Bergen Ja Sen Jälkeen

Useimmat Norjasta tietävät ihmiset sanoivat minulle "ota sateenvarjo", kun mainitsin menevänni Bergeniin. "Se on tylsää" oli toinen vastaus - myönnetty, lähinnä Oslon alkuperäiskansojen keskuudessa, jotka yleensä näkevät maansa toisen kaupungin vain vähän enemmän kuin maakunnan Pohjanmeren vesistö. Tällainen ennuste oli herättävä, mutta olin edelleen kiinnostunut. Bergen oli kotona kahdelle Norjan suurimmalle pojalle: säveltäjälle Edvard Griegille ja näytelmäkirjailijalle Henrik Ibsenille. Suuri jälkimmäisen fani yliopistopäivistäni lähtien (kirjoitin vanhempi tutkielmani Ibsenistä ja soitin L? Vbergin Hedda Gablerin opiskelijatuotannossa), olin aina halunnut käydä kaupungissa, jossa pää dramaturgi aloitti teatteriuransa.

Viime kädessä ystäväni Wolf Viegard, norjalainen elokuvantekijä ja DJ, vakuutti minut maksamaan kotikaupunkiinsä vierailun. "Se on yksi aliarvioituimmista kaupungeista Euroopassa", hän sanoi. "Sillä on hieno kulttuuri, etenkin musiikki." Hän ei maininnut Bergenin kuuluisan sinfoniaorkesterin ja usein järjestettävien festivaalien lisäksi myös sen optimistista pop-näkymää, jolle ovat tyypillisiä R? Yksopp ja tulevat Sondre Lerche, paikalliset laulajat-lauluntekijät, jotka ovat suuret kansainvälisissä listoilla.

"Siellä asuminen on loistavaa", Wolf sanoi. "Ehkä siksi, että meillä on valtameri, vuoret, vuonot - ne inspiroivat ihmisiä. Bergen on myös vieraanvarainen kaupunki, paljon ystävällisempi kuin Oslo. Sataa vain paljon."

Olemme jälleen palanneet säähän. Mutta kun saavuin Bergeniin heinäkuussa, kun olen hypännyt Lontoosta vain kahdessa tunnissa, minua odottaa auringonpaiste - ja se on 9 pm Boring? Tuskin, jos lauantai-iltana kesällä kohtaus Bergenin keskustan U-muotoisella ranta-alueella on jotain mennä. Paikka on pakattu. Kaikkialla on baareja ja kahviloita - euronhimoisia kastelureikiä kuten Aroman teräs- ja lasitangot, funky-hangoutit, kuten tohtori Livingstonen puutarha. Siellä on irlantilaisia ​​pubeja, jazzkerhoja, diskoja. Mukana on jopa karnevaali, joka on asunut oleskelunsa muuten tyylikkäässä kaupungin puistossa. Itse asiassa koko kaupunki näyttää olevan yksi iso katujuhla; suspendoituna hämärään, joka ei koskaan liukene yöhön, nautinto jatkuu hyvin pahoillaan tunneina.

Tunnin iloisen vaelluksen jälkeen lopetan Madam Felle -nimisen sukelluksen päällä yhden laihan, kirkkaasti maalatun suolalaatikon alta, jotka olivat alun perin Hansen Liiton, neuvoston, joka kontrolloi Bergenin satamaa, varastoja ja toimistoja. 14th - 18th century. Kuuntelen täällä paikallista folksijaa ja nautin $ 8 olutta. (Alkoholia verotetaan voimakkaasti Norjassa - väitetään vähentävän Skandinavian halukkuutta juotavaan alkoholiin -, mutta kaikilla paahtoleipää ja lisäkierroksia näyttää siltä, ​​että järjestelmä ei toimi Bergenissä.)

Pysyn illalla kävellen dramaattisesti valaistuun Rosenkrantzin torniin ja H? Konin halliin, hulluan kivilinnoituksen ja massiivisen vastaanottosalin kanssa, jotka ovat vartioineet satamaa 13-luvulta lähtien, kun kuningas H? Kon ja hänen poikansa Magnus hallitsivat. Saan vihdoin nukkua rantahuoneessani Clarion Hotel Admiralissa kahden kesken - vain, että nouseva aurinko herättää vain tunnin tai myöhemmin. Kaikki tämä sateesta puhuminen luulen, kun piirrän pimennysverhoja ... miksi kukaan ei varoittanut minua auringosta?

Muutamaa tuntia myöhemmin heräsin taas, mutta tällä kertaa veneiden ääni. Vetämällä verhot taaksepäin todistan aivan ikkunan ulkopuolelta kaikenlaisen muodon ja koon lautojen otilla - rasvaisista pienistä kylpytynnyreistä tyylikkäisiin ja nopeisiin katamaraaneihin - ja kaikki suunnittelevat upeita vuoristoisia vesiteitä, jotka sijaitsevat Bergenin ulkopuolella . Todellakin, syy siihen, että useimmat matkustajat tänne tulevat ollenkaan, on osallistuminen siihen skandinaaviseen matkarituaaliin: vuonoristeily.

Joka aamu aamiaisella löydän uuden erän fjord-ers, suurin osa heistä kaupungissa vain riittävän kauan nopeaan kaupunkikierrokseen ennen merelle lähtöä. On saksalaisia, ranskalaisia, japanilaisia ​​- mutta suurin osa näyttäisi olevan norjalais-amerikkalaisia ​​(lähinnä keskilännessä, aksenttien perusteella arvioitaessa), jotka palaavat viikinkijuuriinsa. Kaikella tuo Wobegon-järvi "jälkeen-et-ei-jälkeen-te"kohteliaisuus, se on usein hidasta kahvila-asemalla ja silli pysähtyy buffet-reitin varrella. Todellakin, olen aamuisin tuntunut lisäaineena surrealistisessa jatko-osassa Fargo.

Toisin kuin suurin osa niistä, jotka on jonotettu aamiaiseksi, olen päättänyt viettää viikkani Bergenissä maalla. Näin voin välttää kiertuebusseja ja tutustua kaupunkiin omassa tahdissani jalka. Vaikka Bergenin väkiluku on 230,000, se on ihanan kompakti - kävelijän unelma. Ja nyt kun näen sen aamuauringon täydessä valossa, voin myös arvostaa sen kauneutta. Unohda Fargo! Bergen tuntuu sen sijaan skandinaaviselta San Franciscolta, jolla on iso lahti, seitsemän vuorta ja korkeiden kattojen taitettavat levytalojen jyrkät kadut.

Aamiaisen jälkeen seuraan monia askeleitasi edellisenä iltana. Katson nyt, että kalamarkkinat ovat ottaneet haltuunsa rantakeskustan. Telttakojut tarjoavat kenties kaupungin parhaimman (ja halvimman) pikaruoan: rasvakatkarappujen cocktaileja, hienoja vähän savustettuja lohivoileipiä. Hansa-varastojen takana, Bryggen-nimeltä aluetta, löysin joukon puisia kävelyteitä, tunneleita ja takaratoja, jotka sijaitsevat salaisessa kaupunkien, gallerioiden ja ravintoloiden sisäkaupungissa. Se on vähän esimakua - monet näistä "vanhoista" puurakennuksista ovat 20-luvulla tehtyjä uusintoja paloalttiista alkuperäisistä, mutta ovat silti näkemisen arvoisia.

Lähistöllä on Hansa-museo, joka sijaitsee kunnostetussa 18-luvun toimistossa ja Hansa-maahantuojan-viejän kotona. Pienet huoneet muistuttavat laivan hyttejä, joissa on kompakti, tilaa säästävä työpöytä ja sänky. Muutaman korttelin päässä rantakadulta Bryggens-museo tarjoaa uuden katsauksen varhaiseen Bergeniin. Museo on rakennettu arkeologisten kaivausten päälle, joka tapahtui 1955: n ja 1969: n välillä ja paljastamattoman Bergen-circa-1150: n välillä. Tämä raunio on asennuksen kaltainen pyöristettyjen palkkien ja muinaisten kivilevyjen kaltainen - omituinen kauneus - etenkin upean romaanisen ja goottilaisen Pyhän Marian kirkon kaksotornien edessä, jotka sijaitsevat museon elokuvanäytön kokoisten takaikkunoiden läpi.

Bergenin todellinen viehätys on vähemmän sen hyvin kuljettuneella ranta-alueella kuin lukuisissa ja erottuvissa pienissä lähiöissä, joihin suurin osa kävijöistä ei koskaan tule. Aivan Pyhän Marian kirkon takana on Sandviken, rinteessä sijaitseva mukulakivikatuja ja pariton kulmainen clapboard-mökki gentrifikaation eri vaiheissa. Tässä mini-Haight-Ashburyssa suunnittelijoiden ja arkkitehtien studiot jakavat katuja kaikesta vintage-vaatteista ja koruista valmistettuihin putiikkeihin currykahvilaihin, erilaisista New Age -parantajaista aina valkoiseen ja mustaan ​​magiaan erikoistuneeseen kauppaan.

10-minuutin kävelymatka kaupungin poikki, opiskelijat, taiteilijat ja näyttelijät väittävät kaupungin jugendteatterin ja sen yliopiston väliseltä alueelta. Uusin hangout täällä on Caf? Mago, terveysruoka-nivel, jossa valikosta löytyvät alaviitteet, joista käyvät ilmi jokaisen yrityksen ravitsemustilastot. Toinen kuuma paikka on Caf? Opera, joka yhdistää kuusikymmentäluvun kahvilan taidegalleriaan, ravintolaan (poronpato on erikoisuus) ja tanssiklubiin (viikonloppuisin 10: n jälkeen). Tämä alue sisältää myös joitain Bergenin muodikkaimmista ravintoloista - isoina apr-oopperan joukon kanssa - Naboenin rauhallisesta, valoisasta ruokasalista Soho Kitchen & Lounge: n valkoisilla kaakeleilla.

Klosteret on jonkin verran syrjässä olevalta radalta. Kaupungin nykyaikaisen sataman reunustaminen, joka on yleensä täynnä rahtialuksia ja megakuristeisia aluksia, jotka muuten saattaisivat merkitä Bergenin keskustasataman kauneutta, osa Klosteretistä on rakeinen, teollinen, ja entiset tehtaat tarjoavat nyt tilaa elokuvantekijöille, valokuvaajille, ja esitysryhmät. Klosteretin toinen puoli on satupuutarha ja puutalomökki, jossa asuvat omituiset galleriat ja kaupat, kuten kahvila Retro? erikoistunut vuosisadan puolivälissä moderneihin huonekaluihin, joissa voit istua tavaroilla siemaillen cappuccinoa.

Tietenkin, Bergenissä on enemmän kuin viileitä kahviloita ja trendikkäitä lähiöitä. Kaupungin vakavien kulttuurikohteiden luettelossa on Bergenin taidemuseo, jossa on kolme suurta kokoelmaa kolmessa viereisessä rakennuksessa. Suosikkini on Rasmus Meyer -kokoelma, joka näyttää tärkeimmät norjalaiset taiteilijat 18-luvulta 1915: iin. Tähti on luonnollisesti Edvard Munch; häntä edustavat 105-vedokset ja 32-maalaukset, joista monet paljastavat kuuluisan kidutetun taiteilijan kevyemmän ja kirkkaamman puolen. Odottamattomia ovat myös Gerhard Munthen voimakkaat maisemat, Christian Krohgin romanttiset muotokuvat ja Harriet Backerin terävät sisätilat, jotka ennakoivat skandinaavisen modernin ilmeen, joka lopulta valloitti sisustusmaailman. Lisää aarteita roikkuu museon Stenersen-kokoelmassa, jossa on kaikki modernin taiteen tärkeimmät nimet, mukaan lukien koko huone, joka on täynnä Picassosia, toinen Paul Kleelle omistettu ja vielä enemmän Munch.

Bergenin tärkein väite kuuluisuudesta kulttuuririntamalla ei kuitenkaan ole taide, vaan musiikki. Ehkä yhdelläkään muulla maan pääkaupungilla ei ole niin paljon musiikkifestivaaleja: rock tammikuussa, blues huhtikuussa, chorales toukokuussa, jazz toukokuussa ja lokakuussa, tango kesäkuussa, lisäksi kesäkonsertit Troldhaugenissa, Griegin lumoavalla järvenrantakodilla, samoin kuin kaupungin futuristinen sali, jolla on säveltäjän nimi. Lisäksi siellä on maailmankuulu Bergenin kansainvälinen festivaali, joka tuo musiikin, tanssin ja teatterin tähdet kaupunkiin joka vuosi toukokuun lopulla ja kesäkuun alussa.

Bergenissä et koskaan tiedä milloin tai mistä löydät musiikkia. Eräänä iltana muutama päivä vierailustani päätin mennä Fl? Yenin huipulle, Bergenin silmiinpistävään keskustavuoreen, joka ampuu tuhat jalkaa, vain kahden korttelin päässä ranta-alueelta. Aurinko paistaa - jälleen kerran - joten luopun köysiradalta kävelyreittiä varten. Muutamat ensimmäiset vaihtamiset ovat riittävän helppoja - tarjoavat upeat näkymät Bergenin huippukaduille ja vihreille vuorille. Mutta sitten polku kasvaa jyrkemmäksi ja vietän suurimman osan seuraavasta tunnista pimeässä korkeiden puiden metsässä, toivoen että käyisin raitiovaunun loppujen lopuksi. Huipulle tullessani hikoilen ja hengitän kovasti, mutta palkkionani on kahvila? valtavalla terassilla, joka on kylvetty tuntikausia auringonlaskun kultaiseen valoon. Ulkoilma-oluen jälkeen uskallan piilottaa muodollisessa ravintolassa vain Mozartin äänten toimesta. Kamarimusiikkikonsertti on juuri alkanut Mount Fl? Yenin pienessä teatterissa. Tuomari kutsuu minut sisäänpääsemään ja käski minun olla huolestuttamatta shortseistani tai baseball-lippistani. Retkeily, auringonlasku, olut ja nyt pieni yömusiikki - voisiko se parantaa?

Paitsi että se tekee. Seuraavana aamuna on vihdoin aika ryhtyä vuonoihin. Näkemiseen on monia tapoja: bussimatkat, junamatkat, miniristeilyt, jopa lyhyet humalat helikopterin kautta. Ja vuonoja on monia: jotkut vain muutaman mailin päässä satamasta, toiset, kuten upea Hardangerfjord ja Sognefjord, kauempana. Aloitukseksi olen varannut 12-tunnin odysseian nimeltä Glacier Trip to Fjaerland. Sen lisäksi, että matkustan hyvällä Sognefjord-kappaleella - pisin (127 mailia) ja syvin (4,265 jalkaa joissain kohdissa) vuono maailmassa - voin myös vilkaista näyttävän Jostedal-jäätikön käsivartta, joka on Euroopan suurin mantereella.

Matkani alkaa 8: llä kyytiin melko loistavalla kaksikerroksisella lautalla, jolla on lentokone-tyyliset bisnesluokan istuimet. Poistuessamme satamasta, liukumme joukon jousitusiltojen alla, jotka muistuttavat pieniä kultaisia ​​portteja. Pian olemme hajuisten luotojen ja siistien tilojen alueella. Alkuvaiheessa, mutta noin tunnin matkalla monoliittiset vuoret alkavat tasoittaa horisonttia, vaikkakin Suomen suurin öljynjalostamo on jonkin verran vaarantamassa näkymän.

Teemme satunnaisia ​​pysähtymiä noutamaan ja purkamaan matkustajia yksinäisissä pienissä satamissa. Lopulta vuoret ovat lumihiukkasia ja silkkaa, uppoutuneen jäiseen veteen, joka on nyt Karibian kirkas sinivihreä. Keskipäivällä telakkaamme Balestrand-nimiseen kaupunkiin ja monet meistä jättävät veneen pienemmälle, vanhemmalle ja hitaammalle alukselle matkalle kapeaan umpikatuun. Vuoret ovat vieläkin sateisempia, sulkeen meidät jättimäiseen, valkoisella viivoitetun vihreän kiilaan. Huomaan pian jäätikön etäisyydeltä: se on harmahtavan slush-suksikulho, joka tahraa muuten koskematon kohtaus.

Uusi 40 minuutti ja vuono avautuu suureen järveen, jota reunustaa koko purjeen kaunein kylä. Tämä on Mundal, viljelysmaa toisella puolella, korkeat vuoret toisella puolella. Kylän erottuvin rakenne on Hotel Mundal, pyöreä, vaaleankeltainen viktoriaaninen kartano. Telakkaamme täällä, mutta ennen kuin minulla on aikaa tutustua kaupunkiin ja hotelliin, meidät karjataan linja-autoon, joka vie meidät jäätikkömuseoon ja sitten oletettavasti itse Jostedalin jäätikölle. Museossa on kaikenlaisia ​​interaktiivisia näytöksiä ja esoteerisiä faktoja hitaasti liikkuvasta jäästä, jota kutsumme jäätiköksi - mutta "lähikuva" -näkymämme Jostedalista on pikemminkin keskikokoinen ja päättäväisesti alikuntoinen.

Takaisin Mundaliin, toivon saavani aikaa tutustua kylään ja ehkä teetä. Mutta vene lähtee viidessä minuutissa. Yksinkertaisesti, en halua poistua tästä kauniista kylästä. Jotain napsahtaa sisälläni, ja minun on nyt tehtävä yksi niistä hetkellisistä päätöksistä, jotka voivat vaikuttaa matkan tulokseen merkittävällä tavalla. Osoittautuu, että paluulipuni on hyvä huomenna, ja majatalossa on tilaa. Joten ilman muita matkalaukkuja kuin kamerapussi, tarkistan Hotel Mundaliin.

Paikan sisustus on yhtä voittava kuin sen fa? Ade-freskoituissa salongeissa on öljytyt katot, valtavat nahkatuolit, muinainen piano, jopa muutama gramofoni. Pieni huoneeni näkyy laiduntavien lehmien kentällä. Koska minulla ei ole mitään pakkaamista, suunnaan heti takaisin alakertaan ja löydäen pienen kahvilan? tiloissa, jotka ovat erikoistuneet myös käytettyihin mysteeriromaaneihin. Koko kaupunki osoittautuu - väestö 300 - tunnetaan käytetyistä 15-kirjakaupoistaan. Ne ovat kahviloissa, autotalleissa, tienvarsilatoilla. Yksi ei ole muuta kuin itsenäisesti seisova laatikko keräyslaatikolla, johon asiakkaat talletavat 2 dollaria vastaavan summan ostaakseen paperinukke.

On ilmeistä, että 19-luvun lopulla Fjaerland - kuten Mundalin kattavaa aluetta kutsutaan - oli merkittävä kohdekohde skandinaavisille ja myöhemmin brittiläisille matkailijoille. He saapuivat laivalla (ainoa tapa päästä tänne 1986: iin, jolloin tie lopulta yhdisti alueen muuhun Norjaan) ja oleskelivat useita viikkoja.

"Vanhanaikaisesti viljelijät veivät vierailijoita katsomaan jäätikköä hevoskärryissä", kertoo hotellin omistajajohtaja Marit Orhein Mauritzen, jonka isovanhemmat avasivat paikan 1891: ssä. "Joten he auttoivat perhettäni rahoittamaan hotellia, koska se oli hyödyllistä myös heidän liiketoiminnalleen. Kaikki hotellissa on melko sama kuin sata vuotta sitten. Jopa ateriat, jotka ovat enimmäkseen isoäitini reseptejä."

Aamiainen täällä on pi? ce de r? sistanssi. Se on yksi hämmästyttävimmistä levityksistä, mitä olen koskaan nähnyt (isoäiti olisi ehdottomasti ylpeä): lohi, silli, katkarapu, kalaruoat ja p? T? T, kuusi juustolajia, kinkku, salaami, kompotit, vilja, jogurtit, punajuuret, tomaatit, kaviaarilla sirotetut munat. Mistä aloittaa? Pahempaa, milloin lopettaa?

Valtavan ruokalauan yli lopetan juttelemisen norjalaisen parin, Bgegen ja Karenin kanssa. Mainitsen, että olin hieman pettynyt kurkistukseeni jäätikölle. "Missä bussi vie sinut, ei ole niin hyvä", B? Rge sanoo. "On paljon parempia paikkoja nähdä se, mutta joudut kävelemään vähän." Kuten tapahtuu, he suunnataan yhteen näistä paikoista autossaan aamiaisen jälkeen ja tarjoavat viedäkseni minut mukaan.

Pieni kävelymatka osoittautuu kuitenkin suureksi vaellukseksi, joka tekee nousemastani Fl-jeniin nähden lasten leikiltä. Sovita norjalaiselle perheelle, että he ovat - he käyvät patikoimassa joka viikonloppu - uudet ystäväni sitovat jyrkät rinteet vaivattomasti. Onnistun pysymään, mutta tuskin, kun vuono ja Mundal pienenevät ja ovat pienempiä allamme. Viime kädessä kestää yli kaksi tuntia huipulle pääsemiseksi, kun joudumme majalle, joka myy virvoitusjuomia kunniajärjestelmällä. Tapaamme myös joukon seikkailunhaluisia reppumatkailijoita, jotka kaikki käyttävät cramponeja varsinaiselle kävelylle edessä olevalle jäätikölle.

B? Rge johtaa puolueemme ulos kapeaa tietä pitkin vuoren selkään. Tämän reitin lopussa on vain yhtä tilaa yhdelle ihmiselle seisomaan, joten vuorottelemme vuorotellen näköalalla. Tällä kertaa ei ole pettymystä - vain kunnioitusta - kun seison yksin sateen reunalla katsomalla alas siniselle puutarhalle, jossa on hohtavia kiteitä. Hengitän syvästi ja nautin a Titaanimainen hetki, heittäen käteni leveästi. Nyt tämä on jäätikkö!

Seuraavana päivänä takaisin Bergeniin, olen niin jäykkä kiipeämästäni Jostedalissa, että voin tuskin kävellä. Mutta älä välitä. Yksi ikimuistoisen hetken olin siellä, vuonon kuningas, Norjan keskellä sijaitsevan upean vuoren päällä. Ei sateenvarjoa tarvita.

RICHARD ALLEMAN on avustava toimittaja Matkailu + vapaa-aika.

FAKTAT
Suurin osa Yhdysvalloista tulevista matkustajista lentää suoraan Osloon ja jatkaa Bergeniin lyhyen jatkolennon tai supermaisemaisen, seitsemän tunnin rautatiematkan kautta. Toinen vaihtoehto on yhdistää Bergen matka Lontooseen; Norjalainen Braathens tarjoaa säännöllisiä lentoja. Lisäksi yön yli lautta, joka yhdistää Newcastlen ja Bergenin, kulkee kolme yötä viikossa (44-191 / 296-1313).

MISSÄ YÖPYÄ
Augustin-hotelli
Tyylikäs perheomisteinen hotelli lähellä rantaa. Erinomainen ruokasali.
Tuplaa 225 dollarista
22 C. SUNDTSGATE; 47-5 / 530-4000
www.augustin.no

Clarion Hotel Admiral
Tuplaa 155 dollarista
9 C. SUNDTSGATE; 47-5 / 523-6400
www.admiral.no

Täysi tupa
Trendikäs (ja melko meluisa) majatalo matkailijoille budjetilla.
TUPLOT, JOIDEN OSASUHTEEN ALENNUS $ 85, YKSITYISEN Kylpyhuoneen alkaen $ 100
27 H?KONSGATEN; 47-5/523-1310
www.crowded-house.com

Grand Hotel Terminus
Ei niin suuri kuin ehkä koskaan oli, mutta tämä 1928-klassikko tarjoaa silti runsaasti vanhan maailman charmia.
Tuplaa 182 dollarista
6 ZANDER KAAESGATE 47-5 / 521-2500
www.grand-hotel-terminus.no

Hotelli Mundal
Tuplaa 181 dollarista
Fjaerland; 47-5 / 769-3101
www.fjordinfo.no/mundal

Radisson SAS Royal -hotelli
273-huoneen hotelli Bryggenin ranta-alueella.
Tuplaa 158 dollarista
BRYGGEN; 800/333-3333 OR 47-5/554-3000
www.radissonsas.com

MISSÄ SYÖDÄ
Jumala
Viileä bistro moderneilla, kauniilla esityksillä.
Illallinen kahdelle 115-dollarille
6 VASKERELVEN; 47-5/531-3160

Mago Caf?
Illallinen kahdelle 100-dollarille
5 NEUMANNSGATE
47-5/596-2980

Naboen
Illallinen kahdelle 100-dollarille
20 NEUMANNSGATE
47-5/590-0290

Potetkjelleren
Perinteistä ruokaa tarjoillaan pienissä kynttilänvalossa sijaitsevissa salonkeissa.
Illallinen kahdelle 114-dollarille
1A KONG OSCARSGATE
47-5/532-0070

Soho Keittiö ja oleskelutila
Illallinen kahdelle 90-dollarille
27 H? KONSGATEN
47-5/590-1960

CAF? S, BARIT JA KLUBIT
Aromaravintola ja -baari
1 ROSENKRANTZGATE
47-5/556-0020

Caf? Ooppera
18 ENGEN; 47-5/523-0315

Dr. Livingstone
12 KONG OSCARSGATE 47-5 / 556-0312

Autotalli
Ota täältä uusimmat paikalliset ja kansainväliset bändit.
14 CHRISTIESGATE 47-5/532-1980

Kaf? kippers
Sen suuri terassi, josta on näkymä uuteen satamaan, on kaupungin fiksuin paikka lounaalle aurinkoisena päivänä.
8 GEORGERNES VERFT
47-5/531-0060

Rouva Felle
BRYGGEN, 47-5 / 554-3058

Retro
16 KLOSTERET, 47-5/531-1616

Naboen

Mago Caf?

Caf? Ooppera, Bergen

Jumala

Potetkjelleren

Soho Keittiö ja oleskelutila

Tämä ominaisuus on suljettu.

Hotelli Mundal

Clarion Hotel Admiral

Radisson Blu Royal -hotelli

Radisson Sas Royal sijaitsee aivan Pyhän Patrickin katedraalin ja temppelibaarin välissä, joka on hopeahiihtoinen kultainen Lane-alue. Yllättävän viileä sisustus on erityisesti edulliseen liikehotelliin. Avoin vastaanotto, aula ja baari on vuorattu korkealaatuisissa metsissä ja marmorissa; Keskusportaat on kääritty lasiseen, syövytetty Irlannin perustuslain tekstin kanssa. Ensi silmäyksellä olevat huoneet ovat normaalisti liikehotelleja, mutta tarkempi tarkastelu paljastaa, että tavallisessa muodossa oleva harmaa matto on läpi fuksian raitoja; samppanjanväriset verhot kimaltelevat värikkäästi. Myös kylpyhuoneissa on jonkin verran salaista ylellisyyttä; jopa tavallisissa kaksinkertaistuissa on erilliset kylpyammeet ja valtavat sadesuihkut.

Grand Hotel Terminus

Täysi tupa

Augustin-hotelli