Aegean Odysseia

Isäni isä sanoi, että Alatsatassa oli "kaksikymmentä tuhatta kreikkalaista ja yksi turkkilainen: poliisi".

Hän puhui nuoruutensa Alatsatasta, kylästä juuri Turkin Izmirin ulkopuolella, missä hän syntyi - kreikkalaisena - 1892: ssä. Izmir oli silloin Smyrna, ja Alatsata oli edelleen Alatsata - ei Ala? Ati, kukoistava turkkilainen merenrantakohteet, joissa se on nykyään.

Olen Ala? Ati / Alatsatassa ensimmäistä kertaa vanhempieni ja 12-vuotiaan poikani kanssa. Veden alla se on osa honky-tonk-ilmaa (puhallettavat ranta-lelukaupat, Internet-kahvilat, pizzahuoneet), osa kauniisti kunnostettuja taloja (varakkaiden Istanbulitesten kohteliaisuus). Lomakeskus näyttää syntyneen noin tunti sitten tyhjästä: rantatietä pitkin olevat palmut ovat pieniä ja nuoria. Vanhempani, jotka ovat olleet täällä aiemmin, muistavat tyhjän rannan puolikuun; tänä kuumana elokuun aamuna puoli tusinaa myöhemmin sama hiekka on täynnä värikkäitä sateenvarjoja ja vuorattu hotelleissa ja ravintoloissa, kylpylöissä ja wellness-keskuksissa. Ja se on mobbed.

Mutta emme ole täällä merileväkääre. Olemme etsimässä Taloa - nimenkaverini isoisäni taloa.

Vanhempani löysivät sen kerran Hasimin, silmämääräisen kreikkalaisen runouden avulla, joka kertoi eläkkeellä olleen turkkilaisen lihakauppiaan. (Tällä kertaa löydämme Hasimin kulkevan bulgarialais-turkkilaisen naisen avulla, joka omituisesti, Myös kasvoi talossa.) Hasim on viettänyt koko elämänsä Alatsatassa, mutta pitää Kreikkaa omaisenaan patr? datai kotimaasta, koska hänen vanhempansa tulivat tänne Kreetalta. Se tapahtui syyskuun 1922-tapahtumien jälkeisessä väestönvaihdossa - tapahtumiin, joihin kreikkalaiset viittaavat Katastrof? (miltä se kuulostaa), mutta turkkilaiset kutsuvat mieluummin "vapautukseksi". Ihmiskunnan eeppinen juurtuminen ei koskenut Newarkin, New Jerseyn, jossa isäni syntyi myöhemmin tuona vuosikymmenenä, asukkaita, mutta hän silti pitää Alatsataa hänen patr? da. Kulttuurien hämärtyminen ja ristikkäistyminen on suosittu, joskus traaginen urheilulaji tässä maailman osassa.

Mutta takaisin esi-isien kasaan. Se on aivan kauniilla sisämaan aukiosta, jota hallitsee Ala? Ati Pazaryeri Camii -messu, entinen kreikkalainen kirkko, Tis Panay? As. (Päälle on yksinkertaisesti lisätty minareetti. Sisällä todisteita kreikkalaisesta ortodoksisesta kirkosta - piispan valtaistuin, alttari, pylväät) ja jotkut 19-luvun kreikkalaisista graffititaiteilijoista on merkinnyt marmoriseinän merkinnällä "Ioannis Halagas, 1874". Mutta tangot on korvattu matolla, ja hajallaan olevat rukoushelmet peittävät lattian.) Muutama nopea kääntyy joillekin kapeille mukulakivikatuille, ja siellä se on - liian pian, melkein, ottaen huomioon odotukset vuosille. Talossa on klassisen kalkittu välimerellinen ilme, puiset ikkunakehykset ja kirkkaansiniset verhot. Vanha nainen, myös kaikki sinisellä, on katolla. Hymyilevän ja gestikuloitumisen aika alkaa, mutta makea kuin hän on, viestintä on toivoton. Naapurit ovat mukana, ja Miamissa asunut turkkilainen herrasmies kääntää. Nainen kutsuu meidät sisälle, mutta emme voi ymmärtää hänen sanojaan, kun hän johtaa meidät huoneesta siistään huoneeseen. Yritän ottaa sen mukaan: pienet, siistit, mukavasti sisustetut, vaaleansiniset seinät - eivät dramaattisesti toisin kuin vastaava kreikkalainen koti, aivan kuten hän ei ole dramaattisesti toisin kuin vastaava pieni vanha kreikkalainen lady. Mutta se on liikaa. Voin vain ajatella, Isoisäni syntyi täällä, tässä talossa.

Tällä planeetan pienellä nurkalla - Alatsata, Smyrna ja naapurimaiden Kreikan saari Chios, joka kuuluu myös perheeni saagaan - on monimutkainen historia, ei kaikki kauniit. Kreikan itsenäisyystaistelu 1820: ssä, joka päätti 400-vuotta Turkin hallinnon, oli verinen asia - tutustu Delacroixin Chiosin verilöyly (1824) Louvressa - ja siitä huolimatta, että heillä on paljon yhteistä yksilötasolla, kreikkalaiset ja turkkilaiset ovat olleet siitä lähtien toisinaan vapaa-ajan siviilikäyttäytymistä varten.

Asettui noin 3,000 vuotta sitten ja vieraili Aleksanteri Suuri, Smyrna näki sen Kreikan väestön palautuvan itsensä 17th ja 18th vuosisatojen. Ensimmäisen maailmansodan jälkeen, jolloin Turkki oli linjautunut Saksaan, liittolaiset antoivat ristiriitaisia ​​lupauksia kreikkalaisille ja italialaisille siitä, kuka hallitsee kaupunkia. 1919: ssä Kreikan armeija tarttui Smyrnaan osittain vasteena Kreikan vastaiseen väkivaltaan. Ja syyskuussa 1922 viiden päivän ajan Turkin komentajan ja tulevan presidentin Kemal Atat? Rk -armeijat marssivat sisään ja jättivät kaupunkia. Joitakin 100,000-kreikkalaisia ​​ja armenialaisia ​​(joista suurin osa oli tullut pohjoisesta) murhattiin - turkkilaiset kiistävät tämän edelleen - ja Smyrna poltettiin (kiistatta) maahan, tulipalot kilpasivat veteen. Kolme amerikkalaista hävittäjää ja 18-liittolaisten liittolaisten sota-aluksia seurasivat vain hiljaista offshore-prosessia. Mutta länsi oli eniten huolissaan öljy-etujensa suojelemisesta, joten liittolaiset eivät tehneet mitään ja antoivat myöhemmin historian loistaa tragedian yli.

Myös oman perheeni historiassa on jotain kummitusta ja sekamaa. Isäni asui Chiosissa 5–7-vuotiaana, joten vietämme muutaman päivän siellä matkallamme Turkkiin, ja hänen serkkunsa Emilia, joka on 80, toivottaa sinut tervetulleeksi; he eivät ole nähneet toisiaan noin elinaikana, mutta he leikkivät täällä yhdessä lapsina. Emilian täti Angeliki oli hetkeksi 1930: ssä isäni äitipuoli. Lyhyt, mutta voimakas: siellä väitettiin nälkään ja siihen, mikä oli sieppausta. Isäni, kuten hänen tapansa, on aina tarjonnut takapihalla turmeltuneen ympäri vuorokauden tapahtuvan idillin, lyömällä oliiveja puista bambukeppuilla ja kerännyt hartsia mastiksipuista hauskanpitoa ja voittoa varten. Itse asiassa se ei ole kovin onnellinen tarina, ja se jätti sen perheeni haaran satumaan ja häpeään.

"Tällä paikalla on mystiikkaa minulle", isäni sanoo kiusallisesti. Istumme hotellin parvekkeella Kambos-alueella, Chiosin sataman ulkopuolella - aivan päätien varrella, portin läpi ja pihan poikki, keskitettynä m nganosien ympärille, hevosveto, joka on kytketty kaivoon, joka antaa hotellillemme nimen (Manganos). Asetus on kaunis: lähellä sijaitsevat päärynä- ja kakilaput, oranssi lehto sen ulkopuolella, sypressit ja saaren allekirjoituskivimuurit runsaasti. Kaukaisella kukkulalla luostari on näkyvissä.

Isäni, joka tunnistettiin nimellä Agios Konstantinos, muistutti, että hänen äitipuhelimensa Angeliki vietti päivät kävellen monta mailia yhteen luostariin tai toiseen ottaen hänet paljain jaloin. (Sunnuntaisin hänen annettiin käyttää kenkiä.) Sana alkoi palata isoisäni - joka työskenteli Yhdysvalloissa tarjoilijana ja lähetti rahaa - että hänen ainoa lapsensa ei ollut menestyvä, itse asiassa muuttui vähitellen ihoksi ja luuksi . Oli se sitten tarkkaa tai muunlaista mahdollisesti tahatonta historian selkeyttämistä, Angelikin perheen muistelu - joka sopii yhteen isäni kanssa - on, että hän rakasti poikaa ja piti hyvää huolta hänestä.

"Minulla ei ole koskaan ollut onnetonta muistoa kolmesta ajasta, jolloin vietin äitipuoleni kanssa", sanoo isäni kaikojen aikana. Mitä hän oikein teki täällä kolme vuotta, ihmettelen.

"Tehdä?" hän sanoo. "Kävelin luostareihin."

Yhdessä huomattavassa tilanteessa kaksi heistä vei veneen Tinosin saarelle, missä vuotuinen pyhiinvaellusmatka viettää Neitsyt Marian olettamusta. Palvelun aikana täynnä kirkkoa, Angeliki meni hysteeriseen uskonnolliseen sopeutumiseen ja joutui saattamaan pois. "Päätin vuosia myöhemmin, että hän oli luultavasti tärkein syy, miksi valitsin psykiatrian ammatin", isäni kertoo. "Ymmärsin myöhemmin, että hän oli erittäin levoton lady."

Isoisäni lähti Turkista Amerikkaan 1908: ssä, 16-vuotiaana. (Hänen siskonsa Smyrnassa ja Alatsatassa hajottivat myös ennen tulipaloja, mutta isovanhempieni vanhempani olivat edelleen siellä '22: ssä; he pakenivat Chiosiin.) Vuotta myöhemmin, työskennellessään Commodore-hotellissa Manhattanilla, isoisäni lyötiin työtoveri, irlantilaisamerikkalainen Wellesley-tyttö. He menivät naimisiin, ja isäni syntyi 1927: ssä. Kaksi vuotta myöhemmin hän kuoli. Isoisäni oli vielä kolmekymppinen, leski pienen lapsen kanssa. Vuoden sisällä hänen vanhempansa järjestivät avioliiton Angelikin kanssa, joka oli myös kotoisin Alatsatasta ja oli siksi patri? Tissa— Yksinään. Pari oli suunnitellut asua Yhdysvalloissa, mutta jo ennen laivan purjehtimista oli tantrumoita, purkauksia - Angeliki ei voinut kestää jättää äitinsä. Hän meni joka tapauksessa ja kesti suunnilleen yhden surkean vuoden New Yorkissa ennen kuin valloitti isoisääni antaakseni hänelle palata Chiosiin. Mutta se oli ehdollinen. Joku oli varoittanut häntä, Jos aiot koskaan nähdä aviomiehesi uudelleen, älä mene takaisin Kreikkaan ilman poikaa.

"Joten minut lähetettiin periaatteessa Chiosiin," isäni sanoo, "panttivankina viiden vuoden ikäisenä." Isoisäni, joka ei pystynyt työskentelemään pitkiä aikoja ja huolehtimaan pienestä lapsesta, osti aikaa, kun hän keksi, mitä tehdä; hän kysyi veljeltään Vasililta, joka asui Thymianin kylässä? Chiosissa, pitämään poikaa silmällä.

Ei kaukana ruokakaupasta, jonka Vasili oli omistanut Tymianissa? Istumme maukkaan aterian luo Talimi-tavernaan. Seuraavien päivien aikana teemme Chianin Grand Tour -kiertueen.

Kahvilassa? juomme Pyrgin vilkkaalla pääaukiolla visin? da, makea villikirsikkajuoma, katsele ilkeää peliä t? VLI (backgammon), ja katsele ympärillesi talon geometrisiä musta-harmaakuvioita, ainutlaatuisia tälle kylälle. Tien varrella on suurempi keskiaikainen Mesta, sen itsenäinen vanhakaupunki, kivirakennusten ja varjoisten neliöiden sokkelo. Kiertue ei tunnu koskaan mahtavammalta kuin Argentikon-hotellissa, kunnostetussa 16-luvulla, kahdeksan hehtaarin suurkaupungissa - se kuului aikoinaan italialaiselle perheelle nimeltä Argenti - jonka ruusutarhat ja alkuperäiskansojen aromaattiset sitruunapuut ja appelsiinilehdot leviävät näkymättömästi korkea seinä Kambosin takitietä pitkin. Argentikonilla on Chiosin vanhin työ ml nganos, jonka isäntämme, herra Dorizas, hienosti osoittaa meille. Tarkkailemalla häntä valjaissa, hän on kiitettävästä eteenpäin suunnatusta kaltevuudestaan ​​huolimatta tietoinen siitä, että tämä este on suunniteltu vetämään eläimiä, ei keski-ikäisiä hotellipäälliköitä vaaleissa puuvillapukuissa. Ajaminen saaren eteläpäähän vie meidät Emborin puolelle suositulla hiilevärilaavakivien rannalla. Ystävämme Costis ja Mary - Lontoossa asuvat kreikkalaiset, jotka, kuten monet muut Chiot-laivanvarustajat, palaavat joka kesä kotiin, jota ylläpitävät saarella - hemmottelevat meitä myöhäisellä merenelävien lounalla heidän terassillaan. Kerromme heille, että olemme menossa Alatsataan muutamassa päivässä. "Ah", sanoo Mary, "AP? Nandi."Mikä tarkoittaa käytännössä" koko matkaa ". Kreikkalaiset pyrkivät kaikin tavoin välttämään sen maan nimen käyttämistä, jonka he edelleen tuntevat ottaneensa maansa.

Ap? Nandi pääsee 45 minuutissa lautalla Chiosin satamasta? esmeen. Tämä on yhteinen päivämatka, joka ei vaadi viisumia, mikä kannustaa ostamaan: se on suotuisampi väestönvaihto kuin se, jonka maat osallistuivat takaisin 1924iin, mikä teki pakolaisista 1.5 miljoonaa kreikkalaista ja 400,000 turkkilaista. Vaeltamme? Esmen puhtaat, vilkkaat kadut ja torit. Mausteet ja makeiset, moottoripyörätakit ja lelut asetetaan telineille ja astioihin. Minua houkuttelee Windup-nukke, jota laskutetaan nimellä "Dance Person", tosin lähinnä sen laatikon kohdalla, jonka se tulee: "Bob Up and Down", lupaa mainoskopion.

Tavoitteenamme on tietysti The Alatsata, mutta alueella on paljon enemmän nähtävää. Vierailemme Sirincessä, kaksi ja puoli tuntia moottoritietä kaakkoon? Esme. Meitä viehätää pieni, perinteisesti sisustettu, 128-vuotta vanha hotelli Sirince Evleri - joka on viety vihreään rinteessä olevaan kylään ja pääsee kävelytielle - ja myös sen seurallinen omistaja Ahmet Koakka. Haalistuneet kreikkalaiset kaiverrukset ovat havaittavissa yhden huoneemme ovelta. Yli varhaisen illan meze hotellin katossa Ahmet kertoo meille, että kylän nykyinen väestö on 765, mutta että siellä asui kerran tuhansia kreikkalaisia ​​- kaikki menivät vaihtamaan 1924.

Kaupungissa Souk selaamme antiikkikauppaa, joka on täynnä ottomaanien aikaisia ​​koruja ja Frank Sinatran ja Yves Montandin 78-tuotteita. Siellä on valokuva - kehystetty kuin saippua-tähden kiiltävä Manhattanin kenkäkorjaamossa - nykyisestä kreikkalaisesta ortodoksisesta oikumeenisesta patriarkista Bartholomeosista, jonka sanotaan olevan vakioasiakas, kun hän tulee alas Istanbulista, patriarkaatin kotipaikasta. Bartholomeos ei löydä paljon tekemistä Sirincen vanhassa kreikkalaisessa Pyhän Johannes Kastajan kirkossa; se on aavemainen, tyhjä kuori hämärässä. Lähellä seisoo kaksi suurta vanhaa taloa: yksi oli kreikkalainen sairaala, toinen kuului kreikkalaiselle lääkärille. Ne ovat nyt remontoitu (Istanbulin ihmiset).

Efesossa, lyhyen ajomatkan päässä, on meneillään oma monikulttuurinen väestönvaihto, johon sisältyy tuhansien turistien siirto risteilyalusten ja linja-autojen välillä. Olemme paikalla varhain seuraavana aamuna, mutta se on jo tungosta, kävijät harrastelevat ylhäällä olevissa jyrsijöissä ja yhdistävät väistämättä Hadrianuksen portin eteen. Efesos on epätavallinen; joskus minun on palattava takaisin ja todella nähdä se.

Smyrnan tunnetuin vienti oli Homer, rembetika musiikki, moderni runoilija George Seferis, Aristotle Onassis ja viikunat. Mutta Smyrna on poissa; se on Izmir, jossa vierailemme.

Konakin vanhan naapurin sisä- ja ulkomarkkinat ovat ääniä, värejä ja kuvia sisältävä räpylä. Kaikki on myytävänä täällä: törmäämme "viimeiseen tynnyrivalmistajaan Turkissa" (kaikki koot) ja kupari- ja rautakauppaan, josta poikani Theo ostaa tikarin, enkä voi vastustaa pähkinä- ja äiti- helmi t? vli asettaa. Kahvilaissa nuoret istuvat matot puhuvat ja juovat teetä. Puristamme kaapin kokoiseen soittimien myymälään ekspromptiksi baglam? s nuoren virkailijan esitys, joka vetoaa 15-luvulle Caravanserai, ja tutustu valtavaan moskeijaan.

Ahmet ja hänen aina läsnä olevat kiinnittyvät? Asia on Sirincestä liiketoimintaa varten, ja tapaamme limonadin ulkona Kadifekalen naapurustossa, kaupungin yläosassa. Auringonpaiste on kohti Egeanmerta. "Izmir on rakkauteni - Sirincen jälkeen", Ahmet sanoo. "Olen kotona täällä." Sitten hän irvistaa kahvilan turkkilaista musiikkia. "Pidän Theodorakisista", hän vakuuttaa viitaten yhdelle Kreikan tunnetuimmista säveltäjistä.

Sinä iltana, kun kävelemme Izmirin laajaa satamaa pitkin, on mahdotonta olla ajattelematta kauhuja, jotka Kreikan väestöä kohtaavat juuri tällä 80-parittomalla paikalla vuotta aiemmin. Silti täällä olemme, kun katsomme nuorten miesten harjoittelevan break-dancing-liikkeitä ruoholaatikoilla keskustellessamme missä illallista ja jäätelö—Turkkilainen jäätelö— seurata. Theolla kani on kertonut omaisuutensa (älä kysy): se on taitetulla paperilla ja sanoo jotain "kurtulacaksin bu gunlerde"Tulevaisuus, lyhyesti sanottuna, niin käsittämätön kuin menneisyys.

Tämä käsittämätön: Marraskuussa 1933, kun isoisäni Vasili jatkoi hälyttävien raporttien lähettämistä isäni tilasta, isoisäni otti yhteyttä kreikkalaiseen matkatoimistoon New Yorkissa ja järjesti sieppaamaan oman poikansa. Italialainen valtameri, Vulcania, oli ankkuroitu ja valmis purjehtimaan Patrasin satamassa Peloponnesosessa. Yöllä, kun kaikki muut matkustajat olivat aluksella, istui isäni ja Angelikin, joka oli lopulta vakuuttunut palaamaan Yhdysvaltoihin, kantava yksinäinen soutuvene.

Isäni, joka ei ollut aivan seitsemän tuolloin, sanoo pystyvänsä muistamaan kohtauksen ikään kuin eilen: "Veimme laivan viereen ja merenkulkijat auttoivat minua ylös ja tikkaisiin. Sitten soutuvene työnsi pois äitipuoli kanssa hän huusi, "Pedi-mouun, pedi-mouun!' ['Lapseni, lapseni!'] Se oli viimeinen, mitä olen nähnyt hänestä. "

Isoisäni kasvatti isääni Yhdysvalloissa, pääosin yksin, mutta satunnaisella sukulaisten avulla, avioituaan myöhään, kun hän asui Astoriassa, Kreikan osiossa New Yorkissa. Hän kuoli 1970: n puolivälissä. Muistan hänet hyvin, hoitaessaan puutarhaaan, lämmin, rakastettava mies, joka nautti elämästään suurta iloa.

Angeliki, kuten muutkin kreikkalaiset ap? Nandi, jätettiin onneton kohtalon päälle rannalla tarkkaillen aluksia, jotka edustivat kaikkea mitä he halusivat - Smyrnean kreikkalaisille pelastus; Angelikille hänen lapsenlapsensa - höyrysi kohti avomerta. Kiosalla hän asui perheensä kanssa, joka myöhemmin paljasti kasvavansa rauhallisena ja heikentyneenä vähitellen; he sanoivat, että hän tarkkailee usein lähestyviä aluksia ja ihmettelee, kuka saattaisi olla heillä.

"He syyttivät isääni siitä, etteivät olleet tehneet hänen puolestaan ​​oikein," isäni sanoo nyt, "mutta he tiesivät vain vähän kidutetusta elämästä, joka hänellä oli hänen kanssaan. He näkivät vain isäni olevan tarpeettoman julma luovuttaessaan häntä. "

Angelikin perhe lähetti hänet lopulta Dafnin turvapaikkaan Ateenan ulkopuolelle. Vaikka tämä hyvää tarkoittava mutta häiriintynyt nainen, jota epäiltiin syytöksen aliravitsemuksesta, loukkui siellä natsien miehityksen aikana, kuoli nälkään.

Chiosilla hänen jälkeläiset - ja jälkeläiset - istuvat onnellisina illallisella O Kambossa, Emilian pojan omistamassa tavernassa, joka sijaitsee taloni, joka isäni asui noina vuosina Angelikin kanssa, vanhassa huoneessa, vanhassa huoneessa, itse asiassa on nyt osa tavernaa. Tänä iltana olemme ulos takaisin, oliivipuiden vieressä olevassa pöydässä. Tunnelma on kevyt ja paikka on täynnä, vaikka lähdemmekin puolenyön jälkeen. Takaisin huoneeseemme Manganosissa kuulemme äärettömän turkkilaisen musiikin tulevan läheisen kukkulan yli.

Tietysti teemme. Se on ollut viikko kulttuurista ja emotionaalista piiskaa. Istanbulissa syntyneet hotellimiehet, joilla on intohimo Mikis Theodorakisiin. Ylelliset kreikkalaiset hotellit, jotka on luotu pilaantuneista italialaisista kartanoista. Turkkilaisia ​​Bulgariasta. Turkkilaisia ​​Miamista. Teknisesti turkkilaisten itsekuvaamien kreetalaisten, jotka ovat viettäneet koko elämänsä entisessä Kreikan turkkilaisessa kylässä, jota kreikkalainen isoisäni - muuten Turkin kansalainen - kutsui kotiin. Hullu, usein päällekkäinen kieli, ruoka, eleet, rauniot, ilmatila kahdesta kroonisesta antagonistista, joiden erot ja yhtäläisyydet vaikuttavat sekä kriittisiltä että vierekkäisiltä. Ja kyllä, se tuskallinen perhesaga, joka nähdään läheltä joidenkin pelaajien kanssa siinä paikassa, missä se aukesi, on vielä sydämellisempi kuin olin aina kuvitellut.

Ei kauan sitten isäni ensimmäinen serkku Thalia, opettaja ja ohjaaja, joka asuu nyt Ateenassa, lähetti hänelle suurenmoisen, englanniksi kirjoitetun kirjeen, joka täytti joitain puutteita sukuhistoriassa. Tässä on joitain mitä Thalia kirjoitti:

"Ollakseni rehellinen, minä ja kaikki lapset, jotka tunsivat [Angelikin] tuolloin, välttelimme keskustelua tästä surullisesta tarinasta, koska se satuttaa meitä. ? Ei ja laulaa, kiinnitetty äitiinsä. Hän oli perheen neljäs lapsi; hänen isänsä osti ja myi tuotantomääriä Alatsatan kylästä. Hän oli käynyt koulussa ja saanut aikaan peruskoulutuksen. Hänen isänsä kuoli nuorena, ja hänen äitinsä Marigitsa joutui kasvattamaan lapset. He eivät olleet rikkaita, mutta heillä oli oma iso talo, pelto ja he asuivat hyvin, kunnes heidät pakotettiin muuttamaan pakolaisiksi ja menemään Chiosiin. paikka koulua vastapäätä. Se on paikka, jossa asut.

"Siitä hetkestä lähtien, kun hän menetti sinut, hän romahti. En koskaan unohda sitä päivää, jolloin hän lyö mandolinsa? Ei ja en koskaan pelannut enää uudelleen. Hänen tilanne oli toivoton, joten he päättivät lähettää hänet Ateenan sairaalaan. Veljeni. Nikos vieraili hänessä toisinaan (hän ​​opiskeli yliopistossa.) Eräänä päivänä Saksan miehityksen aikana hänelle ilmoitettiin, että hän kuoli. Hän meni sairaalaan ja antoi hänelle kihlasormus (totta) isäsi nimellä. En tiedä mitä sille tapahtui. Hän ei koskaan ottanut sitä sormeltaan. Selkein väliajoin hän toivoi aina tapaavansa taas sinut ja hänen miehensä. No, luulen, että olen kirjoittanut paljon .... Olkoon menneisyydet ikuisesti ikuisesti. "

MILLOIN MENNÄ

Kevät, kesä tai alkusyksy.

SAAMINEN SIIN

Suorat lennot ovat New Yorkista ja Atlantasta Ateenaan. Pääkaupungista toteutettava 50-minuutin lento Chiosiin, josta on säännöllinen lautta Turkkiin? Esmeen.

MISSÄ YÖPYÄ

Chios

Argentikon
Hotellissa on huippuluokan kreikkalainen Yades-ketju, ja siinä on kahdeksan sviittiä, joista suurin osa on erillisissä rakennuksissa.
Kambosin alue; 30-227 / 103-3111; www.argentikon.gr; tuplaa alkaen 1,000.

Chios Chandris
Nauti sitrusviljeluista, hiljaisista parvekeista ja näkymistä satamaan.
2 Eugenias Chandris St., Chios Town; 30-227 / 104-4401; www.chandris.gr; tuplaa alkaen 165.

Manganos
Yksinkertaiset, edulliset majoitukset kauniissa ympäristössä Kambosin alueella.
1 Vitiadou Rd .; 30-227 / 103-2539; tuplaa alkaen 50.

Sirince

Sirince Evleri
Viehättävä kahden rakennuksen hotelli. 90-232 / 898-3099; www.sirince-evleri.com; tuplaa alkaen $ 75, sisältäen aamiaisen.

Izmir

Marla
Puhdas, edullinen hotelli vanhassa Konak-osassa kaupunkia, lähellä satamaa ja markkinoita.
7 Kazimdirik Cad .; 90-232 / 441-4000; tuplaa alkaen 100.

MISSÄ SYÖDÄ

Chios

Argentikon
Hotellissa.
Illallinen kahdelle $ 100.

O Kambos
Suosittu taverna päätien varrella Chios Townista. Koko paljastaminen: kirjoittajan vaihe-serkkujen johtama.
Kambos; 30-227 / 103-2855 päivällinen kahdelle $ 20.

Talimille
Herkullinen tir? pites, gouv? TSIja - häpeällinen nyökkäys veden yli - Turkin munakoisoerikoisuus imam baldi.
Thymian ?; 30-227 / 103-2940; illallinen kahdelle 20 dollarille.

? Esme

Cevat'un Yeri
Tuoretta, tuoretta kalaa pienessä satamassa Dalyankissa?
Liman Cad .; 90-232 / 724-7045; illallinen kahdelle 35 dollarille.

MITÄ TEHDÄ

Chios

Anavatos
Tämä keskiaikainen linnoitus, joka on nyt kunnostettu, on 45 minuutin ajomatkan päässä kääntyneiltä teiltä Kambosta. Näkymä merelle ja Turkkiin on yli kiivetä.

Embori? S
Hiljainen kaupunki neljä mailia Pyrgistä etelään, vulkaanisen kivi mustalla rannalla.

Mesta
Viehättävä 14-luvun kylä.

Pyrgi
Kaupunki holvattuja, labyrinttilaisia ​​katuja, 15 mailia lounaaseen Chiosta.

Izmir

Etnografiamuseo
Kutomakoneet, morsiuspuvut, ottomaanien miekat, vanhat valokuvat, dioraamat ja perinteisten huoneiden rekonstruoinnit. Bahri Baba Park, Konakissa.

Sirince

Antiikki de Scalanova
Yksi monista antiikkiliikkeistä.
62 Selcut Sirince; 90-232 / 898-3267.

Efesos
Hyvin säilynyt arkeologinen kohde. Ota kiertue yhden paikallisen oppaan kanssa.

Mitä lukea ja nähdä

Smyrna 1922: Kaupungin tuhoaminen
Marjorie Housepian Dobkin. Epätoivoinen, mutta niitteillä oleva kertomus suurelta osin unohdetusta luvusta Kreikan, Turkin ja Yhdysvaltojen viimeisestä historiasta.

Middlesex
Jeffrey Eugenides. Pulitzer-palkittu romaani, joka käsittelee osittain Smyrnan polttamista 1922: ssä.

America, America
Elia Kazanin 1963-elokuva on ohjaaja-setä, joka kasvoi kreikkalaisessa vähemmistössä pienessä turkkilaisessa kylässä.

Antiikki de Scalanova

Etnografiamuseo

Cevat'un Yeri

Talimille

Tämä perheomisteinen ravintola, joka on nimetty miekkatanssiksi, jonka aikana asukkaat, jotka asettuvat takaisin taisteluun kyläläisten ja merirosvojen välillä, tarjoavat keskiaikakauden, tämä perheomisteinen ravintola tarjoilee perinteisiä kotitekoisia kreikkalaisia ​​ruokia ja muutama turkkilainen erikoisuus. Yksikerroksisessa rakenteessa on yksinkertainen, mutta valoisa sisustus, kattopalkki, valkoiset seinät ja puiset huonekalut. Astiat sisältävät imam baldi (kylmä turkkilainen maljakko haudutettua munakoisoa, täytetty tomaateilla, sipulilla ja valkosipulilla) ja tir? pites (eräänlainen juustokakku). Kiviseinä ja ruukkukasvit ympäröivät varjostettuja pöytiä katetulla terassilla.

O Kambos

O Kambos on pieni, perheomisteinen kreikkalainen taverna, joka sijaitsee Chion päätien varrella. Sisällä laakson kuuluisten sitrushedelmätarhojen tuoksut sekoittuvat kotitekoisten paikallisten erikoisuuksien, kuten esimerkiksi mastelo (paistettu grillattu juusto), munakoiso tempura ja erilaisia ​​tuoreita mereneläviä. Kokit maistelevat ruokiasaaren saaren luonnonvaraisilla yrtteillä, joihin sisältyy joitakin maan parhaimmista oreganoista, ja entr? Es paritellaan viinin tai mastica, alkoholijuoma, joka on valmistettu alkuperäisten mastiksipuiden hartsista.

Argentikon-ravintola

Asetettu kahdeksan hehtaarin suuruisella kiinteistöllä, joka juontaa juurensa 1550: iin, Argentikon tarjoaa välimerellisiä ja kreikkalaisia ​​ruokia, joissa on paikallisia mereneläviä ja tuotettu tontilta. Tämän ravintolaravintolan appelsiinipuut tuottavat hedelmiä vastapuristettuihin mehuihin ja aamiaismarmeladiin. Istumavaihtoehtoihin kuuluvat puutarhan terassipöydät, varjostetut lehtimajan alle, ja pääravintola kivikaareineen, perimällä geenilaista arkkitehtuuria ja tumman puun karatuoleja. Viinilistaan ​​sisältyy kuiva talonpunainen nimeltään Argentikon: rypäleet poimitaan kartanon viinitarhasta ja tehdään sitten viiniksi paikan päällä.

Marla

Sirince Evleri

Manganos

Kaarevat puiset portit, mukulakivinen piha ja sininen vesipyörä - hotellin nimenkaari - merkitsevät Manganos-hotellin sisäänkäyntiä. Chiosista eteläpuolella sijaitseva kiinteistö rakennettiin 1990: ssä kartanoityyliseksi majoitukseksi ja kunnostettiin 2007: ssä. Seitsemässä huoneessa on laattalattiat, paljaat kiviseinät ja valkoiset verhot. Huoneen mukavuuksiin kuuluu ilmastointi, jääkaappi, langaton internet ja parveke tai terassi, josta on näkymät Välimeren puutarhaan. Hotelli tarjoaa aamiaisen (kotitekoisen marmeladin kanssa) viinirypäleen arborin alla tai ruokasalissa sisätiloissa.

Chios Chandris

Aivan rannalla ja viiden minuutin kävelymatkan päässä kaupungin keskustasta, hotellissa on 139-ilmastoituja huoneita, joissa on parveke, josta on näkymät vilkkaalle satamalle, sitrushedelmäviljelmille ja ankkuriveneille. Hotellin aulassa pehmeät välimerelliset värit kaikuvat rannan ja valtameren sävyjä. Jokaisessa Studio-sviitissä on minikeittiö, mutta kaikissa huoneissa on minibaari ja satelliitti-tv. Ulkouima-altaan määrittelevät varjostetut sohva ja uima-altaan kahvila? (avoinna kesäisin). Buffetaamiaisen tarjoamiseksi on tarjolla aamiainen ja illallinen Elinda-ravintolassa aulassa.

Argentikon-hotelli

Argentikon ei ole tyypillinen koristamaton, kalkittu välimerellinen huvila. Argenti-nimisen italialaisen aristokraattisen perheen rakentamat Chios-saaren genolaisia ​​miehityksen aikana viisi entisöityä 16-luvun rakennusta takaavat vieraille saman yksityisyyden, kuin alun perin ministereitä ja rojaltit. Jokainen kahdeksasta sviitistä on sisustettu majesteettisesti (raskas puu, jalohuonekalut, freskokatot, damaskitverhot), ja kaksi sviittiä voidaan muuttaa räjähtäväksi huoneistoksi, jossa on viisi makuuhuonetta, kolme kylpyhuonetta ja kaksi olohuonetta. Koko historian ajan hallitsee koristeellinen kivityö, ajaton ruusutarha ja mangos (hevosvetopyörä), Chiosin vanhin.