbourg-makkaraa, niiden kireät nahat napsahtavat ensin veitsen, sitten hammasten alle; ja Montb? liard-makkaraa. Kuminilla maustettu, se on savustettu ilman liekkejä hartsipuiden, kuten männyn ja kuusen, pölyn päällä. Brennerin suklaalla on kaksi salaisuutta, hienoa kuin se on. Miksi sinappi on teollista? Ja miksi kokki tuntee niin paljon sianlihatuotteista rikkaalla alueella tarpeen ylittää rajan Franche-Comtiin? maa Montb? liard?

Rieslingissä kypsennetty hunajakenno, jossa on paljon sipulia, tarjoillaan mini-made-in-Alsace -maalivalaistuissa valurautapatruunoissa Staubilta. Kuten Brenner itse, he ovat hiukan siruisia. Kerman kanssa kosketettu ohut kastike tulvi heitti minut, kuten myös paistetut perunat. Mutta sitten he aina yllättävät sinut paistavilla perunoilla Alsacessa. (Pyrin edelleen rakastamaan ja ymmärtämään paistetun perunan ja bibalakas, sekoitus kvarkki ja kerma.) Au riesling ei koskaan tule korvaamaan alla fiorentina kuin maailman suosikki ruokia. Mutta kaikki, mikä pitää leikkauksia pöydällä, on hyvä asia.

Auberge? l'Illwald (”Le Schnellenbuhl”), S? lestat

Ruoanlaitto täällä on niin korkeaa tasoa, että se näyttää olevan maalaismaista winstube laittaa heidät ja Illwald samaan pottiin. Toisaalta ainakin kaikki tietävät, missä palkki on asetettu. Winstub klassikot, kuten pääjuusto ja baeckeoffe (naudanlihaa, lampaanlihaa ja sianlihaa, johon yleensä sisältyy sian korva ja häntä) näyttävät edelleen itseltään, kun kokki Frank Barbier taivuttaa tekniikkaansa. Ne maistuvat vain paremmalta: kirkkaampia, mielenkiintoisempia, vatsampaa. Munakoiso ja 16-huonehotelli, jolla on hienosti tasapainoinen uusi-vanha-tunne, vievät kourallisen kansankielisiä maatilarakennuksia, jotka sijaitsevat pihan ympärillä, missä Labradorit kiduttavat kytkettyä lammasta. Illwald on kovan viehättävän metsän vieressä, jolla on suuri riistavara ja kiireisen tien vieressä, mutta autot ärsyttivät minua vain huoneeni ja munahaun välillä kävellessä; sisällä et kuule melkein mitään. Kuten ruoka, ruokasali on huippuluokan spin Winstub perinteitä. En koskaan kävele ravintolaan ja ajattelen, Täällä ei ole mitään, mitä haluaisin muuttaa, mutta Illwald ei ole parantunut. Pylväspuuhella lämmittää nurkkaa. Kelsch Muttersholtzin Gander-perheen kudotut kankaat taulukoita. Lasin käänteiset maalaukset ovat peräisin upeasta Arts et Collection d'Alsace -butiikista Colmarissa. Hauska seinämaalaus ehdottaa, kuinka se voisi mennä, jos eläimet ottavat haltuunsa: miehen piirtämä jänis ja kettu ratsastavat nautilus-kuorivaunussa.

  • T + L 500: Maailman parhaat hotellit

A'Aigle d'Or, Osthouse

Asiakkaat kutsuvat kissaa, joka vaeltaa vapaasti tätä Winstub nimen mukaan: se on sellainen paikka. L'Aigle on ainoa ravintola Osthousessa, A La Ferme ainoa hotelli, joten kun varaat huoneen yhdessä, lopetat syömisen automaattisesti toisessa (molemmat paikat ovat Hellmann-perheen omistuksessa). Hotelliin kestää kolme minuuttia Winstub, miellyttävä kävely, joka voisi olla paljon enemmän, jos Osthouse herättäisi hieman: vaikka kylmä on houkutteleva Alsaatian maanviljelyn herkällä tavalla, kylä on uninen ja pelkää, että uneliaisuus johtaa pian kuolemaan. A La Fermessä on seitsemän huonetta, joista kolme sijaitsee 19 vuosisadan varhaisessa maalaistalossa, jonka valitset heidän nöyrälle antiikkilleen. Muut, tupakan kuivaamiseen käytetyssä ulkorakennuksessa, ovat isompia ja nykyaikaisempia. Mutta yö on täällä aamiaisesta, ei huoneista. Nuoremman Madame Hellmannin kugelhopf- hiivakakku manteleilla ja rusinoilla, jotka on paistettu putkipannuissa pyörteisillä viisteillä sivuilla - on mod? le du -genre. Kaikki alushousun lampunvarjostimet ja saippuat kultaa vaihtavat verhot, l'Aigle näyttää siltä, ​​että Waverley Root nousi juuri jälkiruoasta (sanovat esimerkiksi kanelijäätelö ja suolalla voilla paahdettu omena) ja keittolevyt ovat paahtaneet lämmittelytornissaan siitä lähtien. L'Aiglen valikko on kuin erinomainen Petit Recueil de la Gastronomie Alsacienne (Editions SAEP). Matelote yhdistää valikoiman makean veden kaloja hampaiden, kerman ja sienten kastikkeeseen. Pot-au-feu alkaa aina ruokalipulla, paitsi Alsacessa, jossa se alkaa luuytimen sammakkopulloilla. Kun muistin liemen puhtaudesta, rouva Hellmann sanoi: "No, sen olisi parempi olla, herrasmies. Sen oli parempi olla! ”L'Aigle havaitsee myös alueelliset pot-au-feu -erot tarjoamalla sen yksittäisissä porkkana-, kurkku-, selleri- ja juurikassalaateissa. Nämä ovat potin juurikasvihannesten lisäksi, ja salaatit vaikuttavat jotenkin niin tarpeellisilta (toisin kuin paistetut perunat).

  • Klassisia ruokia Provencesta

Le Clou, Strasbourg

Siellä olevan karismaattisen omistajan ja syntyneen portinvartijan Marie Sengelin mukaan winstube ovat yksinoikeusklubi, jossa on vähän jäseniä: Le Clou, Le Sarment d'Or Riquewihrissä, Wistub Brenner Colmarissa, Caveau Morakopf Niedermorschwihrissä, A l'Aigle d'Or Osthouse, Burestubel Pfulgriesheimissa - ja siinä kaikki. (Strasbourgin Zuem Strissel on hänen mukaansa väärennös.) Vaikka luettelo on lyhyt, kun et ota huomioon sitä, mitä useimmat ranskalaiset elintarvikeammattilaiset pitävät tosiasioina, et voi hylätä sitä. Sengel on harjoittava auktoriteetti, ja hänen näkemyksensä, kuten Illwald, asettaa mittatikun, käytä sitä tai älä. En ole koskaan nähnyt, että Le Clou olisi tungosta. Sikaisena talvipäivänä yrittäjän sulava Muensterin haju sekoittuu keitettyjen villatakkien höyryttäviin, koirahääntymiin. Taulukoita jaetaan, mikä useimmissa amerikkalaisissa ei todellakaan ole mukava, joten toivot vain parasta. Seinät on ripustettu Hansi-kylämaisemiin ja telttamaisemat Boerschin Spindlers ovat taltaneet 1893: n jälkeen. Ei väliä kuinka monta kertaa minulla on Winstub nitoa salaatti strasbourgeoise Löydän yhä ajatuksen yhdistää Gruy? Re; cervelas, makkara, jolla on mortadellan rakenne ja väri; ja sipulimainen vinaigrette herkullinen, mutta outo. Kun olen Strasbourgissa päivänä, jolloin tiedän, että yksi aterioistani tulee olemaan suklaata, teen toiselle tämän salaatin ja lautasen luuytimen enkä tunnu liian riisteltävältä. Muut ruokia Winstub kaanon sisältää eskarotit? l'Alsacienne (kuoreihin lusikalla lusikalla tavallisen persilja-valkosipuli-salottisipulivoin lisäksi); sekä korkea- ja fluffyjuustokakku, otettu lasillisella kirschä.

  • T + L 500: Maailman parhaat hotellit

Chez Yvonne (”S'Burjerstuewel”), Strasbourg

Tämä Winstub perustettiin 1873, mutta se oli Yvonne Haller, joka kuljetti paikkaa 1954: stä 2001: iin, ja antoi sille laitoksen aseman ”Strasbourgin lippuna” (viittaus kuuluisan snootian Pariisin brasseriaan). Haller hoiti Winstub kuten hänen olohuoneessaan, täytellä matto tohvelissa, toimien viihtyisästi taiteilijoiden ja poliitikkojen kanssa, joista hän piti, ja jäistä kaikille muille. Jotkut sanovat nyt, että ruoka ei ollut niin mahtavaa, että menit merkki. Se ei ole minun muistini, eikä Haller ollut edes mukava minulle. Olen varma, että hän ansaitsi 1990-arvion, jonka annoin hänelle salaatti strasbourgeoise ja jälkiruoka, jonka keittiö tuottaa edelleen, luumuja luumuja Pinot Noirissä. Chez Yvonnen uudelle omistajalle, Jean-Louis de Valmig? Relle, ei ollut mitään järkeä pitää nimeä, mutta muuttaa ulkoasua - nimen jälkeen ilme oli se, mitä hän maksoi. Se on kaikki vielä siellä, viimeiseen haikareiden kaiverrukseen asti. Juhlat ovat yhtä julmasti padless kuin koskaan. Ruoka on toinen tarina. Valikkoon on lisätty kaikenlaisia ​​vastustamattomia asioita, jotka ovat yhtä vieraita winstube hampurilaisina, kuten kampasimpukoiden ja vihannesten tartaari. Chez Yvonne on edelleen pohjimmiltaan se, mitä se oli matriarkansa alaisena, mutta Valmig on liikemies (hän ​​omistaa kiistanalaisen Zuem Strisselin sekä Strasbourgin taqueria -pisteen, tahran, jonka hän näyttää säilyneen), ja hän haluaa sen molemmin puolin: Winstub + ”Moderni bistro”. Alueellisilla ruuilla ei ole mitään anteeksi. Täytetyn hanhenkaulaviipaleet - sekoitus jauhelihaa, pistaasipähkinöitä ja hanhenmaksaa, jotka on ommeltu linnun kaulan ihoon - tarjoillaan linssilohkon päällä. Savustettu rintaosa hyödyntää Alsaatin juutalaisten mikrokeittiöitä. Olut- ja appelsiini-katkeroissa haudutettua sianlihaa on hyvällä tavalla luolamainen, sen gelatiinimainen rasvaholkki kutistui takaisin kuin kaatunut sukka. Pidä paistettua perunaa.

  • Klassisia ruokia Provencesta

La Stub, Obernai

La tynkä on osa suurta Park hotellikompleksi puolimaaseudulla 10-minuutin kävelymatkan päässä Obernai-kaupungin keskustasta. Jos viipytelet yhdessä alueen keskiaikaisessa kaupungissa, Obernajan pitäisi olla se. Muut reitillä du Vin väittävät olevansa kauniimpia, mutta kukaan ei ota heitä liian vakavasti (ellei kaupunki ole Riquewihr). Haikareiden ilmestyminen merkitsee perinteisesti keväällä Alsacessa; Obernaiissa he tekevät pesänsä uusgoottisten pyhien Pierre et Paulin kirkon päälle. 62-huoneissa, kahdella uima-altaalla ja kylpylällä Le Parc sisältää tietyn maun ja mukavuuden ajatuksen, jonka voi olla oltava ranskalainen, keskiluokkainen ja muualta kuin Pariisista arvostaaksesi. Silti, se ei ole vaikeus viettää yötä täällä. Alsatian idioomissa, eli paljon puuta, sisustetuissa huoneissa on enemmän tunnelmaa kuin "nykyaikaisessa" tyylissä. Perustanut vakavan ravintolan La Table, Le Parc, omistaja Marc Wucher avasi Winstub tapa, jolla hienot kokit muualla Ranskassa avaavat bistroja. Hän teki taikuutta tekemällä työn luomalla sen tyhjästä, täyttämällä sen kirkosta pelastamalla paneelilla, Betschdorfin steinsillä ja Kachelofen alle sääntelykaiteet teepyyhkeiden kuivaamiseen. La tynkä on erikoistunut sydänkohtauksiin, mutta mikä on tapa. Joka Winstub tekee kokonaisen paistetun ja friteeratun Muensterin tiilen; Kohteen kokki Jacky Schweighoeffer päättelee tämän hoidon olevan liian kesyä, päällystää sen sijaan raastettujen perunoiden ja munaan sidottujen sipulien kanssa. ”Friteerattu” ei ole ensimmäinen asia, mistä ajattelet ajatellessasi t? te de veau, mutta Schweighoeffer löytää tien ja kiinnittää sen sisään Brik leivonnainen. Venekoko marenki jäätikkö? e mukana tulee tarpeeksi jäätelöä kahdeksanvuotiaan syntymäpäivää varten. Liian muhness on järkeä, kun huomaat, että Schweighoeffer on myös kokki La Table. Somersaults syrjään hän pukeuttaa marforidisen terriinin foie-grasista ja sian poskista Melfor-vinaigrettellä, ja sinun on pidä hänestä siitä. Alsacessa tuotettu Melfor on tislattua punajuurietikkaa, johon on lisätty kasveja ja joka on pehmennetty hunajalla.

Le Marronnier, Stutzheim

Jos tiedät etukäteen, että Le Marronnierillä oli 500-paikkoja, et koskaan mene. Mutta unohda kaikki kärsimät ranskalaisissa ravintoloissa, jotka hyväksyvät ryhmiä, ja kun oleskelet Strasbourgissa (klo Le Chut, Olen? tel du hetki), varaa ohjaamo ja peitä 6 1 / 2 mailia Stutzheimiin. Maalaistalona rakennettu 1748, Le Marronnier luotiin uudelleen Winstub Friederichin perheen 1990-teoksessa, joka poisti kipsin peittämällä kauniit puolirakenteiset fafeedit ja muutti sisäpihan varjoisammaksi paikkaksi sian-maksan kvanellien maistelua varten. Ruokailuhuoneiden joukossa La Salle Bleue on uudessa lisäyksessä, mutta se on ainakin yhtä suloinen kuin vanhemmat tilat, massiivisella porrastetulla Kachelofen, integroitu penkki, joka seuraa uunin siksakomaisia ​​muotoja, ja määrä brodeerattuja näytteenottimia. Ryhmät eivät aina rajoita Le Marronnieria; yhtään yötä olin siellä, vain mitä näytti paikallisilta perheiltä. He tulevat flammekueche, joka tunnetaan myös nimellä tarte flamb? e, jonka turistit vaativat kutsuvan Alsatian pizzaa, joka ärsyttää elsatilaisia ​​kuolemaan. Mikä se on kierre rullattua leivän taikinaa, päällä savustetut lardonit, ohuesti viipaloitu sipuli (molemmat keittämättömät) ja cr? Me fra? Che. Kolme asiaa, jotka on syytä etsiä flammekueche ovat mustatut reunat; vain kerman kaapiminen; ja hyvin vähän sipulia. Näillä toimenpiteillä Le Marronnier's on täydellinen. Puristit hylkäävät juuston variaatiot, ja näet miksi: milloin flammekueche menettää viattomuutensa, menettää houkutuksensa. Hirven kastanjat ja suuri viilu, vanhan koulukunnan suurten riistakastike, on enemmän kohtaan, varsinkin kun se tarjoillaan pastaa syövän paskan kanssa: Winstub työhevosen spaetzle.

Christopher Petkanas on T + L: n erityislähettiläs.

  • T + L 500: Maailman parhaat hotellit

Kulkeminen sinne ja ympäri

Suoria lentoja on Strasbourgin kansainväliselle lentokentälle Air Francella muun muassa Amsterdamista, Lontoosta ja Pariisista. Sieltä voit vuokrata auton alueen tutkimiseksi parhaiten. Suunnittele reitti ja löydä lisätietoja Alsatian viinireitistä osoitteessa vinsalsace.com.

Missä syödä

A l'Aigle d'Or

14 Rue de Gerstheim, Osthouse; 33-3 / 88-98-06-82; illallinen kahdelle 42 dollarille.

Auberge? l'Illwald

Le Schnellenbuhl, S? Lestat; 33-3 / 88-85-35-40; illallinen kahdelle 75 dollarille.

Chez Yvonne

10 Rue du Sanglier, Strasbourg; 33-3 / 88-32-84-15; illallinen kahdelle 75 dollarille.

La Stub

Le Parc, 169 Rte. d'Ottrott, Obernai; 33-3 / 88-95-50-08; illallinen kahdelle 90 dollarille.

Le Clou

3 Rue du Chaudron, Strasbourg; 33-3 / 88-32-11-67; illallinen kahdelle 76 dollarille.

Le Marronnier

18 Rte. de Saverne, Stutzheim; 33-3 / 88-69-84-30; illallinen kahdelle 78 dollarille.

Wistub Brenner

1 Rue Turenne, Colmar; 33-3 / 89-41-42-33; illallinen kahdelle 63 dollarille.

Missä yöpyä

A La Ferme

Suuri arvo 10 Rue de Ch? Teau, Osthouse; 33-3 / 90-29-92-50; hotelalaferme.com; tuplaa alkaen 114.

Hostellerie Le Mar? Chal

Suuri arvo Place des Six Montagnes Noires, Colmar; 33-3 / 89-41-60-32; hotel-le-marechal.com; tuplaa alkaen 177.

Hotelli de l'Illwald

Suuri arvo Le Schnellenbuhl, S? Lestat; 33-3 / 90-56-11-40; illwald.fr; tuplaa alkaen 91.

Le Chut

Suuri arvo 4 Rue du Bain aux Plantes, Strasbourg; 33-3 / 88-32-05-06; hote-strasbourg.fr; tuplaa alkaen 120.

Park

Suuri arvo 169 Rte. d'Ottrott, Obernai; 33-3 / 88-95-50-08; hotel-du-parc.com; tuplaa alkaen 177.

Wistub Brenner

Sisustus on sijoitettu sellaiseen ei-yrityssuuntaukseen, jonka ihmiset, jotka aloittivat uransa Ranskassa 50 vuotta sitten, voivat olla hyvä merkki. Lounas ulkona on unelma, vaikka Proven al-pöytäliinat saattavat heittää sinut polulta ja unohtaa yhden Alsacen aitoudellisimmista syömiskokemuksista. Näkymä vie Lauch-jokeen ja ihana merkkijono kalkkisia puurakennettuja taloja, niiden ikkunalaatikoissa on vaaleanpunaisten ja punaisten pelargonioiden kouristus.

Tarjoilla hapankaaleilla on pitkä, makea, suuhun täydentävä lopputulos, jonka seurauksena potilas kypsensi ohuesti viipaloidulla sipulilla, mustalla pippurilla, katajamarjoilla, Rieslingillä, savustetulla olkapäällä, savustetulla laattapekonilla ja salametsästetyllä suolaisella levypekonilla. Sianliha liitetään lautaselle keitetyllä perunalla; pari frankfurter-tyylisiä Strasbourg-makkaraa, niiden kireät nahat napsahtavat ensin veitsen, sitten hammasten alle; ja Montb? liard-makkaraa. Kuminilla maustettu, se on savustettu ilman liekkejä hartsipuiden, kuten männyn ja kuusen, pölyn päällä. Brennerin suklaalla on kaksi salaisuutta, hienoa kuin se on. Miksi sinappi on teollista? Ja miksi kokin mielestä niin sianlihatuotteista rikkaalla alueella on tarpeen ylittää rajat Franche-Comtiin? Montb? Liardin palkkiot?

Le Clou

Taulukoita jaetaan, mikä useimmissa amerikkalaisissa ei todellakaan ole mukava, joten toivot vain parasta. Seinät on ripustettu Hansi-kylämaisemiin ja telttamaisemat Boerschin Spindlers ovat taltaneet 1893: n jälkeen. Astiat kansiotuenon kanonista sisältävät eskarotteja? l'alsacienne (kuorella lusikalla, tavallisen persilja-valkosipuli-salottisillavoin lisäksi); sekä korkea- ja fluffyjuustokakku, otettu lasillisella kirschä.

Chez Yvonne

Tämä Wintub-yhtiö perustettiin 1873: ssä, mutta Yvonne Haller myönsi sille laitoksen aseman “Strasbourgin lippuna” (viittaus kuuluisan snootian Pariisin brasseriaan), joka toimi 1954: stä 2001: iin. Haller kohtasi voittopäätä olohuoneensa tapaan, täyttäen matotossut, toimien viihtyisästi taiteilijoiden ja poliitikkojen kanssa, joista hän piti, ja jäistä kaikille muille. Chez Yvonnen uudelle omistajalle, Jean-Louis de Valmig? relle, ei olisi ollut mitään järkeä pitää nimeä, mutta muuttaa ulkoasua - nimen jälkeinen ulkonäkö oli se, mitä hän maksoi. Se on kaikki vielä siellä, viimeiseen haikareiden kaiverrukseen asti. Juhlat ovat yhtä julmasti padless kuin koskaan. Ruoka on toinen tarina. Valikkoon on lisätty kaikenlaisia ​​vastustamattomia asioita, jotka ovat yhtä vieraita voittopulle kuin hampurilaisia, kuten kampasimpukoiden ja vihannesten tartaari. Chez Yvonne on edelleen pohjimmiltaan se, mitä se oli matriarkansa alla, mutta Valmig on liikemies (hän ​​omistaa kiistanalaisen Zuem Strisselin sekä Strasbourgin taqueria, tahran, jonka hän näyttää säilyneen), ja hän haluaa sen molemmin puolin: Wintub + “ moderni bistro. ”Alueellisilla ruuilla ei ole mitään anteeksi. Täytetyn hanhenkaulaviipaleet - sekoitus jauhelihaa, pistaasipähkinöitä ja hanhenmaksaa, jotka on ommeltu linnun kaulan ihoon - tarjoillaan linssilohkon päällä. Savustettu rintaosa hyödyntää Alsaatin juutalaisten mikrokeittiöitä. Olut- ja appelsiini-katkeroissa haudutettua sianlihaa on hyvällä tavalla luolamainen, sen gelatiinimainen rasvaholkki kutistui takaisin kuin kaatunut sukka. Pidä paistettua perunaa.

Hostellerie Le Mar? Chal

Le Chut

Olen? tel du hetki

Auberge a lwalwald

Ruoanlaitto täällä on niin korkeaa tasoa, että maalaismaisemmalle voittopallolle näyttää merkitsevän heidän ja Illwaldin sijoittamista samaan pottiin. Toisaalta ainakin kaikki tietävät, missä palkki on asetettu. Winstub-klassikot, kuten pääjuusto ja baeckeoffe (naudanlihaa, lampaanlihaa ja sianlihaa, joka sisältää yleensä sian korvan ja hännän) näyttävät edelleen itseltään, kun kokki Frank Barbier taivuttaa tekniikkaansa. Ne maistuvat vain paremmalta: kirkkaampia, mielenkiintoisempia, vatsampaa. Munakoiso ja 16-huonehotelli, jolla on hienosti tasapainoinen uusi-vanha-tunne, vievät kourallisen kansankielisiä maatilarakennuksia, jotka sijaitsevat pihan ympärillä, missä Labradorit kiduttavat kytkettyä lammasta. Illwald ei ole parantunut. Pylväspuuhella lämmittää nurkkaa. Gander-perheen kudottu Kelsch Muttersholtzissä verhoaa pöydät. Lasin käänteiset maalaukset ovat peräisin upeasta Arts et Collection d'Alsace -butiikista Colmarissa. Hauska seinämaalaus ehdottaa, kuinka se voisi mennä, jos eläimet ottavat haltuunsa: miehen piirtämä jänis ja kettu ratsastavat nautilus-kuorivaunussa.

A L'Aigle d'Or

Asiakkaat kutsuvat kissaa, joka vaeltaa vapaasti tätä voittopäätä nimeltä: se on sellainen paikka. L'Aigle on ainoa ravintola Osthouseissa, A La Ferme on ainoa hotelli, joten varaamalla huoneen yhdessä, lopetat syömisen automaattisesti toisessa (molemmat paikat ovat Hellmann-perheen omistuksessa). Hotelliin kuluu kolmen minuutin päästä voittopöydältä, miellyttävä kävellä. Nuoremman Madame Hellmannin kugelhopf - hiivakakku manteleilla ja rusinoilla, jotka on paistettu putkipannuissa pyörivien viistettyjen sivujen kanssa - on mod du le genre. Kaikki alushousun lampunvarjostimet ja saippuat kultaa vaihtavat verhot, l'Aigle näyttää siltä, ​​että Waverley Root nousi juuri jälkiruoasta (sanovat esimerkiksi kanelijäätelö ja suolatulla voilla paahdettu omena) ja keittolevyt ovat paahtaneet lämmittelytornissaan siitä lähtien. L'Aiglen menu kuuluu kuten erinomainen Petit Recueil de la Gastronomie Alsacienne (Editions SAEP). Matelote yhdistää valikoiman makean veden kaloja hampaiden, kerman ja sienten kastikkeeseen. Pot-au-feu alkaa aina ruokalipulla, paitsi Alsacessa, jossa se alkaa luuytimen sammakkopulloilla. L'Aigle tarkkailee myös alueellisia pot-au-feu -erotuksia tarjoilemalla sitä yksittäisissä porkkana-, kurkku-, selleri- ja juurikassalaateissa. Nämä ovat potin juurikasvihannesten lisäksi, ja salaatit vaikuttavat jotenkin niin tarpeellisilta (toisin kuin paistetut perunat).

La Stub -ravintola

62-huoneissa, kahdella uima-altaalla ja kylpylällä Le Parc sisältää tietyn maun ja mukavuuden ajatuksen, jonka voi olla oltava ranskalainen, keskiluokkainen ja muualta kuin Pariisista arvostaaksesi. Silti, se ei ole vaikeus viettää yötä täällä. Alsatian ilmauksella sisustetuissa huoneissa, joissa on paljon puuta, on enemmän tunnelmaa kuin ”nykyaikaisessa” tyylissä. Perustanut vakavan ravintolan La Table, Le Parciin, omistaja Marc Wucher avasi voittopallon, jolla hienot kokit muualla Ranskassa avasivat bistroja. Hän teki taikuuksellisesti työtä luomalla sen tyhjästä, täyttämällä sen kirkosta pelastuneilla paneeleilla, Betschdorf steins ja kachelofen säätökaiteiden alla teepyyhkeiden kuivaamiseksi. La stub on erikoistunut sydänkohtauksiin, mutta mikä on tapa. Jokainen voittokuppi tekee kokonaisen paistetun ja paistetun Muensterin tiilen; Kohteen kokki Jacky Schweighoeffer päättelee tämän hoidon olevan liian kesyä, päällystää sen sijaan raastettujen perunoiden ja munaan sidottujen sipulien kanssa. ”Friteerattu” ei ole ensimmäinen asia, jota ajattelet ajatellessasi teet de veau -tapahtumaa, mutta Schweighoeffer löytää tien, taittamalla sen brik-leivonnaisiin. Venekokoisessa marenkilakkaan sisältyy tarpeeksi jäätelöä kahdeksan vuoden ikäisen syntymäpäivää varten. Liian muhness on järkeä, kun huomaat, että Schweighoeffer on myös kokki La Table. Somersaults syrjään hän pukeuttaa marforidisen terriinin foie-grasista ja sian poskista Melfor-vinaigrettellä, ja sinun on pidä hänestä siitä. Alsacessa tuotettu Melfor on tislattua punajuurietikkaa, johon on lisätty kasveja ja joka on pehmennetty hunajalla.

Park

62-huoneissa, kahdella uima-altaalla ja kylpylällä Le Parc sisältää tietyn maun ja mukavuuden ajatuksen, jonka voi olla oltava ranskalainen, keskiluokkainen ja muualta kuin Pariisista arvostaaksesi. Silti, se ei ole vaikeus viettää yötä täällä. Alsatian ilmauksella sisustetuissa huoneissa, joissa on paljon puuta, on enemmän tunnelmaa kuin ”nykyaikaisessa” tyylissä. Perustanut vakavan ravintolan La Table, Le Parciin, omistaja Marc Wucher avasi voittopallon, jolla hienot kokit muualla Ranskassa avasivat bistroja. Hän teki taikuuksellisesti työtä luomalla sen tyhjästä, täyttämällä sen kirkosta pelastuneilla paneeleilla, Betschdorf steins ja kachelofen säätökaiteiden alla teepyyhkeiden kuivaamiseksi. La stub on erikoistunut sydänkohtauksiin, mutta mikä on tapa. Jokainen voittokuppi tekee kokonaisen paistetun ja paistetun Muensterin tiilen; Kohteen kokki Jacky Schweighoeffer päättelee tämän hoidon olevan liian kesyä, päällystää sen sijaan raastettujen perunoiden ja munaan sidottujen sipulien kanssa. ”Friteerattu” ei ole ensimmäinen asia, jota ajattelet ajatellessasi teet de veau -tapahtumaa, mutta Schweighoeffer löytää tien, taittamalla sen brik-leivonnaisiin. Venekokoisessa marenkilakkaan sisältyy tarpeeksi jäätelöä kahdeksan vuoden ikäisen syntymäpäivää varten. Liian muhness on järkeä, kun huomaat, että Schweighoeffer on myös kokki La Table. Somersaults syrjään hän pukeuttaa marforidisen terriinin foie-grasista ja sian poskista Melfor-vinaigrettellä, ja sinun on pidä hänestä siitä. Alsacessa tuotettu Melfor on tislattua punajuurietikkaa, johon on lisätty kasveja ja joka on pehmennetty hunajalla.

Le Marronier

Jos tiedät etukäteen, että Le Marronnierillä oli 500-paikkoja, et koskaan mene. Mutta unohda kaikki kärsimät ranskalaisissa ravintoloissa, jotka hyväksyvät ryhmiä, ja kun oleskelet Strasbourgissa (Le Chut, l'h? Tel du moment), varaa ohjaamo ja peitä 6 1 / 2 mailia Stutzheimiin. Friederichin perhe perusti maalaistalona 1748: ssä Le Marronnierin uudelleen voittopöydäksi 1990: ssä. Hän poisti kipsin, joka peitti kauniin puunrunkomaisen fa? Ade: n, ja muutti pihan varjoisammaksi paikkaksi sianliha-maksan quenellien maistelemiseksi. . Ruokailuhuoneiden joukossa La Salle Bleue on uudessa lisäyksessä, mutta se on ainakin yhtä suloinen kuin vanhemmat tilat, massiivisella porrastetulla kahelofeenillä, integroidulla penkillä, joka seuraa uunin siksakytkettäviä muotoja, ja määrällä brodeerattuja näytteenottimia. Matkailijaryhmät tulevat flammekuechesta, joka tunnetaan myös nimellä tarte flamb? E, jota turistit vaativat kutsumaan Alsatian pizzaa, joka ärsyttää elsatilaisia ​​kuolemaan. Mikä se on kierre rullattua leivän taikinaa, päällä savustetut lardonit, ohuesti viipaloitu sipuli (molemmat keittämättömät) ja cr? Me fra? Che. Kolme flammekuechessa etsittävää asiaa ovat mustat reunat; vain kerman kaapiminen; ja hyvin vähän sipulia. Näillä toimenpiteillä Le Marronnier's on täydellinen. Puristit hylkäävät juuston muunnelmat, ja näet miksi: kun flammekueche menettää syyttömyytensä, se menettää houkutuksensa. Hirven kastanjat ja iso viilua, vanhan koulun suurten riistakastike, on enemmän kohtaan, varsinkin kun se tarjoillaan pastaa nasta: Wastetub työhevonen spaetzle.

A La Ferme

L'Aigle on ainoa ravintola Osthouseissa, A La Ferme on ainoa hotelli, joten varaamalla huoneen yhdessä, lopetat syömisen automaattisesti toisessa (molemmat paikat ovat Hellmann-perheen omistuksessa). A La Fermessä on seitsemän huonetta, joista kolme sijaitsee 19 vuosisadan varhaisessa maalaistalossa, jonka valitset heidän nöyrälle antiikkilleen. Muut, tupakan kuivaamiseen käytetyssä ulkorakennuksessa, ovat isompia ja nykyaikaisempia. Mutta yö on täällä aamiaisesta, ei huoneista.

Hotelli de l'Illwald